{"id":129581,"date":"2022-11-08T17:00:00","date_gmt":"2022-11-08T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/?p=129581"},"modified":"2022-11-08T17:00:00","modified_gmt":"2022-11-08T16:00:00","slug":"banzao-silvia-marrao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/2022\/11\/banzao-silvia-marrao\/","title":{"rendered":"Banzao- Silvia Marrao- Bierzo"},"content":{"rendered":"\n

Lagenweine aus El Bierzo<\/h2>\n\n\n\n
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Das neue Klassifizierungssystem der Weinbauregion Bierzo sorgt daf\u00fcr, dass Weine auftauchen, die man vorher nicht gefunden h\u00e4tte, die es vorher wohl auch nicht gegeben h\u00e4tte. Denn damals, also bis vor drei Jahren, gab es ja nur Joven, Crianza und Reserva, inzwischen gibt es die Lagenklassifikation mit Vinos de Villa und Vinos de Paraje, letzteres sind Einzellagen. Das hilft, wenn man nicht vor den Parkerinis den tiefen B\u00fcckling machen will. Au\u00dferdem ist das System so gestrickt, dass man bei den Lagenweinen nicht wirklich schummeln kann. Das hilft den Ehrlichen.

Silvia Marrao begann mit ihrem Projekt im Jahr siebzehn, zuvor war sie in einer Bodega in Bierzo, dann in R\u00edas Baixas und in Ribera del Duero aktiv. Ihre Idee war und ist es, eine Ecke von El Bierzo in den Fokus zu stellen, die dort vorher nicht auftauchte: das Tal des Ancares als Region und San Pedro de Olleros als Weinbauort. Diese Ecke findet man, so man sie denn findet, ganz im Norden der Region Bierzo, an der Grenze zu Asturien und zu Galicien. Weinbau wurde dort schon seit Jahrhunderten betrieben, allerdings wurden dort in den letzten siebzig Jahren keine neuen Weinberge angelegt. Alles ist alt, uralt oder steinalt. Die Bev\u00f6lkerung oder der Rest, der noch da ist, ist auch steinalt. Man kultiviert die Parzellen, die man hat, weil es ja sonst nichts zu tun gibt.

Silvia kennt diesen Ort, weil Godelia, die Bierzo-Bude, in der sie fr\u00fcher arbeitete, dort ein paar Trauben kaufte. Das aber ist f\u00fcr Bodegas aus der Mitte von El Bierzo nicht wirklich rentabel, denn die Ertr\u00e4ge sind extrem klein, zweitausend Kilo pro Hektar ist schon eine Hausnummer, die Parzellen sind klein, zweitausend Quadratmeter sind schon eine Hausnummer, und die Distanzen gen Zentrum sind gro\u00df. Daher hat sie dort eine kleine Bodega installiert, sie beackert aktuell insgesamt gut drei Hektar Rebland, hat aber die M\u00f6glichkeit, von den Weinbauern des Ortes weitere Parzellen zu \u00fcbernahmen. Wenn sie wollte, k\u00f6nnte sie alles nehmen, das w\u00e4ren dann gut zehn Hektar Rebland, aber da sie alles selber mit ihrem kleinen Team beackert, ist das eher ein Wunschtraum. Und dennoch: die eine oder andere Erweiterung wird es geben.

San Pedro de Olleros, das ist Schiefer, gro\u00dfenteils Verwitterungsschiefer (Xistos), zu geringem Teil auch Schieferplatten (Lajas), brauner Schiefer. Dar\u00fcber etwas Lehm, dar\u00fcber Steine. Erosionsmaterial gibt es auch, die umliegenden Gebirge erreichen ja zweitausend Meter, Kieselsteine indes gibt es nicht, den Ancares-Bach sprudelt weit unter dem Ort.

Wie nicht anders zu erwarten, handelt es sich bei dem, was da in den Weinbergen steht, um traditionelle Klone, insbesondere in Sachen Godello und Menc\u00eda spielt dies eine gro\u00dfe Rolle. Der Weinbau indes ist so ganz einfach nicht. Viele Parzellen waren halb verwildert als Silvia sie \u00fcbernahm, in den ersten Jahren gab es dort nur ganz schwache Ernten.<\/p>\n\n\n\n

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Das ganze erinnert an Corull\u00f3n (die \u00c1lvaro-Ecke), wobei die klimatischen Gegebenheiten fast noch besser sind. Denn San Pedro ist, wenn auch im Gebirge gelegen, ein welliges H\u00fcgelland, die Sonne spielt eine etwas gr\u00f6\u00dfere Rolle als in Corull\u00f3n, w\u00e4hrend die H\u00f6henlage, etwa achthundert Meter \u00fcber Meeresniveau, nahezu identisch ist.

