Spanien kann auch gro\u00dfe Wei\u00dfweine keltern, zumindest einige Winzernde aus Spanien. Nur kennt diese Weine niemand. Und weil dem so ist und weil das Image der spanischen Wei\u00dfweine so ist, wie es ist, m\u00fcssen wir uns um dieses Thema k\u00fcmmern. Das hat Konsequenzen. Derer zw\u00f6lf! Zw\u00f6lf Weine formen eine Gruppe der besten spanischen Wei\u00dfweine. Gut, es gibt noch vier oder f\u00fcnf mehr, aber das sind meistens Riojas aus ganz anderen Zeiten (Ygay, Tondonia) oder aber hochgejazzte Weine, die ohne Parker in finsteren H\u00f6hlen vegetieren m\u00fcssten. Zw\u00f6lf, von \u201eA\u201c bis \u201eZ\u201c. Echt! Hier beginnen wir:<\/p>\n\n\n\n
\u201eIt can’t be a Riesling ‚cause it doesn’t show the same Weinbergspfirsichnoten as mine!\u201c Gut, im Original sprach der Jagger Mick von glimmenden Stengeln und davon, dass andere nicht satisfactionsf\u00e4hig seien. Hier und heute aber geht es um Albari\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
Weinmacher aus Galiza jedweden Geschlechts glauben gerne und fest, dass Albari\u00f1o eine wirklich wichtige Rebsorte sei. Langj\u00e4hrige Erfahrung mit den dortigen Eingeborenen lehrt, dass man sie am besten nicht mit der Wahrheit konfrontiert, sondern sanft ermuntert, fortzuschreiten. Insbesondere jene aus der Ecke um Cambados, ein Ort, der eigentlich f\u00fcr ganz andere wei\u00dfe Produkte bekannt ist. Aber f\u00fcr genau diesen Ort gilt das Singspiel von den Stones: sie, und einige \u00fcber Wein schreibende Menschen glauben, dass nur der Albari\u00f1o aus der Cambados (samt etwas Ribadumia und etwas Mea\u00f1o) \u2013 Ecke der einzig wahre sei. Denn alle anderen Albari\u00f1os schmecken nun einmal anders. Es gab mal eine Zeit, siehe Singspiel, in der trockene Reslinge aus Deutschland immer mit Rheingau-Rieslingen gleichgesetzt wurden. Die Qualit\u00e4t bema\u00df sich via geschmacklichem Abstand zu Rieslingen aus Kiedrich oder Eltville.<\/p>\n\n\n\n
So etwas gibt es Albari\u00f1istan auch. Liest man die Texte, die Luis Guti\u00e9rrez f\u00fcr den Weinadvokaten schreibt, oder andere f\u00fcr Andere, dann steht da immer der Typus Albari\u00f1o im Vordergrund, der auf grauem Granit in Castrelo oder in Mea\u00f1o w\u00e4chst. Diese Weine zeichnen sich in der Regel durch saline Noten aus, was nicht weiter verwundert, tr\u00e4gt der Wind doch st\u00e4ndig Salz \u00fcbers Land, Salzwiesenalbari\u00f1o, oder so. Wenn nun ein Albari\u00f1o aus weiter gen Landesinnere kommt, hat der nat\u00fcrlich kaum Salz im Gep\u00e4ck und muss sich deshalb von den Schreibenden mangelnde Salinit\u00e4t vorwerfen lassen. Oder \u00fcber die Granitnoten, Verwitterungsgranit, Xabre nennen dies die Eingeborenen (m\/w\/d). Nun steht Albari\u00f1o halt nicht nur auf Granit, so wie Riesling nicht nur auf einem Typus Gestein gedeiht. Ein trockener Riesling aus Leiwen (soll es tats\u00e4chlich geben) schmeckt nicht nur anders als ein Riesling aus Ihringen, die Alkoholwerte sind auch unterschiedlich. Kein ernsthaft arbeitender Journalist w\u00fcrde dies den Rieslingen ankreiden, in Sachen Albari\u00f1o ist das jedoch nicht so.<\/p>\n\n\n\n
Albari\u00f1o kann viel und gl\u00fccklicherweise ist die Region (endlich…) erwacht. Unten, am Mi\u00f1o, steht der Albari\u00f1o steil am Hang, aber auch nahe des Flusses; auf verwittertem Granit, auf noch nicht verwittertem Granit, aber, etwa in Tomi\u00f1o, auf Schiefer. Und nat\u00fcrlich sind die Weine h\u00f6chst individuell. Was in Crescente geschieht, etwa sechzig Kilometer von der K\u00fcste entfernt, ist nun einmal anders als das aus Tomi\u00f1o, wo man das Meer fast schon riechen kann.<\/p>\n\n\n\n
Allerdings ist die Suche nach solchen individuellen Tropfen durchaus anstrengend, denn es sind kleine und kleinste Bodegas, die wirklich handwerklich gemachte, gut gemachte Weine auf den Markt bringen. Oftmals gibt es nur ein paar tausend Flaschen, manchmal, wenn die Winzer meinen, streng \u00f6kologisch arbeiten zu m\u00fcssen, gibt es gar nix.<\/p>\n\n\n\n
Leider gilt die Gleichung klein = fein dann doch nicht, denn es gibt auch viele kleine Produzenten, die eher (oder sehr) belanglose Weine keltern. <\/p>\n\n\n\n
