Man schrieb das Jahr f\u00fcnfzehn und nochwas, Handel treibende bewegten Rebst\u00f6cke von S\u00fcdosten den Stiefel hoch. Oben angekommen ging es gen Westen, erst durch Frankreich, dann gen Catalunya. Das alles ist bekannt. Weniger bekannt ist, warum die Rebsorte Macabeo genannt wird. Steckt vielleicht das Wort \u201emakaber\u201c darin? Und dann hei\u00dft sie weiter im Westen auch noch Viura. \u00a1Aha!<\/p>\n\n\n\n
Viura ist eine gro\u00dfartige Rebsorte, meint der B\u00e4r. Schuld an dem ganzen Mist haben mal wieder die Menschen, Winzernde vor allem. Und zwar genau jene, die ihre Kelter anspannen bis es quietscht. Denn Viura ist das, was man gerne Massentr\u00e4ger nennt. L\u00e4sst man die Rebst\u00f6cke in Ruhe wuchern, dann gibt es Trauben ohne Ende.<\/p>\n\n\n\n
Dass Viura auch anders kann, sieht man leider nur an wenigen Weinen. Der wohl bekannteste stammt aus dem Hause L\u00f3pez de Hered\u00eda, f\u00fcr \u00e4ltere Semester muss man richtig Geld auf den Tisch legen, bis zu dreihundert Euronen. Gut, das ist nur zu neunzig Prozent Viura, den Rest steuert Malvas\u00eda (\u00bfRojal?) bei. Aber das macht nix.<\/p>\n\n\n\n
Leider gibt es von diesem Kaliber nur wenige Weine und wenn man sich das aktuelle Feld ansieht, dann sch\u00fcttelt sich der Kopf ganz von alleine. Selbst in der Rioja gibt es wenige Viuratropfen, die \u00fcber das Gew\u00f6hnliche hinausgehen. Pujanza etwa, Olivier Rivi\u00e8re, Oxer Bastegieta, mit gewissem Sicherheitsabstand Bryan MacRobert, Mig. \u00c1ng. de Greg. bietet eine teure Variante. Dann ist da nicht viel mehr.<\/p>\n\n\n\n
Weiter im Osten, in Aragone, in Catalunjet und in Fall\u00e8ncia, verkommt die Rebe gerade gar sehr. Ihr Anteil steigt und steigt, weil es f\u00fcr Cava keine wirklich greifenden Ertragsbeschr\u00e4nkungen gibt. In Requena pflanzen Weinbauernde Viura wie bl\u00f6de, denn nur so rechnen sich die billigen Cavas halbwegs.<\/p>\n\n\n\n
Um wirklich gute Weine zu erbringen, m\u00fcssen die St\u00f6cke schon ein gewisses Alter haben. Dies ist im Osten Spaniens eher nicht der Fall. Und daher gibt es von dort auch kaum gute Viuras. In der Rioja findet man alte Viura vor allem in Arabako Errioxa, in Eskuernaga, in Samaniego, aber auch in San Vicente; in Guardia eher weniger, in Bilar und Lantziego dann schon wieder. Nur: die Weinbauern haben seinerzeit keine Viuraparzellen angelegt, sondern die St\u00f6cke systembefreit in die Tempranilloanlagen gesetzt, drei hier, f\u00fcnf dort, vier an andrem Ort.<\/p>\n\n\n\n
Neue Viura-Anlagen gibt es in der Rioja kaum, nicht einmal in den Orten, in denen Cava erzeugt werden kann. Neue Anlagen gibt es auch weiter im Westen, in der einzigen Region in Castilla ohne Le\u00f3n, in der Viura eine Rolle spielt, nicht. Was viel bedenklicher ist: die mit Viura bestockte Fl\u00e4che nimmt dort kontinuierlich ab.<\/p>\n\n\n\n
Es ist nicht wirklich klar, wann Viura gen Medina del Campo kam, zweihundert Jahre sind es aber mindestens. Die \u00e4ltesten St\u00f6cke findet man in Matapozuelos, auf sandigem Gel\u00e4uf: wohl so um die einhundert und drei\u00dfig Winter haben sie gesehen.<\/p>\n\n\n\n