So ein Projekt ans Laufen zu bringen und dann auch am Laufen zu halten, so ganz einfach ist das nicht. Daher hat sich Silvia fr\u00fch entschlossen, auf die Karte Vinos de Paraje zu setzen, individuelle Lagenweine, kleine Mengen, perfekt herausgearbeitetes Terroir. Abgerundet wird alles durch einen roten und einen wei\u00dfen Ortswein, wobei diese beiden Weine ebenfalls nur in kleiner Auflage entstehen. Von dem roten Ortswein gab es vom Jahrgang neunzehn, der \u00fcppigste in der Geschichte, nicht viel mehr als dreitausend Flaschen; vom Nachfolgejahrgang die H\u00e4lfte und vom Jahrgang einundzwanzig (der Wein ist noch nicht abgef\u00fcllt), wohl auch nicht viel mehr. Im Jahr neunzehn nutzte Silvia einen Teil der Lagenweine, um den Ortswein zu machen. Das hat sie inzwischen abgestellt. Denn wenn es da f\u00fcr einen Lagenwein keine eintausend Liter gibt, kann man nicht noch einmal einen Teil davon f\u00fcr den Ortswein abzweigen. Irgendwie muss die Bodega das ja alles auch finanziell stemmen.

Es gibt, was es gibt. Dies in etwa ist das Motto der Bodega. Es gibt Trauben der Rebsorten, die in den alten Anlagen stehen. Gut, ein Teil des Alicante Bouschet, den es nach der Reblaus in das Tals des Ancares geweht hat, wird sie durch Menc\u00eda ersetzen, vielleicht auch etwa Palomino durch Godello. Wobei: die paar St\u00f6cke Palomino findet man verstreut in etwa zwanzig Parzellen, die alle einzeln m\u00fchsam zu ersetzen stiftet nur wenig Sinn.

Nat\u00fcrlich k\u00f6nnte man neue Weinberge anlegen. Silvia ist jung genug, um das auch irgendwann einmal zu machen. Aber erst einmal geht es darum, all die alten Weinberge, die exzellente Qualit\u00e4t liefern, zu erhalten und in das Programm zu integrieren. Damit ist sie schon einmal zehn Jahre lang besch\u00e4ftigt. Dann kann man ja weiter sehen.
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Silvia Marrao.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Auch wenn alles in San Pedro de Olleros stattfindet, eine jede Parzelle ist eine Welt f\u00fcr sich. Das Besondere an diesen Welten kann man an der Top-Parzelle Pened\u00f3n erkennen: diese Parzelle ist insgesamt schon ein paar Hektar gro\u00df, sie ist in siebenundvierzig Einheiten unterteilt. In derer f\u00fcnfundvierzig stehen keine Reben, die anderen beiden beackert Silvia. Das Ergebnis: ein Barrique, f\u00fcnfhundert Liter, in wirklich guten Jahren derer zwei zu je vierhundert Liter. Menc\u00eda, aber auch ein paar St\u00f6cke anderer Sorten, etwa achtzig Prozent blaue Trauben, der Rest Godello und Do\u00f1a Blanca. Das gibt dann sechshundert und f\u00fcnfzig Flaschen, in guten Jahren neunhundert; heute und morgen und in zehn Jahren auch. Pened\u00f3n ist die absolute Top-Parzelle in San Pedro f\u00fcr Rotweine: Schieferverwitterungsboden, knappe Lehmkrume, eine dezente Steinauflage, die Parzelle f\u00e4llt leicht gen S\u00fcdwesten ab. Das ist schon einer der feinsten Bierzos, die es gibt; kein Typ Moncerbal, sondern eher Las Lamas, also elegant und ausbalanciert, nicht unbedingt wuchtig und kr\u00e4ftig. Wobei, so wirklich wuchtig und kr\u00e4ftig ist auch der Moncerbal nicht.

La Capilla befindet sich am gleichen Hang, aber auf der anderen Seite der Kuppe, von Pened\u00f3n durch einen Feldweg getrennt. Hier, das Paraje ist etwas gr\u00f6\u00dfer als Pened\u00f3n, gibt es auch nur zwei Parzellen. Eine ist halb tot, die andere beackert Silvia. Das Problem: diese Parzelle ist mitten in einem kleinen Wald, die Tiere haben Heimspiel. Und: ein Teil der Parzelle ist mit Alicante Bouschet bestockt, aber zumindest das wird sich in absehbarer Zeit \u00e4ndern. Denn wenn man diesen Teil mit klassischen Sorten neu pfropft, dann, ja dann, k\u00f6nnte es irgendwann auch einmal zwei Barricas von dieser Parzelle geben. Vom Jahrgang zwanzig gab es diesen Wein nicht, die Tiere hatten zu viel Hunger. Die k\u00e4rglichen Reste landeten im Ortswein.<\/p>\n\n\n\n

