Und immer, wenn B\u00e4ren auf grunds\u00e4tzliche Fragen sto\u00dfen, pflegen sie, Vorb\u00e4rinnen und Vorb\u00e4ren zu fragen. So auch hier!<\/p>\n\n\n\n
Uns ward von alten b\u00e6ren
wnders vil geseit
von heleden lobeb\u00e6ren
von gr\u00f4zer arebeit. <\/p>\n\n\n\n
Und vom gemischten Satz!<\/p>\n\n\n\n
Betrachtet man das moderne Weinmarketing, so stehen da immer wieder sortenreine Weine im Vordergrund. Und wenn gemischt wird, dann doch gleich im Klon. Dornfelder, diese dunkle, klebrige Br\u00fche, ist eine Kreuzung aus Heroldrebe und Helfensteiner, was wiederum zwei Kreuzungen sind, die in Laboren zur Welt kamen. Marselan ist auch so etwas, und es gibt noch ein paar mehr. Richtig Bedeutung erlangt haben nur wenige. Aber um sie geht es auch nicht.<\/p>\n\n\n\n
Es geht darum, dass in vielen Weinbauregionen immer st\u00e4rker auf sortenreine Weine gesetzt wird, insbesondere in Sachen Wei\u00dfwein. Gut, Riesling und Chardonnay wurden schon immer gerne sortenrein ausgebaut. Wer will sich schon mit der Rieslings\u00e4ure ins glas legen? Oder mit gebuttertem Chardonnay? Aber dann h\u00f6rte es fast auch schon auf.<\/p>\n\n\n\n
In Franken etwa kannte man den gemischten Satz, ein Weinberg, in dem allerlei Sorten gedeihen (es gibt auch heute noch ein paar wenige Parzellen dieser Art), In \u00d6sterreich, im Norden Italiens und nat\u00fcrlich in Spanien war dies fr\u00fcher ein gerne genutzter Weg, um etwas komplexere, vielschichtige Weine zu keltern.<\/p>\n\n\n\n
In Sachen Rotwein hat sich diese Tradition bis heute gehalten, wenn auch mit M\u00fche. Gut, es gibt Ausnahmen: Pinot Noir aus Bourgogne, Nebbiolo aus Barolo oder Barbaresco, dies waren schon immer sortenreine Weine. Den Gegensatz stellt die Rhone dar, wo das Cuv\u00e9e noch immer den Ton angibt; zumindest im s\u00fcdlichen Teil.<\/p>\n\n\n\n
In Spanien gab es fr\u00fcher kaum sortenreine Weine. Vor nicht einmal drei\u00dfig Jahren war ein Gro\u00dfteil dessen, was als Rueda \u00fcber den Tresen ging, ein Cuv\u00e9e aus Verdejo, Viura, Palomino und noch ein paar Sorten. Wei\u00dfweine aus Ribeiro waren schon immer Cuv\u00e9es. <\/p>\n\n\n\n
Die Manie der sortenreinen Wei\u00dfwein kam erst vor wenigen Jahren auf, und sie hat sich, gl\u00fccklicherweise, nicht immer durchgesetzt. Stark ist sie in Albari\u00f1istan, wo man vor vierzig Jahren damit begann, Albari\u00f1o in Kartoffel\u00e4cker zu setzen. Stark ist sie auch in Rueda ausgepr\u00e4gt, wo man damit besch\u00e4ftigt ist, einhundert Millionen Liter hellen Saft in der Welt zu verteilen. Das klappt nur mit einer simplen Logik. Wer-dech-oh! Oder so…<\/p>\n\n\n\n
Nun ist an sortenreinen Weinen erst einmal nichts auszusetzen, so sie denn ordentlich gemacht sind. Wenn man dann aber zu einem Weintypus gelangt, der strukturelle \u00c4hnlichkeiten mit Coca Cola hat, dann l\u00e4uft etwas schief.<\/p>\n\n\n\n
In Sachen Rotweine und Rebsortenreinheit h\u00f6rt man immer wieder das Argument, dass die Amis die Weing\u00fcter dr\u00e4ngen w\u00fcrden, keine Cuv\u00e9es herzustellen. Zum einen ist das Kwatsch, sonst k\u00f6nnte man dort weder Bordeaux noch CH9 verkaufen, zum anderen stimmt es nicht. Denn dieser Trend entwickelte sich zu einer Zeit, als Exporte gen USA noch kaum eine Rolle spielten. <\/p>\n\n\n\n