In der Region war Viura lange Zeit ein wichtiges Thema, neben Verdejo und Palomino, dazu kam noch etwas Prieto Picudo blanco, wohl auch Rojal, von Albillo indes redet niemand. Noch in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts sammelten die Weinbauern der D.O. Rueda mehr Viura ein als Verdejo. Gut, das hat auch etwas mit den Erntemengen zu tun: ein Viura-Stock gibt nun einmal mehr Trauben als ein Verdejo-Stock, braucht aber die gleiche Fl\u00e4che.<\/p>\n\n\n\n
Viura ist gut, wenn die St\u00f6cke alt sind und der Ertrag gering. Die Art des Bodens, wenn es nicht gerade Schwemmland ist, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Viura kann mit Sand, mit Lehm, mit Kalk, jede Art von Sedimentgestein ist geeignet.<\/p>\n\n\n\n
Viura kann Frucht, nicht nur Apfel, Viura bringt aber vor allem S\u00e4ure in die Kelter, die Sorte eignet sich vortrefflich f\u00fcr Cuv\u00e9es. Selbst in Rotweinen findet man die Sorte gelegentlich. Sortenreine Viuras indes brauchen Zeit; mehr dazu ein paar Zeilen weiter unten.<\/p>\n\n\n\n
Als der B\u00e4r erstmals durch die Kelterhalle von Bodegas Vidal Soblechero trampelte, fast zwanzig Winter ist dies nun her, gab es in dieser Bodega, sie wurde drei Jahre zuvor gegr\u00fcndet, keinen Wein, der Viura enthielt; wohl aber fast f\u00fcnf Hektar Viura. Claudio Vidal Obreg\u00f3n beackerte zwei Parzellen: Finca El Tomillar und Finca Varrastrojuelos, in den Drei\u00dfigern wurde erstere angelegt, die zweite ist etwa drei\u00dfig Jahre \u00e4lter.<\/p>\n\n\n\n
Inzwischen gibt es da drei Weine, die mit Viura zu tun haben, und das ist noch lange nicht das Ende. Denn vor wenigen Vollmonden erwarben Alicia Vidal und ihr Bruder Vidal in Extremis acht Hektar Rebland, uralte St\u00f6cke, kleine Parzellen, Verdejo, aber auch viel Viura. Viura auf Sand, Viura auf Lehm, ein Kessel Buntes. In Extremis, weil in der Region eine Seuche umhergeht. Hat schon niemand in den letzten f\u00fcnfzig Jahren Viura gepflanzt, so wird aktuell Viura herausgerissen oder in Verdejo umgepfropft auf D\u00fcbl k\u00fcmm russ. Moderne Hochleistungsanlagen erm\u00f6glichen es auch den Weinbauern, vom Ertrag zu leben; nur wenige haben eine eigene Bodega, der Gro\u00dfteil verkauft die Trauben an die Genossenschaften oder an die industriellen Gro\u00dfkopferten. Der Weg von Vidal Soblechero ist das nicht. Aber der Reihe nach.<\/p>\n\n\n\n
Zwei Jahre nachdem der B\u00e4r nun also dort an die T\u00fcr h\u00e4mmerte, gab es den ersten Wein, der Viura enth\u00e4lt, den klassischen \u201eRueda\u201c, der damals in eigentlich allen Bodegas gekeltert wurde. Damals gab es dort noch nicht so viele Weing\u00fcter, die meisten fand man im Dreieck La Seca, Serrada, Matapozuelos, dort, wo auch Viura angebaut wurde. Fast alle kelterten diesen \u201eWein f\u00fcr alle Tage\u201c: Verdejo mit Bitterstoffen und etwas Frucht, Viura mit S\u00e4ure und etwas Apfel, zudem macht Viura diese Art von Wein etwas mundf\u00fcllender, cremiger.<\/p>\n\n\n\n
