Clavidor Tinta Fina Camino la Peña tinto

Als Claudio Vidal Obregón den Weinberg Camino La Peña anlegte, man schrieb das Jahr neunzehn zweiundachtzig, gab es dort fast nur Weißwein: viel Viura, Verdejo auch, etwas Palomino, sowie ein paar alte Parzellen, die mit dem Begriff „Gemischter Satz“ gut beschrieben sind. In La Seca herrscht strenges kontinentales Klima, der Weinberg befindet sich auf mehr als siebenhundert Metern über Meeresniveau. Frost Anfang Mai ist keine Seltenheit, der Austrieb beginnt spät, die Reifeperiode ist kurz. Alles andere geschieht dann wie in einem Zeitraffer: Austrieb Ende April, Ernte Anfang September. Im Sommer ist die kastilische Sonne gnadenlos. Vierzig Grad im Schatten sind schon drin, das einzige Problem: es gibt dort keinen Schatten! Der große Vorteil der klimatischen Gegebenheiten: Rebkrankheiten gibt es kaum, echten und falschen Mehltau kann man mit Schwefel bekämpfen, falls es einmal nötig ist. In der Bodega geschieht (fast) nichts. Die Trauben werden entrappt, leicht gequetscht, sie vereinen sich in zwei mittelkleinen Stahltanks. Irgendwann beginnt der Most zu gären, Hefen werden natürlich nicht zugesetzt. So nach gut zwei Wochen ist auch das letzte Zuckermolekül zu Alkohol geworden, der fertige Wein reift dann noch ein paar Wochen in zwei Stahltanks, ehe er in kleine Barricas, französische Eiche, kein neues Holz gefüllt wird. Dort, in einem unterirdischen Keller der Familie Vidal Soblechero, bleibt der Wein ein gutes Jahr, er durchläuft dort die malolaktische Säureumwandlung. Dann kommt er aus der Höhle, bleibt noch ein wenig im Stahltank, wird nicht geschönt, aber schon ein wenig filtriert, da Tempranillo schon einmal zu grobem Bodensatz neigt. Dann wird abgefüllt. Eigentlich ganz einfach. Text: El oso alemán  

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Produktinformationen "Clavidor Tinta Fina Camino la Peña tinto"

Als Claudio Vidal Obregón den Weinberg Camino La Peña anlegte, man schrieb das Jahr neunzehn zweiundachtzig, gab es dort fast nur Weißwein: viel Viura, Verdejo auch, etwas Palomino, sowie ein paar alte Parzellen, die mit dem Begriff „Gemischter Satz“ gut beschrieben sind.
In La Seca herrscht strenges kontinentales Klima, der Weinberg befindet sich auf mehr als siebenhundert Metern über Meeresniveau. Frost Anfang Mai ist keine Seltenheit, der Austrieb beginnt spät, die Reifeperiode ist kurz. Alles andere geschieht dann wie in einem Zeitraffer: Austrieb Ende April, Ernte Anfang September. Im Sommer ist die kastilische Sonne gnadenlos. Vierzig Grad im Schatten sind schon drin, das einzige Problem: es gibt dort keinen Schatten!
Der große Vorteil der klimatischen Gegebenheiten: Rebkrankheiten gibt es kaum, echten und falschen Mehltau kann man mit Schwefel bekämpfen, falls es einmal nötig ist.
In der Bodega geschieht (fast) nichts. Die Trauben werden entrappt, leicht gequetscht, sie vereinen sich in zwei mittelkleinen Stahltanks. Irgendwann beginnt der Most zu gären, Hefen werden natürlich nicht zugesetzt. So nach gut zwei Wochen ist auch das letzte Zuckermolekül zu Alkohol geworden, der fertige Wein reift dann noch ein paar Wochen in zwei Stahltanks, ehe er in kleine Barricas, französische Eiche, kein neues Holz gefüllt wird. Dort, in einem unterirdischen Keller der Familie Vidal Soblechero, bleibt der Wein ein gutes Jahr, er durchläuft dort die malolaktische Säureumwandlung. Dann kommt er aus der Höhle, bleibt noch ein wenig im Stahltank, wird nicht geschönt, aber schon ein wenig filtriert, da Tempranillo schon einmal zu grobem Bodensatz neigt. Dann wird abgefüllt. Eigentlich ganz einfach. Text: El oso alemán