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La Cruz ist ein Paraje, das La Capilla und Pened\u00f3n miteinander verbindet. Dort stehen die Reben auf einer etwas dickeren Lehmschicht, die Parzelle ist etwas n\u00e4her am Ort, es gibt dort auch noch die eine oder andere Einheit, die auf der Einkaufsliste der Bodega steht. Um das nicht falsch zu interpretieren: das w\u00e4ren dann vielleicht drei- oder vierhundert Kilo mehr. In La Cruz beackert Silvia zwei Parzellen, eine mit Menc\u00eda, die andere mit Do\u00f1a Blanca. Erstere ist ganz gut in Schuss, ein Gro\u00dfteil der St\u00f6cke gibt Ertrag, in einem guten Jahr gibt das dann schon einmal f\u00fcnfzehnhundert Flaschen. Im Jahr zwanzig gab es ein Problem mit Hagel, will sagen: es gibt keinen zwanziger Paraje rot aus La Cruz. Den zwanziger wei\u00df gab es, er war aber schnell ausverkauft. Demn\u00e4chst kommt der Jahrgang einundzwanzig: vierhundert Flaschen, im Stahltank ausgebaut. Aber dennoch vielleicht der spannendste Do\u00f1a Blanca in ganz Bierzo. Die Menge dieses Weines kann ansteigen, denn in dem Do\u00f1a Blanca-Teil von La Cruz befindet sich ein Teil in der Phase der Wiederbelebung. Dort kann man derzeit noch nichts einsammeln. Aber vielleicht gibt es in ein paar Jahren zumindest so viele Trauben, dass man auch mal ein Barrique f\u00fcllen kann.<\/p>\n\n\n\n

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Almorelle befindet sich etwas weiter im Norden, die Parzelle ist zweigeteilt: Hang und Flachteil (oben). Am Hang steht Godello, f\u00fcnf Parzellen uralter Godello, nat\u00fcrlich teilweise aufgegeben. Drei Parzellen bewirtschaftet Silvia seit dem ersten Jahr, zwei weitere hat sie gerade \u00fcbernommen, eine davon ist allerdings halb tot, mal sehen, was das in ein paar Jahren gibt. Bislang war die Ernte dort so gering, dass sie nicht daran dachte, einen wei\u00dfen Almorelle Vino de Paraje zu keltern. Jetzt hat sich dies ge\u00e4ndert. Dies aber hat auch Auswirkungen auf den wei\u00dfen Ortswein, der nur aus Godello besteht. Denn der ist aktuell etwa zu zwei Drittel aus Almorelle, zu einem Viertel aus Camp\u00edn, der Rest der Trauben stammt aus diversen Parzellen. Dieser Ortswein wird sich \u00e4ndern, und nein, von Campin wird es keinen Vino de Paraje geben, denn da gibt es nur eine Parzelle, die nicht einmal dann gro\u00df genug f\u00fcr einen Paraje-Wein w\u00e4re, wenn man den Palomino und den Do\u00f1a Blanca in Godello umpfropfen w\u00fcrde.<\/p>\n\n\n\n

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Von Almorelle gibt es \u00fcbrigens auch einen roten Lagenwein, er stammt aus dem flachen Teil der Lage. Ein gro\u00dfes Barrique, in ein paar Jahren vielleicht auch einmal derer zwei oder drei, was dann wieder zu Lasten des roten Ortsweines gehen wird.

Und schlie\u00dflich ist da noch die Paraje Eras La Ermita, nicht verwandt oder verschw\u00e4gert mit l’Ermita aus Dankbarwolf. Diese Parzelle befindet sich genau gegen\u00fcber von der Bodega, bis auf ein kleines St\u00fcck geh\u00f6rt das alles Silvia. Die Trauben landen in einem Lagenwein, der Rest im Ortswein. Das Prinzip kennen wir inzwischen schon. Im Unterschied zu den anderen Parzellen ist Eras La Ermita etwas besser mit Reben gesegnet, man kann von dem Vino de Paraje schon bis zu viertausend Flaschen machen. Womit man dann den Ortswein macht? Gute Frage.

Abgerundet wird alles durch einen spannenden S\u00fc\u00dfwein aus Pa-lo-mi-no, durch einen Clarete aus Menc\u00eda und Palomino und durch einen Do\u00f1a Blanca, f\u00fcr den Trauben in der gesamten Ecke eingesammelt werden. Dies ist der einzige Wein, f\u00fcr den Silvia Trauben zukauft. So kommt sie zumindest auf zw\u00f6lfhundert Flaschen. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n\n\n\n

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