![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/franken_weine-feinkost_horst_sauer_1.jpg\")
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Wie um den Status als Weinregion auf ewige Zeiten zu verdeutlichen, bildet der Main hier im Herzen Deutschlands zusammen mit der Fr\u00e4nkischen Saale eine Art auf der Spitze stehendes, gleichschenkliges Dreieck, dass mit etwas Fantasie an die Form einer Traube erinnert. Im Osten dieser Traube lohnt besonders ein Besuch in Volkach, am besten w\u00e4hrend des Fr\u00e4nkischen Weinfestes im August, des gr\u00f6\u00dften ganz Frankens. Obwohl 60 000 Besucher heranstr\u00f6men, erlebt man hier wie auch anderswo keinen Massentourismus, keine kitschigen Souvenirl\u00e4den, keine durchgetakteten Bustouren. Die Franken haben anders als an Rhein und Mosel kein Interesse daran, sich bis zum Gehtnichtmehr zu vermarkten. Wenn jemand von au\u00dferhalb kommt, wird er nat\u00fcrlich herzlich bewirtet. Aber wenn er nicht kommt, trinkt man den Wein eben auch gern allein – einer der Gr\u00fcnde daf\u00fcr, warum Wein von au\u00dferhalb der ganz bekannten Orte auch nur schwer zu bekommen ist. Aber wir sind ja schon vor Ort! Und ob wir nun die historische Altstadt mit ihrem Ensemble aus T\u00fcrmen, Toren und zur Weinlagerung tief unterkellerten H\u00e4ckerh\u00e4usern sehenswerter finden oder die Volkacher Mainschleife, man f\u00fchlt sich an beiden Pl\u00e4tzen mittendrin im Bereich Maindreieck.<\/p>\n\n\n\n
S\u00fcdlich von Bad Kissingen beginnt er, Herzst\u00fcck des fr\u00e4nkischen Weinbaus mit der Barockmetropole W\u00fcrzburg im Zentrum. Hier herrschen Muschelkalkb\u00f6den vor, die den Weinen eine leicht rauchige Mineralit\u00e4t verleihen, oft gepaart mit einer verspielten Zitrusnote. Auf der Alten Mainbr\u00fccke mit Blick auf die Festung Marienberg kann man sich ruhig mal einen Bocksbeutel aufschrauben. Wie der Silvaner geh\u00f6rt die flache, bauchige Flasche mit dem kurzen Hals und dem rustikalen Namen zu Franken dazu. Die Urspr\u00fcnge sowohl der Form als auch der Bezeichnung liegen weitgehend im Dunkeln; man geht davon aus, dass die milit\u00e4rische Feldflasche Pate stand, da sie den Vorteil besa\u00df, sich besser im Gep\u00e4ck verstauen zu lassen und auf abfallendem Gel\u00e4nde nicht wegzurollen. Ob der Name nun tats\u00e4chlich in derbem Landsknechts-Jargon an den Hodensack eines Ziegenbocks angelehnt ist, oder aber von einem mittelalterlichen ledernen \u201eBuchbeutel\u201c herr\u00fchrt – einerlei. Klar ist hingegen, dass er unter dem zunehmende \u00d6konomisierungsdruck leidet, denn Transport und Lagerung sind aufgrund des erh\u00f6hten Platzbedarfs teurer – so wird er mittlerweile nur noch f\u00fcr hochwertige Weine verwendet.<\/p>\n\n\n
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W\u00e4hrend nicht wenige Winzer also mittlerweile zwischen Tradition und Kosten abw\u00e4gen, ist es f\u00fcr die drei gro\u00dfen W\u00fcrzburger Weing\u00fcter, die gleichzeitig auch die gr\u00f6\u00dften in Franken sind, eine Selbstverst\u00e4ndlichkeit, daran festzuhalten. Der Staatliche Hofkeller W\u00fcrzburg, datierend auf das Jahr 1128 \u00e4ltestes urkundlich belegtes Weingut Deutschlands und seitdem stets im Besitz des jeweiligen Landesherrn, lockt mit dem unter dem Nordfl\u00fcgel der Residenz gelegenen Weinkeller, der nach schweren Bombardierungen originalgetreu wieder aufgebaut wurde. Das Julius- und das B\u00fcrgerspital finanzieren als Hospitalstiftungen mit dem Weinbau bis heute karitative Aufgaben, auch bei ihnen lohnt sich eine Besichtigung der gro\u00dfz\u00fcgigen barocken Anlagen, das B\u00fcrgerspital etwa wartet mit dem gr\u00f6\u00dften Holzfasskeller Deutschlands auf, in welchem sich mit dem Steinwein von 1540 auch eine Flasche des \u00e4ltesten noch erhaltenen Wei\u00dfweins der Welt findet.<\/p>\n\n\n\n
