![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/paul_schumacher_2.jpg\")
<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\nDas Ahrtal ist recht eng, was normalerweise den Zustrom w\u00e4rmender Winde vom \u00f6stlich gelegenen Rhein her beg\u00fcnstigt und die W\u00e4rme auch in den N\u00e4chten am Grund des Tales h\u00e4lt. Gerade diese Geografie f\u00fchrte am 14. Juli 2021 aber auch zur Katastrophe: das sonst so beschauliche Fl\u00fcsschen – normalerweise kann man mit umgeschlagenen Hosenbeinen hindurchwaten – erreichte einen Pegel von fast sieben Metern und riss in einer unaufhaltsamen Schlammwalze alles mit sich, was ihm in den Weg kam. Anders als etwa das benachbarte Mittelrheintal ist das Ahrtal sehr dicht besiedelt, dementsprechend waren es am Ende gerade einmal vier von 50 Winzerbetrieben, die es nicht traf. Der Rest verlor einen Gro\u00dfteil des eigentlich hei\u00df erwarteten Jahrgangs 2020, der noch in den Tanks lagerte. Die wenigen schon auf Flasche gezogenen Weine, die die Katastrophe \u00fcberstanden hatten, wurden als \u201eFlutwein\u201c und \u201eSchlammpagner\u201c vermarktet. F\u00fcr die schmutzverkrusteten Zeugen der Naturgewalt wurden hohe Betr\u00e4ge gezahlt, nicht aus Sensationslust, sondern aus herzlicher Solidarit\u00e4t mit Winzern, die \u00fcber Nacht vor den Tr\u00fcmmern ihrer \u00fcber Generationen gewachsenen Betriebe standen. Ein Zehntel der Rebfl\u00e4che wurde komplett zerst\u00f6rt; ob hier in absehbarer Zeit wieder Wein wachsen kann, muss sich erst noch zeigen. Und die Liste der Probleme ist noch deutlich l\u00e4nger: aufgrund der hohen Staubbelastung durch die Aufr\u00e4umarbeiten ist an eine hygienische Verarbeitung der Trauben vor Ort oft noch gar nicht zu denken. Auch das zwecks Verhinderung von Seuchen gechlorte Trinkwasser ist den Winzern nicht geheuer, kann es doch daf\u00fcr sorgen, dass der Wein sp\u00e4ter korkig schmeckt.<\/p>\n\n\n\n
Die Ahrtaler Winzer hatten es im Laufe der Geschichte nie besonders leicht: entweder sie hatten Wein, aber keine Abnehmer daf\u00fcr, oder sie konnten die Nachfrage kaum bedienen.<\/p>\n\n\n\n
<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\nDie geografische N\u00e4he zum mittelalterlichen Territorialherrn, dem Kurf\u00fcrstentum K\u00f6ln, brachte es mit sich, dass der Klerus die besondere Finesse des Ahrweins schnell auf dem Schirm hatte und entsprechend gro\u00dfe Mengen davon f\u00fcr sich beanspruchte. Mit der Kirche lief es so einigerma\u00dfen, ohne sie erst einmal gar nicht: gegen Ende des 18. Jahrhunderts besetzte Napoleon die linke Rheinseite. Die Franzosen brachten durch die von ihnen betriebene S\u00e4kularisation nicht nur massive Unordnung in das bisherige System der vor allem geistlichen Herrschaft \u00fcber den Weinbau, sondern \u00fcberschwemmten den Markt zus\u00e4tzlich noch mit ihren eigenen Erzeugnissen, die sich g\u00fcnstiger herstellen lie\u00dfen und zudem noch deutlich alkoholischer waren. Auch viele bisherige Abnehmer in Kl\u00f6stern und F\u00fcrstenh\u00f6fen verloren ihren Einfluss und konnten keine gro\u00dfz\u00fcgigen Bestellungen mehr aufgeben. Die Pflicht, Abgaben nun in M\u00fcnzform zu entrichten und nicht mehr \u00fcber Naturalien sowie massive Missernten in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts taten ihr \u00dcbriges und f\u00fchrten ebenso wie die Mode der Zeit, k\u00fcnstlich ges\u00fc\u00dfte und mit allerlei Gew\u00fcrzen versetzte Weine zu konsumieren, dazu, dass viele Winzerfamilien ihrer Heimat den R\u00fccken kehrten und ihr Gl\u00fcck in \u00dcbersee suchten.<\/p>\n\n\n\n
