![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Weingut_Willi_Schaefer_Mosel_Deutschland_3.jpg\")
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Zeitgleich setzte allerdings auch eine Bewegung ein, die den Weg f\u00fcr einen bisher unvorstellbaren Bekanntheitsgrad der Region und ihres Weines ebnen sollte: der Tourismus. Reiche junge Engl\u00e4nder waren es, die Anfang des 19. Jahrhunderts im Rahmen einer damals obligatorischen Bildungsreise durch ganz Europa auch einen Abstecher an \u201edie sch\u00f6ne Tochter von Vater Rhein\u201c machten. Insbesondere Maler und Literaten lie\u00dfen sich inspirieren, sp\u00e4ter wich die schw\u00e4rmerische Romantik einer vergn\u00fcgungss\u00fcchtigen Hautevolee aus Hochadel, Politprominenz und Unternehmern. Den Moselanern war das nur recht, die strukturschwache Region konnte das Geld gut brauchen. Um nach dem Krieg wieder auf sich aufmerksam zu machen, schrieb man mit \u201eZeltinger Himmelreich\u201c eigens eine Operette, die nach wie vor alle zwei Jahre von Laiendarstellern aufgef\u00fchrt wird. Auch wenn Moseltourismus nie ganz den Ruf einer gewissen Spie\u00dfigkeit, einer klebrigen Kegelverein-Nostalgie der alten Bundesrepublik losgeworden ist, sprechen doch an die drei Millionen Besucher jedes Jahr eine deutliche Sprache. Wo andere Weinbaugebiete eine einzige touristische Route ausweisen, sind es an der Mosel etliche: R\u00f6mische Weinstra\u00dfe, Moselschieferstra\u00dfe, Saar-Riesling- und Ruwer-Riesling-Stra\u00dfe, Moselradweg, M\u00f6selh\u00f6henweg und noch viele weitere.<\/p>\n\n\n\n
Das \u00d6rtchen Bremm hat auch so einen Wanderweg rund um seinen Calmont, nicht umsonst betreut vom Deutschen Alpenverein, denn mit bis zu 68 Grad Neigung ist er der steilste Weinberg Europas. Neben diesen schroffen H\u00e4ngen, die es zum gr\u00f6\u00dften Steillagenweinbaugebiet der Welt machen, ist die Mosel noch f\u00fcr einen weiteren nat\u00fcrlichen Faktor ber\u00fchmt: den Schiefer. Der steinige Boden verlangt den Reben ab, bis zu 20 Meter tief zu wurzeln, um an Wasser zu gelangen. W\u00e4hrend der daraus resultierenden sehr langen Vegetationsperiode lagern die Reben viele Mineralien ein, bilden aber nur wenig Fruchtzucker. Fast jeden Farbton kann das Gestein annehmen, je nachdem, welches Metalloxid in ihm vorherrscht: ob als Grauschiefer, der f\u00fcr spritzige Zitrusnoten sorgt, Rotschiefer, der eine Nase nach mediterranen Kr\u00e4utern beg\u00fcnstigen soll, oder als der ber\u00fchmte Blauschiefer. Den meisten dieser Spielarten im s\u00fcdlichen Teil des Rheinischen Schiefergebirges ist eigen, dass im Laufe der 400 Millionen Jahre, die sie schon auf dem Buckel haben, nahezu alles an Kalk, L\u00f6ss, Lehm und \u00e4hnlichem weicheren Material ausgewaschen wurde – so verwittert ist kaum ein anderer Boden. Das seltene Terroir war jahrzehntelang nur wenig beachtet worden; der Schiefer wurde haupts\u00e4chlich als Material zum Dachdecken und Fassadenverkleiden genutzt, aber die Symbiose zwischen ihm und dem Riesling ist einfach zu genial, um sie dauerhaft zu vernachl\u00e4ssigen.<\/p>\n\n\n
