Schon klar: selbst im Einsteigerkurs \u00fcber das Pr\u00e4sentieren lernt man in der ersten Stunde: \u201eBeginne NIE mit der Sinnfrage!\u201c. Nur: das gilt f\u00fcr Menschen (m\/w\/d), f\u00fcr B\u00e4ren gelten andere Regeln. Und deshalb: <\/p>\n\n\n\n
Warum trinken wir Wein? Die Antwort darauf ist kurz und knapp: Weil wir Terroir nun einmal nicht essen k\u00f6nnen. Trinken auch nicht. Puristisch an die Dinge herangehend, k\u00f6nnte der Text damit zu Ende sein, es ist schlie\u00dflich alles gesagt.<\/p>\n\n\n\n
Ein wenig ins Detail wollen wir aber dann doch brummen, da gibt es schon den einen oder anderen Aspekt, den man etwas erleuchten kann. Was unterscheidet, vom Alkoholgrad einmal abgesehen, Wein von Bier, Wein von Whisky? Schlie\u00dflich wird man von allen drei Produkten betrunken, es kommt nur auf die Menge an. Nun: bei Wein, richtig gekeltert, spielt der Ursprung eine Rolle, die Produktsorte auch. Bier hingegen entsteht aus Hopfen, Gerste, Malz und Wasser, zumindest dann, wenn man das Reinheitsgebot ernst nimmt. Nun kann man behaupten, dass der Hopfen aus der Hallertau besser sei als Hopfen aus Jotwehdeh, so ganz sicher ist das indes nicht. Denn wenn dem so w\u00e4re w\u00fcrde der Hopfen von dort, da die Fl\u00e4che nun einmal begrenzter ist als der Biedurst der Menschen (und B\u00e4ren), f\u00fcr die besten (was immer das auch hei\u00dfen mag) oder teuersten Biere genutzt. Dem ist aber nachweislich nicht so. Wenn man jahrelang durch K\u00f6ln und Bonn geturnt ist, wei\u00df man, dass es schlimmes K\u00f6lsch gibt, aber auch ertr\u00e4gliches und, in kleinem Umfang, sogar gutes. Das indes h\u00e4ngt wohl vor allem vom verwendeten Wasser ab, nicht jeder Brunnen liefert die gleiche Qualit\u00e4t. Die Gerste kommt von irgendwo, Gerstenanbau in Nippes oder Niehl habe ich nicht entdecken k\u00f6nnen. Und aus Kappes macht man kein Bier. Wenn man nun also will, dann kann man das Wasser als Terroirpunkt des Bieres betrachten. Man kann es aber auch sein lassen.<\/p>\n\n\n\n
In Sachen Wein ist das anders, wir wissen schon, dass Cabernet Sauvignon je nach Region, Boden und Klima anders schmeckt. Und da es nun einmal mehrere hundert (\u00bftausende?) Rebsorten gibt, abgesehen von diversen Klonen, und noch einmal so viele Terroiridentit\u00e4ten, ist klar, dass wir \u00fcber verschiedene Dinge sprechen. Daher ist es auch kein Zufall, dass es keinen Anheuser-Busch Wein gibt, keine der gro\u00dfen Lebensmittelproduzenten besch\u00e4ftigt sich -derzeit- mit Wein, Bier indes haben einige im Programm, Wasser auch. Selbst Constellation Brands oder Kendall Jackson sind f\u00fcr sich gesehen zwar enorm gro\u00df, aber letztendlich doch nicht so bedeutend wie die gro\u00dfen industriellen Biermarken.<\/p>\n\n\n\n
Man kann dar\u00fcber diskutieren, ob es einen Trend in diese Richtung gibt. Ein schleichender Trend zumindest ist zu beobachten. Fr\u00fcher, als Vieles anders, aber l\u00e4ngst nicht Alles besser war, tranken vor allem Einheimische Lage, nicht Rebsorte, Weingut auch nicht unbedingt. In Randersacker bestellten lokale Folks einen Sonnenberg, einen Marsberg, und dann erst, wenn \u00fcberhaupt, einen Riesling oder einen Silvaner. Der Bacchus war und ist f\u00fcr die Touris da … <\/p>\n\n\n\n
In gr\u00f6\u00dferen M\u00e4rkten oder aber in anderen Regionen ist das anders. Man trinkt Merlot (auch wenn manche dann aus dem Raum gehen), man trinkt aber vor allem Chardonnay oder Cabernet; und das vor allem in den USA. Ein klarer Unterschied zwischen Weineuropa und Weinamerika: auf der anderen Seite des Teiches war die exakte Herkunft eigentlich nie ein Thema. Selbst die teuren Weine werden vor allem \u00fcber den Markennamen und den Namen des Weingutes vertickert, auch wenn es sich oftmals um Lagenweine handelt. Und wenn da Lagennamen auf dem Etikett prangern, dann ist das eher der spanische Stil: jeder hat seines. Es gibt nur wenige Regionen Spaniens, Bierzo ist vielleicht die fortschrittlichste (aber nur in dieser Hinsicht), in der es Weine der gleichen Lage gibt, gekeltert in verschiedenen Bodegas. Clos Vougeot und Konsorten sind auf der Iberischen Halbinsel eher weniger pr\u00e4sent. Dazu kommt nat\u00fcrlich ein zweiter Faktor: eine Lage stabilisiert den Preis, gelegentlich auch auf relativ hohem Niveau. Le Montrachet umfasst nun einmal acht Hektar, je vier in Puligny und in Chassagne; Chardonnay kann man im Prinzip in unbeschr\u00e4nkter Menge anbauen.<\/p>\n\n\n\n