Diesen Weintyp hat das moderne Verdejo-Marketing fast komplett vom Tisch gedr\u00e4ngt. Neue Bodegas, also gut die H\u00e4lfte aller Kellereien der Region, haben die Sorte gar nicht im Programm, in vielen \u00e4lteren Bodegas wird sie zum Abrunden genutzt. Der Cepas Viejas ist nicht der einzige \u00dcberlebende, so wirklich gro\u00df ist die Gruppe dann aber auch nicht. Dabei ist dieser Wein durchaus spannend, denn wenn man ihn gut macht, dann kann so ein Tropfen auch schon einmal drei oder vier Jahre reifen. Verschlie\u00dft man die Flaschen mittels Schrauber sogar noch etwas l\u00e4nger. Schrauber hilft, wenn man Frische und Jugendlichkeit bewahren will.<\/p>\n\n\n\n
Aber eigentlich ist dies nicht das fetteste Pfund, mit dem Viura wuchern kann. Weine aus Viura k\u00f6nnen wunderbar altern, \u00fcber Jahrzehnte, nur: dann muss man sie auch von Anbeginn an so konzipieren, siehe Vi\u00f1a Tondonia.<\/p>\n\n\n\n
Die beste Viura-Parzelle, \u00fcber die Bodegas Vidal Soblechero verf\u00fcgt, ist Finca Varrastrojuelos, ein halber Hektar, die St\u00f6cke haben ihren hundertsten Geburtstag schon gefeiert. Zumindest jene, die \u00fcberlebt haben. Denn dort, in Varrastrojuelistan, bl\u00e4st immer ein kr\u00e4ftiger Wind, er macht den Trieben der St\u00f6cke zu schaffen. Heute ist die Situation schon fast pittoresk: ein halber Hektar uralte St\u00f6cke inmitten einem Meer von Hochleistungsverdejo, beregnet bis zum Anschlag. Die freundlichen Nachbarn w\u00e4ren gerne bereit, die Parzelle zu kaufen, um sie durch Hochleistungsverdejo zu ersetzen. Is nich!<\/p>\n\n\n\n
Der erste Jahrgang des Pagos de Villavendimia stammt aus dem Jahr zweitausend und sechs. Noch immer ist das ein frischer Wein; gut, die Frucht, aber wie schon erw\u00e4hnt: Frucht ist nicht unbedingt das Ding der Viura. Von dem Jahrgang gibt es kaum noch Flaschen, denn einer der Stars des El Bulli feierte dereinst Hochzeit im Mugaritz und dort schenkte man diesen Wein aus. Und wech waren die wenigen Kisten.<\/p>\n\n\n\n
Gro\u00dfe Weine entstehen in der Regel auf relativ einfache Weise. Im Weingut kann man sie kaum verbessern, eher verschlechtern. Daher passiert hier eher wenig. Die Trauben werden gepresst, der Most bleibt einen Tag oder auch derer zwei in einem kleinen Stahltank, dann wird er vom Trub abgezogen und kommt in einen anderen kleinen Stahltank. Dort bleibt er, abgesehen von drei Monaten, in denen er in einem alten Barrique Urlaub macht, f\u00fcr gut ein Jahr. Dann wird abgef\u00fcllt. Und dann kommt das Wichtigste: mindestens sechs Jahr Flaschenreife, je nach Jahrgang noch l\u00e4nger. So acht bis zehn Jahre nach der Ernte beginnt der Varrastrojuelos, sich zu entfalten. Wie lange kann er reifen? Gute Frage, es gibt noch keinen Jahrgang, der das Zeitliche gesegnet h\u00e4tte. Mit anderen Worten: f\u00fcnfzehn Jahre h\u00e4lt er locker.<\/p>\n\n\n\n
