{"id":123545,"date":"2021-10-13T11:00:00","date_gmt":"2021-10-13T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/?p=123545"},"modified":"2021-10-13T11:00:00","modified_gmt":"2021-10-13T09:00:00","slug":"die-sache-mit-dem-quadrukarampel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/2021\/10\/die-sache-mit-dem-quadrukarampel\/","title":{"rendered":"Die Sache mit dem Quadrukarampel"},"content":{"rendered":"\n

Rias Baixas und einige Eigenheiten<\/h2>\n\n\n\n

Es soll ja nun schon dann und wann vorkommen, dass uns in Spanien Dinge spanisch vorkommen. Wir d\u00fcrfen aber nicht vergessen, dass immer dann, wenn Spanier lustige Dinge machen, die Menschen aus Galiza immer noch einen Hut draufsetzen k\u00f6nnen. Der lustigste dieser H\u00fcte nennt sich R\u00edas Baixas.<\/p>\n\n\n\n

Erst einmal zur Namenskl\u00e4rung: anders als Werbetreibende der Region (und auch das ICEX [Argh!!] gerne verlauten lassen: R\u00edas baixas sind nicht die Unterl\u00e4ufe der Fjorde, sondern die s\u00fcdlichen Fjorde, von Finisterre bis Portugal; die R\u00edas altas sind somit nicht etwa die Oberl\u00e4ufe der Fjorde, sondern die n\u00f6rdlichen Fjorde, alles zwischen Finisterre bis Asturias. Das war noch einfach.<\/p>\n\n\n\n

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Das Eingemachte: als man die Region gr\u00fcndete, knapp vier Jahrzehnte ist das nun her, gab es dort nur wenige Rebanlagen und noch weniger Weing\u00fcter. Daher warf man alles, was sich in der Provinz Pontevedra an Weinberge auftreiben lie\u00df, in einen gro\u00dfen Kessel, man r\u00fchrte einmal um, entfernte, was man aus politischen Gr\u00fcnden nicht in der Suppe haben wollte, und nannte das Tellergericht dann Rias Baixas: achtzig Kilometer zwischen der Mi\u00f1o-M\u00fcndung und der Grenze zur Provinz Ourense, und noch einmal so viele Kilometer von Tui bis Padr\u00f3n, wo nicht nur gr\u00fcne, bissige Pimientos wachsen, sondern auch Reben stehen. Und das alles mit nur einer Rebsorte: Albari\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

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Nat\u00fcrlich kann das nicht klappen, zumindest dann nicht, wenn man kein wirklich fundiertes Lagensystem oder Gro\u00dflagensystem oder was auch immer f\u00fcr ein System hat. \u00dcber den ganz fetten Daumen gepeilt: im S\u00fcden (Rosal und Condado) gibt es Alk, aber wenig S\u00e4ure, in der Mitte (Saln\u00e9s) gibt es etwas S\u00e4ure und etwas Salz in der Luft, im Norden (Ulla) gibt es nur S\u00e4ure. Da nun alle alles mit allem mischen k\u00f6nnen, schmeckt der Gro\u00dfteil der Weine aus R\u00edas Baixas wie eine Sauerscharfsuppe mit etwas Fett. Na prima!<\/p>\n\n\n\n

Der Consejo macht zwar einen auf Teilregionen, man ver\u00f6ffentlicht tapfer die Erntezahlen und die in jeder Teilregion verarbeiteten Trauben, man nennt das Vertickern von Trauben zwischen Region A und Region B exportieren und importieren (sicsic!!). Nur: was dann an Fasswein von einer Bodega zu einer anderen verschoben wird, das wird nicht mehr erfasst. Wenn nun also Mart\u00edn C\u00f3dax Wein aus Condado mit Wein aus Rosal vermischt und dann noch ein paar Dutzend Hektoliter aus Vilari\u00f1o in den Bottich sch\u00fcttet, kriegt der Consejo das nicht erfasst. Oder will es nicht erfasst bekommen. Der Konsument wei\u00df, was auf dem Etikett steht (Albari\u00f1o), dann ist aber auch schon Ende Gel\u00e4nde. Gut, die Menge an importierten Verdejo hat in den letzten Jahrzehnten abgenommen und in Nordportugal gibt es so viel verf\u00fcgbaren Albari\u00f1o dann doch nicht. Au\u00dferdem droht die Guardia Civil mit Kontrollen. Die aber kann man umgehen.<\/p>\n\n\n\n