Einig waren sich alle drei im Widerstand gegen die Einf\u00fchrung der Gro\u00dflagen \u00fcber das Deutsche Weingesetz, was das Verschneiden der fr\u00fcheren Einzellagen erlaubte. Der willk\u00fcrlich gew\u00e4hlte \u201eMarienberg\u201c als ganz W\u00fcrzburg abdeckende Gro\u00dflage findet sich daher so gut wie nirgendwo wieder, stattdessen vermarktet man nach wie vor unter den historisch-kleinteiligen Bezeichnungen wie Innere Leiste oder W\u00fcrzburger Stein, der gr\u00f6\u00dften zusammenh\u00e4ngenden Einzellage Deutschlands, die von den drei G\u00fctern zu jeweils etwa einem Drittel bewirtschaftet wird. So idyllisch es wirken mag, hier mit Blick auf die Stadt zu verweilen, so hat sich wie in vielen anderen Teilen des Maintals die ehemals geschlossene Weinregion durch menschliche Eingriffe massiv ver\u00e4ndert: der unter dem Stein hindurchf\u00fchrende ICE-Tunnel ist neben dem Main-Donau-Kanal und den unz\u00e4hligen Autobahnen nur der offensichtlichste Teil der Zerst\u00f6rung einer jahrhundertealten Kulturlandschaft. Die Flurbereinigung tat ihr \u00dcbriges, aus der Kleinteiligkeit der alten Weinberge streng auf wirtschaftliche Nutzbarkeit getrimmte und dadurch mehr oder weniger seelenlose Fl\u00e4chen zu erschaffen. Ironischerweise scheint es gerade der Tourismus zu sein, der f\u00fcr eine R\u00fcckkehr zur Urspr\u00fcnglichkeit mit ihren Feldsteinm\u00e4uerchen, urigen Holzschuppen und naturbelassenen Freifl\u00e4chen sorgen k\u00f6nnte.<\/p>\n\n\n
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Wesentlich unverf\u00e4lschter pr\u00e4sentiert sich der s\u00fcd\u00f6stlich des Maindreiecks gelegene Bereich Steigerwald. Auf den Gipskeuperb\u00f6den mit ihrem hohen Potential zur W\u00e4rmespeicherung, deren Bodenschichten im Dialekt \u201eSteigen\u201c genannt werden und daher der ganzen Region den Namen aufgepr\u00e4gt haben, wachsen neben dem Silvaner, den ein Zisterzienserabt im 17. Jahrhundert aus \u00d6sterreich mit herbrachte, insbesondere die Kreuzungen M\u00fcller-Thurgau und Bacchus. Ersterer, auch unter dem Namen Rivaner bekannt, stellt wenig Anspr\u00fcche an seinen Standort, au\u00dfer, dass er sich in tiefen Tallagen nicht wohl f\u00fchlt – was aber bei Weinbergen auf fast durchgehend etwa 400 Meter \u00fcber NN kein Problem darstellt. Der Bacchus, dessen einer Elternteil der M\u00fcller-Thurgau ist, reift sehr fr\u00fch und kann daher recht fett werden. Oft kombiniert man seine fruchtige Aromatik mit der S\u00e4ure des eher neutralen M\u00fcller-Thurgau und erreicht dadurch sehr elegante Tropfen, die aber im Lagerpotential nicht ansatzweise an den Silvaner heranreichen.<\/p>\n\n\n\n
