Aber, so rauft sich der olle oso alem\u00e1n verwundert das Haupthaar, ist das nicht das Land, in dem Milch und Honig flie\u00dft? Ist das nicht die Region, in der Sternetempel neben Sternetempeln stehen, in der selbst im einfachsten Restaurant gut gekocht wird? In dem nicht nur, aber auch Flaschen von den Roman\u00e9es samt Contis und anderem auf den Tischen weilen? Und dann haben die da oben doch gleich drei Weinbauregionen. Nur: wenn man genau hinsieht: dann haben sie nichts. Zumindest keine eigenen Rebsorten. Alles nur geklaut! \u00bfHep?<\/p>\n\n\n\n
Nun: fast alles, was man in den Regionen, deren Bezeichnung stets auf Txakolina endet, anbaut stammt aus Frankreich, mal abgesehen vom Riesling, der wurde etwas weiter \u00f6stlich erfunden. Zwar haben sie f\u00fcr alle Sorten, die koa dSau net kennt, einen euskadinischen Namen erfunden, Mune Mahatsa etwa, f\u00fcr Folle blanche, und irgendwas mit Hondarrrribia f\u00fcr das, was die Leute dort statt Muttermilch einsaugen.<\/p>\n\n\n\n
Dies war so, dies ist so, und dies wird auch so bleiben. Und zwar mit eben dieser Sorte namens Hondarrabi Zuri, etwas kultivierter spricht man von Gros Courbu. Man braucht diese sauren Bitterlinge, um das viele Fett und \u00d6l, mit dem die Euskaner so hantieren, halbwegs zu verdauen.<\/p>\n\n\n\n
Nun kann man aus diesem Zeuch in der Regel statt Weltklasse nur Waldklasse zaubern. Gut, die besten Grocous kann man schon gut trinken, die Topweine von Doniene Gorrondona zum Beispiel, aber dennoch: es gibt nichts Gro\u00dfes im Kleinen!<\/p>\n\n\n\n
Nun ist es aber so, dass neben Cross Courbu auch noch Petit Courbu, Gros Manseng sowie Petit Manseng kultiviert werden, wenn auch in verschwindend geringem Umfang. Und genau diese drei Sorten, wobei Gros Manseng eher weniger bedeutend ist, bilden das Ger\u00fcst der neuen, gro\u00dfen baskischen Wei\u00dfweine. <\/p>\n\n\n\n
Nun kann man auch an der K\u00fcste halbwegs ordentlichen Weinbau betreiben, siehe Doniene Gorrondona. Nur: die Nichtcrosscourbus werden da nicht reif, denn st\u00e4ndig regnet es oder windet es gar heftig, irgend etwas passiert immer. Deswegen muss man weg von der K\u00fcste, hin ins Landesinnere, zumindest hinter die ersten beiden Bergr\u00fccken. So bleibt die wabernde, feuchte K\u00fcstenluft an der K\u00fcste, man kann \u00f6kologischen Weinbau betreiben, auch wenn es Aufwand bereitet.<\/p>\n\n\n\n
Vier Hektar sind es, die aktuell das Nonplusultra des nordbaskischen Wei\u00dfweins darstellen: Los Atravesados, malerisch h\u00fcbsch rechts oberhalb von Balmaseda placiert. Vier Hektar, voll mit den guten Sorten (gut, ein halber Hektar Zuri ist auch darunter, der wird aber bald neu gepfropft \u2013 mit roten Sorten!!!). Zwei Hektar etwa sind im Lyra-Stil gezogen, Ziel ist, mehr Blattfl\u00e4che zu generieren, um die Photosynthese zu st\u00e4rken. Diese zwei Hektar liefern die Trauben f\u00fcr einen Wein namens Egia Enea, einer der besten Wei\u00dfweine der Region, noch dazu f\u00fcr kleine M\u00fcnze erh\u00e4ltlich. Dieser Wein soll uns hier und heute aber nicht besch\u00e4ftigen, denn schlie\u00dflich geht es mal wieder um die zw\u00f6lf spannendsten Wei\u00dfweine Spaniens.<\/p>\n\n\n\n