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Will man nun also besondere Dinge entdecken, dann muss man die Nase schon tief in den Boden stecken. Fast \u00fcberall stehen die Reben auf Granit, Sandstein und kalkhaltige B\u00f6den sind selten. Ein Streifen ist anders, dazu mehr ein paar Zeilen weiter unten. Den Unterschied macht die Krume, und die N\u00e4he zum Meer. Es gibt humushaltige, fette Scholle, Schwemmland, Lehm, aber auch schon einmal gar keine Krume. Und je genauer die B\u00f6den herausgearbeitet werden, desto unterschiedlicher schmecken die Weine.<\/p>\n\n\n\n

Nun kommen die Weinkritiker und sagen, dass das, was im S\u00fcden von Cambados und an manchen Stellen in Mea\u00f1o gelesen werde, das beste sei und das deshalb die G\u00fcte der Weine daran gemessen werde, wie sehr sie sich an diesen Typus ann\u00e4hern. Auf Rieslingdeutsch: wenn man nun sagen w\u00fcrde, dass Eltville der beste Platz f\u00fcr Riesling sei, m\u00fcssten sich alle anderen Rieslinge Deutschlands daran messen lassen, wie nahe man Eltville komme. Die aus Ihringen, die aus Wehlen und die mit einem Stein in der W\u00fcrzburg w\u00fcrden sich herzlich bedanken!<\/p>\n\n\n\n

Wenn man auf der Terrasse eine Flasche Albari\u00f1o leert, dann ist der mineralische Typus eventuell gar nicht so gut geeignet, dann sollte es eher ein fruchtbetonter Albari\u00f1o sein, etwa aus dem Inneren von Saln\u00e9s, oder aus Arbo. Wenn man hingegen ein Ma Po Do Fu vor sich dampfen hat, dann kann der Albari\u00f1o gar nicht genug S\u00e4ure haben. Und dann gibt es da noch zw\u00f6lfzig Zwischenstufen. Albari\u00f1o kann ziemlich viel, wenn man ihn nur machen l\u00e4sst.<\/p>\n\n\n\n

Eine ganz besondere Besonderheit findet man in einem Streifen, der sich von Finisterre bis weit gen Portugal zieht, fast bis hinunter zum Douro. Immer dann, wenn Granit die vorherrschende Bodenform ist, gibt es dann und wann Risse und Br\u00fcche, die aus Schiefer bestehen. Man findet dies in Empord\u00e0, in Calatayud, in der Sierra de Gredos, in Arribes, in Amandi \u2013 und eben auch im Westen der unteren Fjorde. Es handelt sich um einen Art Verwitterungsschiefer, den man in der Sierra de Francia Corneana nennt. Albari\u00f1o von dort schmeckt einfach anders als Albari\u00f1o, der auf Granit wuchert.<\/p>\n\n\n\n

Nun gibt es in Saln\u00e9s genau einen kleinen Streifen dieses Bodentypes, die Fortsetzung findet man in Rosal. In Rosal gibt es nur wenige Weing\u00fcter, solche mit Reben auf Schiefer sind noch seltener, solche aus Rosal mit Reben auf Schiefer und Weinen, die nur von dort stammen, sind schon fast vom Aussterben bedroht. Terras Gauda nicht, dort mischen sich B\u00f6den; Altos de Torona teilweise, aber deren einhundert Hektar sind gro\u00dffl\u00e4chig konzentriert, und man mischt flei\u00dfig A mit B. Wirklichen Albari\u00f1o (und Rosal-Cuv\u00e9es) von Schieferb\u00f6den gibt es nur bei Do Vimbio, eine Minibodega, die ihre Weine zudem noch als Tafelweine verkauft, mit dem Consejo Regulador haben Martin und Patricia nicht viel am Hut. Die Weine sind anders \u2013 und sehr gut. Aber weil die ver\u00f6ffentlichte Meinung nun einmal Castrelo als Nonplusultra…<\/p>\n\n\n\n