Zentrum des Weinbaus im Steigerwald ist unbestritten Iphofen mit seinen mehr als 20 Winzern, davon drei im VDP. Hier soll einer der wenigen Orte Deutschlands sein, an dem man aus einem Silvaner mehr Finesse herauskitzeln kann als aus einem Riesling. Seit dem fr\u00fchen Mittelalter wird hier Wein angebaut, sp\u00e4ter dann auch in gro\u00dfem Stil umgeschlagen. Der Zehnthof, den es hier wie auch in vielen anderen fr\u00e4nkischen D\u00f6rfern noch gibt, erinnert an die alte Praxis der Abgabe einer zehnprozentigen Steuer an die geistliche Herrschaft, oft bezahlt in Naturalien. Der Wein ist damals das Lebenselixier der strukturschwachen Region, daher versteht man in diesem Punkt auch wenig Spa\u00df: wer seinem Nachbarn Trauben klaut, wird mit Schimpf und Schande aus der Dorfgemeinschaft verbannt. Infolge der S\u00e4kularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts dann der gro\u00dfe Einschnitt: viele Rebfl\u00e4chen in weniger guten Lagen wurden aufgegeben, die Reblausplage tat kurz darauf ihr \u00dcbriges. Und auch die in S\u00fcddeutschland fr\u00fcher \u00fcbliche Realteilung machte den Weinbau unwirtschaftlich: durch die vorgeschriebene Aufteilung der Erbmasse an alle Nachkommen zu gleichen Teilen wurden die Parzellen in jeder Generation kleiner. \u00dcber 100 Jahre dauerte es, bis sich, insbesondere durch Gr\u00fcndung von Winzergenossenschaften, der Weinbau einigerma\u00dfen erholte. Die 70er Jahre verhalfen Franken aufgrund exorbitant hoher Nachfrage und daraus resultierender Neuausweisung von Rebfl\u00e4chen bis hin zu Verdreifachung derselben zur\u00fcck auf die gro\u00dfe B\u00fchne.<\/p>\n\n\n
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Und der Rotwein? Von dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber es gibt ihn, fast ein F\u00fcnftel der Rebfl\u00e4che macht er schon aus. Das ist einerseits den klimatischen Ver\u00e4nderungen geschuldet, andererseits aber auch den klaren W\u00fcnschen von Konsumenten und Gastronomie. Auf einige Erfahrung kann da der dritte fr\u00e4nkische Bereich, das Mainviereck zwischen Aschaffenburg und Marktheidenfeld, zur\u00fcckgreifen. Hier in Churfranken gedeihen auf vielen sehr kleinen Einzellagen auf der westlichen Mainseite ausgezeichnete Sp\u00e4tburgunder, aber auch Kreuzungen wie der tiefdunkle Domina mit seinen weichen Tanninen. Insbesondere auf dem steinigen Boden des Centgrafenbergs bei B\u00fcrgstadt, aber auch rundherum um Klingenberg erzeugt man kr\u00e4ftige, sonnenverw\u00f6hnte Rote, die sich vor franz\u00f6sischen Burgundern nicht verstecken m\u00fcssen. Und wer lieber einen leichten Sommerwein sch\u00e4tzt, der greift am besten zum Rotling, einer (zwar nicht ausschlie\u00dflich) fr\u00e4nkischen Spezialit\u00e4t, bei der rote und wei\u00dfe Trauben zusammen gekeltert werden – aber Achtung, blo\u00df nicht als Ros\u00e9 bezeichnen, das ist er n\u00e4mlich keineswegs!<\/p>\n\n\n\n
Auch, wenn man sich in den mainfr\u00e4nkischen Wirtschaften mittlerweile ein Bier bestellen k\u00f6nnte, was vor noch gar nicht so langer Zeit v\u00f6llig au\u00dferhalb alles M\u00f6glichen lag: damit w\u00fcrde man so Einiges verpassen. Wer wie die Winzer hier fast alttestamentarischen Wetterextremen von sintflutartigen Regenf\u00e4llen \u00fcber klirrende Frosteinbr\u00fcche bis hin zu sengender D\u00fcrre stoisch ertr\u00e4gt und wie 2020 mit der geringsten Ernte seit 35 Jahren immer noch Spitzenweine erzeugt, muss schon wahre Liebe zur Rebe haben. Text: Dario Sellmeier<\/p>\n\n\n\n
Bilder Weingut Horst Sauer<\/em><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \n\t\t\t\t\t\tAnmelden<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\nJetzt Newsletter abonnieren und keinen Blog Beitrag mehr verpassen:<\/h3>\n\n\n