Als es dann in den 1860ern mit der Produktion endlich wieder bergauf ging, eine Wirtschaftskrise aber den Absatz behinderte, waren die verbliebenen Winzer es endg\u00fcltig leid. Sie erkannten, dass sie auf sich allein gestellt kaum eine Chance gegen die Konkurrenz mit ihren viel gr\u00f6\u00dferen Weing\u00fctern haben w\u00fcrden und gr\u00fcndeten daraufhin 1868 die Winzergenossenschaft Mayscho\u00df-Altenahr. Die Idee machte schnell Schule, bis Ende des Jahrhunderts wurden fast zwei Dutzend solcher Zusammenschl\u00fcsse nach dem von Raiffeisen erfundenen Prinzip besiegelt. Auch heute noch sind 90 Prozent der Ahr-Winzer in Genossenschaften organisiert, eine Konsequenz der meist sehr kleinen Parzellen, die eine Alleinvermarktung unrentabel machen – und dabei sprechen wir heute schon von einer deutlich entspannteren Situation als noch vor einigen Jahrzehnten. Denn obwohl die Flurbereinigungen nach dem Zweiten Weltkrieg dem deutschen Weinbau viel von seiner Urspr\u00fcnglichkeit genommen haben, waren sie dennoch n\u00f6tig, um aus Abertausenden winzigen Parzellen mit manchmal nicht einmal 200 Quadratmetern wieder Fl\u00e4chen zu machen, die wenigstens einigerma\u00dfen konkurrenzf\u00e4hig sind, auch wenn auf vielen steilen Terrassen in 200 bis 300 Metern H\u00f6he nach wie vor Handlese praktiziert wird. W\u00e4hrend der Lesezeit zuzusehen, wie die Erntehelfer stundenlang durch den schrundigen Fels klettern, um den h\u00e4ufig nur in kleinen Gr\u00fcppchen zusammenstehenden Rebst\u00f6cken eine Butte voll Trauben abzuringen, ist eine wahre Offenbarung. Nicht ganz g\u00fcnstig sind die hochwertigeren Roten dann auch – andererseits aber doch, wenn man sie mit ihren franz\u00f6sischen \u00c4quivalenten vergleicht, die oft genug reines Spekulationsobjekt sind und obendrein erst nach etlichen Jahren trinkreif. Mutige Sommeliers erkannten in den 90ern das enorme Potential und begannen, hier und da mal einen Pinot Noir von der Ahr zwischen all den franz\u00f6sischen Grand Crus auf den Speisekarten feiner deutscher Restaurants zu platzieren.<\/p>\n\n\n\n
<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\nZwar gibt es nur etwas mehr als eine Handvoll wirklicher Spitzenbetriebe an der Ahr, deren Betreiber haben ihr Handwerk aber von der Pike auf gelernt: oft \u00fcbernahmen sie bis dahin sehr hemds\u00e4rmelig gef\u00fchrte Weing\u00fcter ohne gro\u00dfe Ambitionen. Sich Inspiration von au\u00dfen holen? Bitte nicht, f\u00fcr\u2019s Weinfest reicht\u2019s ja. Die Jungen waren da anders, reisten nach Burgund, experimentierten mit verschiedenen F\u00e4ssern und Klonen herum. Das setzte letztlich eine schleichende Qualit\u00e4tssteigerung in Gang, zun\u00e4chst bedingt durch die Verdr\u00e4ngung des sehr reich tragenden Blauen Portugiesers, der aktuell nur noch als einfacher Schoppenwein eine Bedeutung hat. An seine Stelle traten erst Sp\u00e4t-, mittlerweile auch dessen Mutation Fr\u00fchburgunder, der etwas eher zur vollen Reife kommt und daher immer mehr Fl\u00e4che erobert. Beide sind in Standortwahl und Pflege anspruchsvoll und liefern nur eine geringe Ernte, die von besonders ambitionierten Winzern noch bewusst reduziert wird, wenn sie kurz vor Lesebeginn einen guten Anteil Trauben aus den St\u00f6cken herausschneiden, damit die verbliebenen umso mehr Kraft aus dem Schlussspurt ihres Wachstums ziehen k\u00f6nnen. Au\u00dfergew\u00f6hnlich warm ist es hier zwar nicht, und auch die Sonnenstunden sind nicht allzu zahlreich, aber die S\u00fcdausrichtung vieler Lagen und die lange Vegetationsperiode von \u00fcber 120 Tagen tun das N\u00f6tige.<\/p>\n\n\n\n