Stichwortgebend ist da nat\u00fcrlich die Rioja. Vor mehr als einhundert Jahren gab es dort eine enorme Sortenvielfalt, Tempranillo war damals wohl eher eine neuere Erscheinung. Es gab viele wei\u00dfe Sorten, dazu jede Menge Garnacha, Cari\u00f1ena, Graciano, Maturana und wei\u00df der Altb\u00e4r was noch f\u00fcr Sorten. Und alles wurde munter nebeneinander im Weinberg angebaut, miteinander gelesen, vergoren und ausgebaut. Das waren noch Zeiten!<\/p>\n\n\n\n
Dann kamen die Strategen, die meinten, dass man sich das alles einfacher machen k\u00f6nnte: Tempranillo on my mind! Betrachtet man die Dinge ganz n\u00fcchtern, also relativ bald nach dem Aufstehen, so erkennt man, dass diese Strategie letztendlich nicht funktioniert hat. Viele Weine sind austauschbar, beliebig, in der Tendenz langweilig, ein Drittel aller Bodegas k\u00f6nnte man sich glatt sparen.<\/p>\n\n\n\n
Man sieht aber auch, dass der Qualit\u00e4t irgendwann einmal Grenzen gesetzt sind. Dies erkennt man nicht in der Rioja, sondern in der Rioja-Kopie, auch unter dem Namen Ribera del Duero bekannt.<\/p>\n\n\n\n
Diese Ecke ist aktuell eine der kompliziertesten der spanischen Weinwelt, verf\u00fcgt sie doch \u00fcber einen relativ guten Namen, aber auch \u00fcber relativ viele schlechte, will sagen langweilige Weine. Klar, es gibt Pingus und die Weine von Bertrand Sourdais, die sind schon nicht so schlecht. Die Vegas sind Cuv\u00e9es, sie spielen ob der langen Reifedauer aber ohnehin in einer anderen, jedoch nicht unbedingt h\u00f6heren Liga.<\/p>\n\n\n\n
Ansonsten jedoch stellt man fest, dass es kaum noch neue spannende Weine aus Ribera gibt, die nur aus Tempranillo bestehen. Es scheint, als ob man alles gesehen hat, was Tempranillo von dort bieten kann. Die Top-Weine von Jorge Monz\u00f3n, von Gallego Zapatero, von Hacienda Solano und von noch einmal vier oder f\u00fcnf Bodegas mehr, sie sind schon top, aber halt auch schon seit einem Jahrzehnt auf dem Markt. Wirklich spannende Neuerungen dieser Typenklasse gibt es nicht.<\/p>\n\n\n\n
Aber auch die konstruierten Cuv\u00e9es helfen hier nicht viel weiter. Wenn man in der Ribera Cabernet oder Merlot nutzt, Garnacha gibt es ja kaum mehr und Syrah ist zumindest amtlich nicht zugelassen, dann geschieht dies, um S\u00e4uredefekte des Tempranillo auszugleichen, oder aber, um gr\u00fcne Tannine zu merlotisieren.<\/p>\n\n\n\n
Wenn man dort einen Schritt weiterkommen will, dann muss man vier Schritte zur\u00fcckgehen. Etwa dorthin, wo Covarrubias (gut, das ist die Nachbarregion) heute noch ist, oder aber ein paar Orte im Osten der Ribera, La Aguilera etwa, Tubilla del Lago, die Riboja interessanterweise eher nicht. In La Aguilera gibt es noch diverse alte Parzellen, in denen man Maturana, Provech\u00f3n, Menc\u00eda, Puesta en Cruz, Albillo Mayor, Garnacha, Rojal oder Cari\u00f1ena findet, in der Regel im gemischten Satz mit Tempranillo.<\/p>\n\n\n\n
Noch gibt es wenige Weine, die diese traditionelle Tradition wieder aufgreifen, aber es gibt sie, und Jahr f\u00fcr Jahr, schneller geht das im Weinbau nun einmal nicht, werden es mehr. Colina triste aus Arlanza, Magna Vides, Marta Mat\u00e9, beide aus Ribera, sind die ersten, die Altes neu interpretieren.<\/p>\n\n\n\n
Gut, die von der Axarqu\u00eda oder aus Ribeiro k\u00f6nnen \u00fcber so etwas nur m\u00fcde l\u00e4cheln. Dort k\u00f6nnen wir lernen, wie man Traditionen gekonnt erhalten hat.<\/p>\n\n\n\n
Die \u00c4ra zumindest der sortenreinen Rotweine ist in Spanien zumindest am Anfang ihres Endes angelangt. Es hat nur noch kaum ein Mensch gemerkt. Aber daf\u00fcr gibt es ja B\u00e4ren … Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"