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Auch wenn \u00fcber 60 Prozent der Fl\u00e4che heute auf ihn entfallen, womit die Mosel das weltweit gr\u00f6\u00dfte Anbaugebiet f\u00fcr diese Rebsorte darstellt, die klassische Mosel-Rebe ist er eigentlich nicht. Das war fr\u00fcher der Elbling, bereits von den R\u00f6mern eingef\u00fchrt und bis in die Fr\u00fche Neuzeit die dominierende Rebsorte in Deutschland. Beliebt war er vor allem in Gebieten unter geistlicher Herrschaft, die Abgeben in Naturalien verlangte, da der Ertrag meist sehr hoch ausf\u00e4llt. Der Todessto\u00df wurde ihm letztlich durch den Kurf\u00fcrsten Clemens Wenzeslaus von Trier versetzt, dessen feiner Gaumen den recht s\u00e4urebetonten Elbling gar nicht mochte und der Ende des 18. Jahrhunderts verf\u00fcgte, alle bisherigen Rebst\u00f6cke herauszurei\u00dfen und durch Riesling zu ersetzen. Lediglich an der Obermosel \u00fcberlebten nennenswerte Best\u00e4nde, da man sich hier die Herrschaft \u00fcber den Weinbau mit Frankreich und Luxemburg teilte. Dort ganz im Westen, wo die Mosel die Staatsgrenze bildet, dominieren Keuper und Muschelkalk die B\u00f6den, was sie zu idealen Standorten auch f\u00fcr M\u00fcller-Thurgau und Burgunder macht. Deren roter Vertreter, der Sp\u00e4tburgunder, hatte es nach dem Dekret des Kurf\u00fcrsten noch schwerer als der Elbling; erst 1987, nach genau 200 Jahren, wurde mit ihm \u00fcberhaupt wieder ein Rotwein an der Mosel zugelassen.<\/p>\n\n\n
<\/a>Immer nur von der Mosel zu sprechen, wird dem Gebiet eigentlich nicht gerecht, denn es gibt noch zwei weitere Fl\u00fcsse, deren Charakteristik teils ganz anders ist. Dass man die Bezeichnung \u201eMosel-Saar-Ruwer\u201c 2007 abgeschafft hat, ist daher schade, wenn auch marketingtechnisch verst\u00e4ndlich. \u00dcberhaupt erschlie\u00dfen sich manche Bezeichnungen nicht auf den ersten Blick, so wird Saarwein nicht etwa im Saarland erzeugt, sondern in Rheinland-Pfalz, daf\u00fcr ergibt der kleine Anteil tats\u00e4chlich auf saarl\u00e4ndischem Boden angebauter Reben einen Moselwein. An der Saar, dem l\u00e4ngsten Nebenfluss der Mosel, gedeihen dabei Weine, die fast schon wie die Quintessenz ihrer Mosel-Nachbarn daherkommen: noch feineres S\u00e4urespiel, noch geringerer Alkoholgehalt, noch intensivere Mineralik. M\u00f6glich macht das der recht gerade Verlauf der Saar – hier wird die W\u00e4rme nicht so sehr im Tal gehalten wie an der wendungsreichen Mosel, daher ist es recht k\u00fchl. Hinzu kommt die Ausrichtung der Reben nach der vorherrschenden Windrichtung, was die Reifung zus\u00e4tzlich hinausz\u00f6gert, sodass die Lese manchmal erst im November stattfindet. Der Trockenstress der letzten Jahre macht den vergleichsweise niedrige Temperaturen gew\u00f6hnten Reben, besonders den j\u00fcngeren, darum ordentlich zu schaffen: der Ertrag ist hoch, was die Aromenkonzentration im Wein behindert, zus\u00e4tzlich fehlt oft die fruchtige Komponente, die dem glasklaren, strahligen Stil ein bisschen hintergr\u00fcndige Dichte verleiht. Die Gratwanderung zwischen schiefriger Kargheit und geschmacklichem Nirgendwo wird immer gef\u00e4hrlicher, auch, weil man bisher kaum auf hitzetolerante Rebsorten gesetzt hat, der Chardonnay-Anteil etwa liegt unter einem Prozent und Rotwein kommt insgesamt nicht einmal auf zehn.<\/p>\n\n\n
<\/a>Anders als in den meisten anderen Gebieten verringert sich dar\u00fcber hinaus die Anbaufl\u00e4che an der Mosel von Jahr zu Jahr, kurze gegenl\u00e4ufige Entwicklungen best\u00e4tigen eher die Regel. Wer keinen gro\u00dfen Namen hat, der kann f\u00fcr seine Weine kaum die Preise verlangen, die es br\u00e4uchte, damit sich die Arbeit in den extremen Steillagen rechnet, wo manchmal ein Hektar 1500 Stunden Arbeit kosten kann und auf einen Rebstock nur eine einzige Flasche Wein Ertrag kommt. Techniken wie die Einzelpfahlziehung sind zwar eine faszinierende Kulturtechnik, letztlich aber veraltet und unrentabel. Lediglich Betriebe \u00fcber f\u00fcnf Hektar Fl\u00e4che k\u00f6nnen sich solche All\u00fcren leisten; sie wachsen noch, der Gro\u00dfteil der verbliebenen Nebenerwerbswinzer und Kleinbetriebe, die noch vor einigen Jahrzehnten die Mehrheit stellten, wird \u00fcber kurz oder lang dem wirtschaftlichen Druck wahrscheinlich nicht standhalten k\u00f6nnen. W\u00e4hrend sie darben, k\u00f6nnen die gl\u00fccklichen Besitzer der besten Lagen mit ihren klangvollen Namen fast jeden Preis f\u00fcr ihren Wein verlangen.<\/p>\n\n\n\n