Die hunderttausenden Touristen, die Jahr f\u00fcr Jahr die malerischen Wanderrouten zwischen Altenahr und Heimersheim entdecken, sind sicherlich nicht alle angetan von den Erzeugnissen der Winzer an der Strecke: zwar keltern die Genossenschaften noch immer recht gef\u00e4llige Massenweine, die Qualit\u00e4tsweing\u00fcter heben sich aber schon recht deutlich von dem ab, was man sonst aus Deutschland so gewohnt ist. Verantwortlich daf\u00fcr ist eine Zutat, \u00fcber die die Wanderer w\u00e4hrend ihrer Tour wohl gestaunt haben m\u00f6gen, wenn sie als imposante Felsformation wie etwa der \u201eBunten Kuh\u201c bei Walporzheim daherkam, ansonsten aber mehr oder weniger achtlos hinweggeschritten sind: die kargen B\u00f6den aus verwittertem Schiefer und dem vulkanischem Gestein der das Gebiet vor zu harscher Witterung sch\u00fctzenden Eifel. Beides speichert tags\u00fcber die Sonnenw\u00e4rme und gibt sie nachts zuverl\u00e4ssig an die Reben zur\u00fcck.<\/p>\n\n\n\n
<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\nDen Sp\u00e4tburgundern mit ihrem dezenten Himbeerhintergrund beschert der Schiefer eine rauchig-steinige Note. Hinzu kommt eine aufgrund der Lage sehr nah an der n\u00f6rdlichen deutschen Weinbaugrenze nicht zu untersch\u00e4tzende S\u00e4ure. Manche Winzer, die ihren Kunden eher samtig-schmeichelnde Weine bieten wollen, greifen daher auf das Prinzip der malolaktischen G\u00e4rung zur\u00fcck, bei der Bakterien die im Rotwein enthaltene Apfels\u00e4ure in Milchs\u00e4ure umwandeln. \u00dcberbordende Fruchtaromen sucht man eher vergeblich, daf\u00fcr wird man oft mit wunderbaren Barrique-Untert\u00f6nen verw\u00f6hnt. Auch diese Technik geriet durch die Flutkatastrophe in gro\u00dfe Gefahr, wurden doch viele F\u00e4sser dauerhaft unbrauchbar. Nun kann ein Winzer nicht einfach fabrikneue F\u00e4sser ordern, ohne den Weinen dadurch einen v\u00f6llig anderen Geschmack aufzupr\u00e4gen. Gefragt sind solche, die schon seit Jahren in Benutzung sind und eine sch\u00f6ne Patina angesetzt haben. Diesmal waren es nicht die Kunden, sondern befreunde Winzer aus dem In- und Ausland, die den Kollegen helfend zur Seite sprangen, damit die neuen Jahrg\u00e4nge m\u00f6glichst ohne Qualit\u00e4tseinbu\u00dfen anschlie\u00dfen k\u00f6nnen. Und zur Not muss man mit Wei\u00dfwein \u00fcberbr\u00fccken: in den unteren Lagen in direkter Flussn\u00e4he wird der Schiefer meterhoch von L\u00f6sslehm \u00fcberlagert, der insbesondere dem Riesling eine k\u00fchle W\u00fcrzigkeit verleiht. Klar, man kann in dieser Angelegenheit nicht bei den Gro\u00dfen mitspielen, mit Rheingau und Mosel, aber das muss man ja auch nicht, man hat seine Nische in anderen Spezialit\u00e4ten gefunden. Zum Beispiel dem Blanc de Noir, oder, wenn man den althergebrachten Begriff verwenden m\u00f6chte, Wei\u00dfherbst. Schon seit dem 17. Jahrhundert kennt man ihn hier, damals unter dem Namen \u201eAhrbleichert\u201c. Fr\u00fcher machte man sich nicht die M\u00fche, den Most roter Trauben lange auf den Schalen liegen zu lassen, verarbeitete also egal welche Burgundertraube auf die gleiche Weise, n\u00e4mlich nach Art eines Wei\u00dfweins.<\/p>\n\n\n\n