Damit gab es also derer zwei Weine dieser Sorte. Damit der Hocker nicht wackelt, braucht es aber derer drei. Der dritte kam deutlich sp\u00e4ter hinzu und in diesem Fall war es schon die Idee des B\u00e4ren. Aus der Geschichte lernen wir, dass im sechzehnten Jahrhundert, aber auch danach, die besten Wei\u00dfweine der Region vier Jahre in gro\u00dfen F\u00e4ssern reiften, ehe sie auf den Markt kamen. H\u00e4ndler aus dem Norden Spaniens, aber auch aus Frankreich oder England, standen Schlange, wenn mal wieder Verkauf angesagt war. Medina del Campo war damals die wichtigste Messestadt Spaniens, dementsprechend gro\u00df war das Handelsvolumen. Irgendwie sollte diese Tradition wiederbelebt werden, aber halt angepasst an die Gegebenheiten des einundzwanzigsten Jahrhunderts.<\/p>\n\n\n\n
Denn damals kelterte man diesen Wein wohl aus Verdejo und Palomino, beide Sorten kennt man in der Region seit dem dreizehnten Jahrhundert. Palomino bringt S\u00e4ure, sonst aber halt nicht viel. Damit war der Wechsel schon angezeigt: Viura ist der neue Palomino. Nur: wenn man eine kleine Menge Viura gleich mit in den Tank wirft, dann geht die unter. Wenn man eine gr\u00f6\u00dfere Menge nimmt, dann landet man bei Cepas Viejas, wie oben beschrieben. Es bedarf also einer anderen L\u00f6sung. Verdejo aus der Parzelle El Escribiente, relativ jung, gen Norden abfallend, immer etwas s\u00e4urelastiger als die Trauben der anderen Verdejo-Lagen, bildet die Basis: achthundert und f\u00fcnfzig Liter, ein Jahr lang auf der Feinhefe reifend. Und dann kommt der Viura hinzu, einhundert und f\u00fcnfzig Liter, um auf insgesamt eintausend Liter zu kommen. Nur: der Viura, nicht auf feinen Hefen gereift, stammt aus der nachfolgenden Ernte, ist also immer ein Jahr j\u00fcnger als der Verdejo. Will sagen: etwas mehr Frische, ein Touch Apfel, ordentliche S\u00e4ure. Ein halbes Jahr gemeinsames Kuscheln im Stahltank und dann ab in die Flaschen. Zugeschraubt und erst einmal zwei Jahre in das Flaschen Lager, denn es geht ja um Weine, die vier Jahre Reife aufweisen.<\/p>\n\n\n\n
Auch in diesem Fall ist nicht klar, wie lange dieser Wein sein Niveau h\u00e4lt. Der \u00e4lteste Jahrgang des SEKKA 85\/15 ist zwanzig vierzehn. Und da die freundlichen Nachbarnden so einen Wein nicht im Angebot haben, kann man auch nicht nachsehen, wann deren Vierj\u00e4hrige platt werden.<\/p>\n\n\n\n
Und wie weiter? Nun: einige der alten Viuraparzellen fu\u00dfen auf Sand. \u00bfEin Sandiuarh? Man wird sehen. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n\n\n\n
Der SEKKA hat es nicht in die Liste der besten spanischen Wei\u00dfweine geschafft. Knapp, er landete auf Platz vierzehn. Der Varrastrojuelos ist da nat\u00fcrlich vertreten:<\/p>\n\n\n\n
Bodegas Vidal Soblechero: 2013 Pagos de Villacendimia Finca Varrastrojuelos
100% Viura
Ausgebaut in einem Stahltank und einem Barrique
847 Flaschen gef\u00fcllt
El Oso Alem\u00e1n Ranking Spanische Top-Wei\u00dfweine 2021: Platz 4<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"