Der Bernkasteler Doctor ist eine solche, einer von 75 vom VDP als Gro\u00dfe Lage klassifizierten B\u00f6den – mehr als in jedem anderen deutschen Gebiet, und auf jedem w\u00e4chst zu 100 Prozent Riesling. Hier bekommt man neben einem atemberaubenden Wein auch immer Mythos und Historie obendrauf geliefert. Schon lange bevor er im Jahr 1900 f\u00fcr umgerechnet etwa 8000 Euro pro einzelnem Rebstock den Besitzer gewechselt hatte (der Quadratmeterpreis lag damit noch deutlich \u00fcber dem, was man im Schnitt aktuell f\u00fcr eine sehr gute Wohnlage in M\u00fcnchen zahlen w\u00fcrde), und damit bis heute den Rekord f\u00fcr die teuerste landwirtschaftliche Fl\u00e4che Deutschlands h\u00e4lt, war der Name legend\u00e4r. Im Mittelalter soll ein Trierer Kurf\u00fcrst schwer erkrankt und f\u00fcr keine Heilmethode seiner \u00c4rzte empf\u00e4nglich gewesen sein. Daraufhin lie\u00df er sich vom zuf\u00e4llig in der N\u00e4he der Burg wachsenden Wein bringen, um wenigstens die Schmerzen zu bet\u00e4uben und siehe da, wenig sp\u00e4ter war er genesen. Ehrf\u00fcrchtig bezeichnete er den Rebensaft mit dem pr\u00e4gnanten Flintstein-Aroma daraufhin als seinen wahren \u201eDoctor\u201c. Lagen von Weltrang wie ihn, den Scharzhofberg oder die Brauneberger Juffer hin oder her, international bekannt ist die Mosel vor allem f\u00fcr Lagen wie den Kr\u00f6ver Nacktarsch. Die Flaschen mit dem quietschbunten Etikett, auf dem ein Kellermeister einem am Fass naschenden Buben den Hintern versohlt, waren in den 80ern ber\u00fcchtigt als pappige Zuckerbombe, die kaum noch etwas mit den ausgesucht feinen Rieslingen zu tun hatte. Denn selbst als Trockenbeerenauslese schmeckt ein guter Moselwein nach Biskuit und Feigen, Toffee und Rosinen, niemals aber wirklich s\u00fc\u00df. Dieser Stil kann ohne Zweifel als die Seele der Mittelmosel bezeichnet werden, jenes Bereichs, wo in etwa zwei Dutzend Ortschaften, welche sich an die ausladenden Schleifen schmiegen, die der Fluss hier beschreibt, die besten Gew\u00e4chse auf den insgesamt 8800 Hektar Gesamtfl\u00e4che des f\u00fcnftgr\u00f6\u00dften deutschen Anbaugebiets gedeihen. Die Glanzzeit der Region um 1900 hat ihre Spuren hinterlassen, in den verspielten Jugendstil-Etiketten ebenso wie in den Villen in Traben-Trarbach, mit denen zu Geld gekommene Weinh\u00e4ndler sich selbst ein Denkmal setzten – eine Angewohnheit, die schon vor 1800 Jahren in Mode gewesen zu sein scheint. In Neumagen, das sich aufgrund dieser Funde als \u00e4ltester Weinort Deutschlands preist, entdeckte man das \u201eWeinschiff\u201c, einen steinernen Aufsatz f\u00fcr ein Grabmal, der in Form eines Transportbootes auf die Branche des Verstorbenen hinweist. Ob der reiche Schiffseigner damals schon geahnt hat, dass \u201ePrincastellum\u201c, Bernkastel also, sp\u00e4ter einmal die zweitwichtigste Weinhandelsstadt der Welt nach Bordeaux werden sollte? Gut, diese Zeiten sind zwar wieder vorbei – den Ruhm und die au\u00dferordentliche Qualit\u00e4t ihrer Weine aber, den haben Bordeaux und Mosel bis heute gemein. Text: Dario Sellmeier<\/p>\n\n\n\n
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