Und dennoch: die Revolution ist im Gange! Das beh\u00e4bige O Rosal, wo gef\u00fchlt f\u00fcnfzig Jahre lang nichts passierte, hat mit Cazapitas und Do Vimbio gleich zwei neue Betriebe in seinen Reihen, die sehr individuelle, eigenst\u00e4ndige Albari\u00f1os keltern, Weine, die das Geschmacksbild deutlich bereichern. Auch in Condado do Tea sind es kleine Weing\u00fcter, die an gute Traditionen anschlie\u00dfen: Genaro’s und Ric\u00f3n sind zwei Namen, die man sich schon einmal merken kann. Oder aber Soutomaior, die kleine Enklave im Hinterland von Redondela, fast am Wasser gebaut, aber halt durch m\u00e4chtige Berge von diesem abgetrennt. Quinta das Eiras keltert ein spannendes Cuv\u00e9e aus Albari\u00f1o und Godello und auch einen guten Albari\u00f1o, selbst die Mini-Cooperative Cosecheros Reunidos ist mit ausgezeichneten Weinen pr\u00e4sent. Nur: \u00fcber die redet kaum jemand, weil sie halt nicht aus Castrelo, Ribadumia oder Mea\u00f1o stammen, weil dort kein Ra\u00fal, Xurxo, Eulogio oder Rodri aktiv ist. Seltsam, \u00bfwa?<\/p>\n\n\n\n
Aber selbst in Saln\u00e9s verschieben sich die Gewichte, Sanxenxo r\u00fcckt langsam etwas weiter in den Vordergrund. Nat\u00fcrlich hat es dieser Ort schwer, denn auch wenn der Schieferalbari\u00f1o so ganz anders ist als der Granitalbari\u00f1o, so braucht es doch Weinmachende, die dies auch in die Flasche bringen und diese dann auch noch gut vertreiben. Das Problem von dem Ferienort Sanxenxo ist, dass es dort immer weniger Weinberge gibt, Bauland ist knapp, und dass dort in nichtvervirten Sommern bis zu achtzigtausend Eindringlinge aus Madrid oder anderen Ecken Spaniens hausen. Und die trinken alles! Sogar belanglosen Albari\u00f1o…<\/p>\n\n\n\n
Letztendlich ist Manuel Moldes, Weinmacher und Weinbauer in Bodegas Fulcro, noch immer der einzige, der sich mit seinen Weinen gegen den Granit-Trend stemmt, wobei der A Pedreira aus einer Granitlage stammt. Aber die anderen Weine stammen alle aus Sanxenxo, Schiefer, Corneana (das ist so eine Art Verwitterungsschiefer), Quarzite und, das ist die Grundlage eines neuen Weines, der (endlich) im Laufe dieses Fr\u00fchjahrs auf den Markt kommt, Sand. Letzterer hat schon das Zeug, zu den besten Wei\u00dfweinen Spaniens zu z\u00e4hlen.<\/p>\n\n\n\n
Und dann ist da noch der Albari\u00f1o, der aktuell bereits in dieser Kategorie zu finden ist: La Fuga, genau genommen La Fuga Finca A Xesteira. Denn inzwischen gibt es auch La Fuga Vinos Marinos. Beide Weine keltert Jose Antonio Garc\u00eda, der im Hauptberuf bercianischer Menc\u00eda-Versteher ist. Das mit dem Albari\u00f1o ist ein besseres Hobby. Und ein Tauschprojekt: denn Jose bekommt von Manuel Moldes einen Teil der Ernte, um seine Interpretation eines Albari\u00f1os zu zeigen, w\u00e4hrend Manuel von Jose Menc\u00eda bekommt, um damit herumzubasteln. Jose ist an den klassischen Albari\u00f1os nicht wirklich interessiert, sein La Fuga ist ganz anders. Schon der kleine, der Vinos Marinos, ist stoffig, vielschichtig, komplex, ver\u00e4ndert sich alle f\u00fcnf Minuten, \u00fcber Tage wollen wir gar nicht erst reden. Damit kommt man nat\u00fcrlich nicht in die Liste der Top zw\u00f6lf, auch wenn die Qualit\u00e4t schon hoch ist. Der wirkliche Top-Wein ist der A Xesteira, die Parzelle, aus der auch die Trauben f\u00fcr den Fulcro stammen: Verwitterungsschiefer. Ein Barrique, zwar gro\u00df, aber halt doch nur eines, der Wein bleibt da drin, bis er raus will, um dann erst einmal im Flaschenlager zu verschwinden. Nat\u00fcrlich ist das Albari\u00f1o, die Kontrollbeh\u00f6rde der Region sieht das zwar anders, aber das ist auch nicht wirklich wichtig. Solche Weine brauchen kein R\u00edas-Baixas-R\u00fcckenetikett. Nat\u00fcrlich ist dieser Wein nicht gerade billig, aber noch immer seinen Preis wert.<\/p>\n\n\n\n
Es w\u00e4re gut, wenn es in f\u00fcnf Jahren zehn, zwanzig, drei\u00dfig Albari\u00f1os gar g\u00e4be, die besser sind als dieser. Indes bleibt zu bef\u00fcrchten, dass diese Entwicklung dann doch etwas l\u00e4nger braucht.<\/p>\n\n\n\n
Bodega Jose Antonio Garc\u00eda \u2013 Atlantic Division: La Fuga Finca A Xesteira
100% Albari\u00f1o; El Oso Alem\u00e1n Ranking Spanische Top-Wei\u00dfweine 2021: Platz 7. Text: Text: el oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"