Imanol Garay ist ein Weinwandervogel, er keltert mal hier, mal dort. Irgendwann beim Txakolieren traf er wohl Alfredo Egia, ihm geh\u00f6ren die vier Hektar Rebland in Balmaseda, und man verabredete, gemeinsam einen Wein zu keltern. Man brauchte nur noch jemanden in einer Bodega, der die Arbeit macht. Denn Alfredo ist der mit den Rebst\u00f6cken, Imanol der mit der Philosophie und den Ideen; da traf es sich gut, dass da ja Alfredo Egia in einer Bodega in Orozko mit Gillermo Iturriondobeitia zusammenarbeitet, unter anderem entsteht der Egia Enea dort. Gile, auch er beackert in Arankundiaga drei Weinberge, ist der Bodegafuchs, er gab dem Projekt Leben.<\/p>\n\n\n\n
Und so entstand der Hegan Egin, einer der beiden Topweine diese Projekts. H\u00e4lfte klein Manseng, H\u00e4lfte klein Courbu, \u00f6kologischer Weinbau, dementsprechend mickrige Ertr\u00e4ge. Und dann alles in Gebinde, die in einer Bodega halt so herumliegen: Amphoren, kleine Barricas, gr\u00f6\u00dfere Barricas, ein kleiner Stahltank, um Wein zu haben, um die anderen Gebinde nachf\u00fcllen zu k\u00f6nnen. Wobei sich Imanols zusammenphilosophiert hat, dass die Gebinde vielleicht dann doch nicht ganz voll sein sollten denn so gibt es einen Touch \u201eOrange Wine\u201c, ohne ins Tr\u00fcbe abzudriften.<\/p>\n\n\n\n
Man kann nun trefflich diskutieren, ob der Hegan Egin zu den gro\u00dfen Wei\u00dfweinen der Welt geh\u00f6rt (vielleicht dann doch nicht), zu den gro\u00dfen, speziellen und einzigartigen Wei\u00dfweinen Spaniens geh\u00f6rt er ohne jeden Hauch von Zweifel. Komplexit\u00e4t und Eleganz dieser Art findet man sonst nur in Ausnahmef\u00e4llen.<\/p>\n\n\n\n
Aber hinter den sieben Bergen, in dem Land der sieben Zwerge \u2013 kwatsch, die Parzelle liegt ja gleich daneben. Denn Alfredo kultiviert auch eine Parzelle der vier Hektar strikt biodynamisch, mit Kuhh\u00f6rnern, Stierkohl, Salbei und Veilchen. Oder so. Und aus dieser Parzelle stammen die Trauben f\u00fcr einen Wein, der gegen das Establishment rebelliert. Deswegen hei\u00dft er Rebel Rebel, doppelt rebelliert h\u00e4lt besser. Von Ertr\u00e4gen brauchen wir hier gar nicht erst zu reden: ein halber Hektar, keine f\u00fcnfzehnhundert Flaschen. Der Unterschied zum Hegan Egin: achtzig Prozent Petit Courbu, der Rest Petit Manseng. Und: der Most reift ein paar Stunden Tage, Wochen auf den Schalen, das macht den Wein etwas ungest\u00fcm, leicht roh, rebellisch halt.<\/p>\n\n\n\n
Welcher ist besser? Gute Frage! Der Hegan Egin ist schon feiner, eleganter, der Rebel\u00b2 ist ein Rohling, den man auch erst erkunden muss. Wer nur wenig Erfahrung mit solchen Weinen hat, wird wohl eher zum Hegan Egin greifen (sooo viel teurer ist der dann auch wieder nicht), wer abseits bekannter Pfade wandeln will, eher zum Rebel Rebel.<\/p>\n\n\n\n
Nebenbei bemerkt: k\u00fcrzlich hat Alfredo festgestellt, dass es da in dem Teil, der f\u00fcr den Egia Enea ist, einen Teilteil gibt, in dem die Trauben gelber sind als im Rest. Und schwupps: in diesem Jahr wird es dann den ersten Gelbrebellen geben. Ganz sch\u00f6n rebellisch, diese Basken. Text: el oso alem\u00e1n<\/p>\n\n\n\n
Alfredo Egia Cruz: 2018 Rebel Rebel
80% Petit Courbu, 20% Petit Manseng
720 Flaschen gef\u00fcllt
El Oso Alem\u00e1n Ranking Spanische Top-Wei\u00dfweine 2021: Platz 6<\/p>\n\n\n\n
Alfredo Egia Cruz: 2018 Hegan Egin
50% Petit Courbu, 50% Petit Manseng
1.890 Flaschen gef\u00fcllt
El Oso Alem\u00e1n Ranking Spanische Top-Wei\u00dfweine 2021: Platz 8<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"