Der zweite Punkt betrifft die Weing\u00fcter. Und dieser Punkt bringt dann schon einmal Kapriolen auf den Tisch, immer so alle zehn Jahre ist da Ausnahmezustand. Meistens machen die Weing\u00fcter Unsinn, weil man so in der Presse besser pr\u00e4sent ist. Albari\u00f1ofass in den Atlantik werfen ist nat\u00fcrlich das Paradebeispiel, aber da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen.<\/p>\n\n\n\n
Aktuell leben wir in der Phase, in der sich manche Bodegas in eine Art Traubenverquirlzirkus verwandeln oder gleich als solcher starten. Man will dem Konsumenten zeigen, was man mit Trauben so alles anstellen kann. Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ein durchaus nicht wenig ber\u00fchmtes Weingut aus Frankreich vermischt Trauben aus dem Jura mit Trauben aus dem Elsass. Kann man nat\u00fcrlich machen, ist komplett legal, wenn auch kompletter Shullbit. Nat\u00fcrlich kann man einen Tempranillo aus einer k\u00fchlen Ecke der Rioja in Amphoren abk\u00fchlen, nett, aber nicht wirklich sinnstiftend. Ganz besonders sind all die Versuche, die sich mit dem Herumspielen an Verdejo besch\u00e4ftigen. Oxidieren, mit Rappen pressen, lange maischen lassen, nicht entschlammen, super-sp\u00e4t lesen, und dann noch diverse Spielchen mit Amphoren oder Barricas. Kann man alles machen, soll man auch. Aber halt nur als Erg\u00e4nzung; neunzig Prozent der Produktion sollten sich schon mit dem wirklichen Thema besch\u00e4ftigen: das Herausarbeiten des Terroir. Wenn dann in dem einen oder anderen Weingut die Nebensache zur Hauptsache, gar zur (Er)Schaffung des Seins dient, dann ist das kein Weingut, sondern ein Traubenzirkus. <\/p>\n\n\n\n
Im Hintergrund steht ja immer die Frage: \u201eWorin unterscheiden sich ein normales Weingut aus dem Burgund von einem gro\u00dfen Weingut aus dem Burgund?\u201c Nun, beide machen das gleiche, das gro\u00dfe Weingut macht es aber wesentlich besser. Oder: Angela Merkel bemerkte einmal, als es um Essen ging, dass sie Kartoffeln bevorzuge, die nicht nur wie Kartoffeln schmecken, sondern auch wie Kartoffeln aussehen. Oui, Madame, Usted tiene toda la raz\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
In einem Weingut im Norden von Cebreros gab es zehn Weine zu verkosten. Ein jeder schmeckte total anders, ein jeder war unterschiedlich fabriziert, eine wie auch immer geartete Stilistik der Bodega war nirgends zu erkennen. Noch einmal: das ist komplett legal und, auf gut frenggisch: fer den, der’sch moch, isch et es heggs’de. \u00c4rgerlich wird es allenfalls dann, wenn man sich nicht nur mit fremden Federn schm\u00fcckt, sondern fremde Federn verunstaltet. Nat\u00fcrlich kann man Rufete in der Sierra de Francia kaufen, das machen diverse Weing\u00fcter, selbst welche aus der Nachbarregion Rioja. Aber dann hergehen und sagen, dass der irgendwie entstandene Weine seine Interpretation von Rufete aus der Sierra de Francia sei, das ist dann schon ein heikles Thema.
Aktuell beginnt dieser Traubentanz (mal wieder) in Bierzo, es scheint langweilig zu sein, klassische Menc\u00edas gehobener Qualit\u00e4t zu keltern. Das Herausarbeiten von Terroirunterschieden ist nat\u00fcrlich komplizierter als das Hinklatschen von irgendwelchen Effekten (eine Amphorensteuer sollte man gleich nach einer QR-Code-Steuer einf\u00fchren). Nat\u00fcrlich ist es m\u00fchsam, sich mit klassischen, gut gemachten Weinen einen Markt zu schaffen, drei Generationen dauert das schon. Mit Tiefk\u00fchlamphoren oder im Mai gelesenen Trauben ist man schneller in der Presse, aber wahrscheinlich auch fr\u00fcher tot (als Unternehmen oder Marke). Die ersten Anbieter von \u201eOrange Weinen\u201c sehen sich schon einer stark sinkenden Nachfrage gegen\u00fcber. Und das ist auch gut so. Ein im Kulinarischen durchaus erfahrener Weinh\u00e4ndler aus Berlin bemerkte einmal, dass ein Koch, der sich an das Spektakel heranwerfe, doch erst einmal lernen solle, eine Entenbrust korrekt zuzubereiten. In der Welt der Weine ist das nicht viel anders. Viele, die meinen, mit Extremweinen gut ankommen zu k\u00f6nnen, sind schlicht und ergreifend nicht in der Lage, das Terroir einer jeden Parzelle gut schmeckbar herauszuarbeiten. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"