Gleichwohl kommt diese Strategie des Nonplusultra aktuell in arge Schwierigkeiten. Denn der Ort, in dem in Saln\u00e9s Reben auf Corneana stehen, is Sanxenxo, zumindest der mittlere Teil, und dort steht eine Bodega namens Fulcro, die nun selbst die gl\u00e4ubigsten Castreloj\u00fcnger nicht ignorieren k\u00f6nnen. In Fulcro gibt es einen Wein, sozusagen der Wein f\u00fcr die Castreloj\u00fcnger, der aus dem Norden von Mea\u00f1o stammt, Albari\u00f1o auf Granit: der A Pedreira. Das ist Oberklasse der Granitfraktion mit ganz leichtem Touch von Salz.<\/p>\n\n\n\n

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Aber dann ist da der Fulcro und dann ist da der A Cesteira, beides Weine, die aus Trauben gekeltert werden, die sich am Hang befinden: Fulcro f\u00e4llt gen Nordwesten ab, A Cesteira sanft gen Nordosten. Letzteres ist schon wichtig, da die Sonne dann am Morgen schnell mal die Nachtfeuchtigkeit einsammeln kann. In beiden F\u00e4llen findet man verwitterten Schiefer, wobei der in der Fucro-Parzelle schon arg verwittert ist, selbst junge B\u00e4ren k\u00f6nnen das Gestein mit der Pfote zerreiben.<\/p>\n\n\n\n

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Die St\u00f6cke sind alt, weil sich beide Parzellen in Privatg\u00e4rten der etwas gr\u00f6\u00dferen Art befinden. Jeweils eine Parzelle, ungef\u00e4hr siebentausend Quadratmeter die Fulcro-Parzelle, noch etwas gr\u00f6\u00dfer A Cesteira. Beides Mal ein Maul voll Wein, aber beide Weine durchaus verschieden. Und das kommt nicht vom Ausbau, denn der ist in beiden F\u00e4llen mehr oder weniger gleich: Trauben ernten, Trauben pressen, Most in Barricas und dann gute Reise! Wein keltern kann ziemlich einfach sein…<\/p>\n\n\n\n

Beide Weine haben nicht weniger S\u00e4ure als die aus Barrantes, Castrelo oder Nord-Mea\u00f1o, aber halt anders gestrickt. Da darf es dann durchaus auch mal ein feines Krustentier dazu geben oder einen steinernen Butt, ein ge-Bresse-tes Huhn tut es auch, selbst ein Fleckviehkotlett h\u00e4lt wacker mit.<\/p>\n\n\n\n

Der neue Topwein der Bodega, Nas Dunas, die D\u00fcnen, ist dann wieder ganz anders. Denn das ist S\u00fcdsanxenxo, dort stehen die Reben auf Granit, die Krume besteht aus feinem Strandsand, den der Wind kontinuierlich gen Hang schaufelt.<\/p>\n\n\n\n

K\u00f6nnte es in Saln\u00e9s mehr Fulcro-Bodegas geben? Im Prinzip ja, da w\u00e4ren schon so sechs oder acht Kandidaten. Nur: selbst gut beleumundete Weing\u00fcter stehen dann halt doch auf fette Sauersalzsuppe und kaufen mal hier, mal dort schnell noch etwas Fasswein ein. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rias Baixas und einige Eigenheiten Es soll ja nun schon dann und wann vorkommen, dass uns in Spanien Dinge spanisch vorkommen. Wir d\u00fcrfen aber nicht vergessen, dass immer dann, wenn Spanier lustige Dinge machen, die Menschen aus Galiza immer noch einen Hut draufsetzen k\u00f6nnen. Der lustigste dieser H\u00fcte nennt sich R\u00edas Baixas. 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