 

Jahr: 2017
Land: Spanien
Region: Rueda
Art: Rot
Ausbau: trocken
Rebsorten: Tempranillo
Alkoholgehalt: 13% vol
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"Bodegas Vidal Soblechero"

image of Bodegas Vidal Soblechero

Betrachtet man die Weinberge, die Bodegas Vidal Soblechero beackert, insgesamt sind es aktuell etwa derer zweiundvierzig, dann könnte die Geschichte dieser Bodega irgendwann im letzten Jahrhundert begonnen haben. Die ältesten Weinberge, Varrastrojuelos, El Alto oder aber Buenavista haben weit mehr als neunzig Jahre auf dem Buckel, Matea, eine der ältesten Anlagen der Region, die in einem Drahtrahmenstil gezogen wurden, bringt es inzwischen auf knapp fünfzig Jahre. Die beiden Rotweinparzellen Finca Camino La Peña und Finca Las Sernas sind schon jenseits der dreißig Lenze angelangt. Claudio Vidal Obregón war ein Weinbauer der alten Schule. Der Großteil der Weinberge, über die Bodegas Vidal Soblechero heute verfügt, wurden von ihm bestockt. Im Jahr zweitausend und fünf wurde das Projekt Pagos de Villavendimia ins Leben gerufen, diverse Lagenweine, die das jeweilige Terroir veranschaulichen. Ein Jahr später begab sich eine Geschichte, die zumindest innerspanisch für etwas Aufmerksamkeit sorgte: am fünfundzwanzigsten November gefroren die Trauben der kleinen Parzelle, die sich direkt neben der Bodega befindet; der erste Eiswein der Bodega, Ice Clavidor, war geboren. Seitdem gab es, abgesehen von zwei Jahren, immer einen Eiswein dieser Parzelle, die niedrigste Temperatur erreichte fast zwölf Grad unter null, die späteste Lese fand in einem Februar statt. Es gibt keine großen Mengen, etwa dreihundert halbe Flaschen, fast alles wird in Spanien verkauft. Dieser Wein war der Startschuss für eine Reihe von Spezialweinen, die immer mal wieder oder aber auch nur einmal aufgelegt wurden. Ein Tempranillo Blanc de Noir etwa, oder ein Verdejo, gekeltert aus Trauben, die auf Stroh getrocknet wurden. In jüngster Zeit hat sich das Augenmerk gen kaum behandelte Weine (kaum Schwefel, nicht filtriert, nicht geschönt) bewegt, ohne aber komplett in die Welt der „Vinos Naturales“ abzutauchen. Ein wesentlicher Punkt fehlt noch: die Weinbergsarbeit. Natürlich sind das alles zertifizierte Öko-Weinberge. Gleichwohl ist dies in der Region nicht sonderlich aussagekräftig. Denn eigentlich könnten hier alle Parzellen ökologisch bewirtschaftet werden. Es gibt kaum Rebkrankheiten, und das bisschen echter oder falscher Mehltau kann mit Schwefel und möglichst wenig Kupfer behandelt werden. Früher, als in La Seca noch weit mehr als die aktuellen gut dreitausend Hektar Rebland kultiviert wurden, war das alles „öko“. In der Bodega wird das Lesegut entrappt, eine extrem kurze Maischestandzeit in der Presse folgt. Dann wird gepresst und der Most wird in Stahltanks gepumpt. Trubabzug nach ein paar Tagen, danach beginnt die alkoholische Gärung, für die keine externe Hefe benötigt wird. Am Ende der Gärung wird der Wein abgezogen, leicht geschwefelt, damit keine malolaktische Säureumwandlung stattfindet, und der Wein reift einige Monate auf der Feinhefe. Leicht filtriert wird dann abgefüllt. Alles so wie schon vor einhundert Jahren. Einzig die technischen Hilfsmittel sind heute besser entwickelt. Bodegas Vidal Soblechero kultiviert hauptsächlich Tempranillo, bodegaintern Tinta Fina genannt, aber auch etwas Syrah, der für den Lagenwein Finca La Perdiz genutzt wird. Text: el oso alemán

 

Name und Adresse des Erzeugers/Abfüllers: Bodegas Vidal Soblechero - Finca Pozo la Nieve - 47491 La Seca - Spanien

 

 

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