Die Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz trennt das Gebiet in den Bereich Loreley, der auf \u00fcber 100 Kilometern dem Verlauf des Rheins bis nach Bingen folgt, wo er mit den Weinbaugebieten Nahe, Rheingau und Rheinhessen zusammenkommt, und den geradezu winzigen Bereich Siebengebirge. Der wirkt, als ob man aus Mitleid die kleine Fl\u00e4che um K\u00f6nigswinter miteinbezogen habe, damit auch NRW noch irgendwie einen Anteil am deutschen Weinbau bekommt. Aber blo\u00df kein Spott, wahrscheinlich wurde in keinem anderen Weinbaugebiet mehr j\u00fcngere Geschichte geschrieben als hier, denn durch die N\u00e4he zu Bonn avancierten die Weinlokale zu einem beliebten Ausflugsort f\u00fcr Politiker, Ministerialbeamte und Diplomaten der alten Bundesrepublik. Nicht umsonst hei\u00dft die einzige Gro\u00dflage im Bereich Siebengebirge Petersberg, nach jenem, auf dem das G\u00e4stehaus der BRD steht, das vom Schah von Persien \u00fcber Breschnew und die Queen schon viel Politprominenz unter seinem Dach beherbergte.<\/p>\n\n\n\n
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Die Stadtgr\u00fcndungen von Bonn und insbesondere K\u00f6ln durch die R\u00f6mer waren denn auch die Initialz\u00fcndung, den Weinbau von der Mosel weiter herauf in den Norden zu ziehen; das gesamte Potential der Region nutzten aber erst die Frankenherrscher, deren gro\u00dfz\u00fcgige Hofhaltung es erforderte, auch rheinaufw\u00e4rts s\u00fcdlich von Koblenz Reben zu pflanzen. Die Dutzenden Burgen und Ruinen, ob sie nun tats\u00e4chlich aus dem Hochmittelalter stammen oder sp\u00e4tere Fantasieprodukte reicher Anh\u00e4nger der Rheinromantik sind, bezeugen eindrucksvoll, welchen enormen Status es zu allen Zeiten mit sich brachte, ein Pl\u00e4tzchen hoch \u00fcber dem Rhein sein eigen zu nennen. Ein Spannungsfeld zwischen nobler Weltl\u00e4ufigkeit und d\u00fcsterer Archaik war der gr\u00f6\u00dfte deutsche Strom schon immer. Diese blitzt etwa in den uralten Lagennamen auf – wie an der Mosel auch enden hier viele mit demselben keltischen Begriff: Feuerlay, F\u00e4sserlay und Gartenlay verweisen alle auf den schroffen Fels, auf welchem die Trauben in die Sonne l\u00e4cheln.<\/p>\n\n\n\n
Ebenfalls im Dunkel der Jahrhunderte begegnet uns die Herstellung von Feuerwein, eine mittlerweile v\u00f6llig vergessene Kulturtechnik. Da der auf konventionelle Weise erzeugte Wein im Mittelalter und der Fr\u00fchen Neuzeit meist sehr sauer war und erst durch Zugabe von Gew\u00fcrzen genie\u00dfbar wurde, entwickelte man ein Verfahren, das die G\u00e4rung massiv beschleunigte und einen hohen Anteil Restzucker im Wein belie\u00df. Daf\u00fcr platzierte man das Weinfass – einerlei, ob roten oder wei\u00dfen Inhalts – in einer \u201eFeuerkammer\u201c, wo es, durch eine Metallplatte vor zu direkter Hitze der darunter liegenden gl\u00fchenden Kohlen gesch\u00fctzt, derart stark erw\u00e4rmt wurde, dass sich in k\u00fcrzester Zeit gro\u00dfe Mengen an G\u00e4rungskohlens\u00e4ure bildeten. Etwa 72 Stunden sp\u00e4ter lie\u00df das Brausen des kochenden Mostes nach, der Wein war v\u00f6llig durchgegoren, hatte aber kaum an S\u00fc\u00dfe verloren. Was wie ziemliches Hexenwerk klingt, brachte auch f\u00fcr heutige Verh\u00e4ltnisse noch sehr gute Ergebnisse hervor: zwar lieblich, aber doch mit einer feinen S\u00e4ure, trotz der Jugend wunderbar intensiver Farbe, dazu noch ganz und gar frei von Hefer\u00fcckst\u00e4nden und k\u00fcnstlichen Zus\u00e4tzen aller Art. Besonders in den Niederlanden und den Hansest\u00e4dten war dieses Kunstst\u00fcck begehrt wie sonst nur die edelsten S\u00fcdweine und machte dessen Herkunftsort, das kleine Bacharach, in aller Welt bekannt.<\/p>\n\n\n\n
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Der Name der Stadt ist auch wieder keltisch, eine popul\u00e4re Legende sieht jedoch Anleihen beim lateinischen \u201eBacchi ara\u201c, Altar des r\u00f6mischen Weingottes Bacchus. Diesen \u201eAltar\u201c gab es anders als die Namenverwandtschaft tats\u00e4chlich, er war ein m\u00e4chtiger Felsblock im Rhein, auf dem Opfer dargebracht und Orgien gefeiert worden sein sollen; Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er wie viele andere steinerne Handelshemmnisse im Fluss gesprengt. Denn so dankbar die Winzer \u00fcber ihre direkte Anbindung an den Rhein sein konnten, der es ihnen erm\u00f6glichte, ihre Erzeugnisse innerhalb weniger Tage zu den gro\u00dfen Umschlagpl\u00e4tzen in K\u00f6ln und Frankfurt und dann weiter nach ganz Europa zu transportieren – die Rheinschifffahrt war damals nicht ohne. Wies der Fluss im Rheingau noch 1000 Meter Breite auf, so verschm\u00e4lerte er sich bald darauf auf deutlich weniger als ein F\u00fcnftel davon, was die Str\u00f6mungsgeschwindigkeit massiv ansteigen lie\u00df. Auf seinem Weg durch das Rheinische Schiefergebirge wurden dar\u00fcber hinaus viele best\u00e4ndigere Gesteinsformationen nicht abgetragen und verblieben als t\u00fcckische Barrieren. Erst das sogenannte Binger Loch etwa machte – ebenfalls mithilfe von Sprengstoff – im 17. Jahrhundert ein quer zur Flie\u00dfrichtung liegendes Quarzit-Riff f\u00fcr gr\u00f6\u00dfere Schiffe passierbar. Ein anderes nat\u00fcrliches Hindernis ist deutlich bekannter, ja geradezu zum Inbegriff der Rheinromantik geworden: die Loreley bei St. Goarshausen, ein 130 Meter hoher Schieferfelsen. Die Strudel, die sich an dieser tiefsten und engsten Stelle des Rheins bilden, haben in fr\u00fcheren Jahrhunderten so manches Schiff ins Verderben gezogen – oder hat, wenn man der Sage Glauben schenken m\u00f6chte, die durch Brentano und Heine literarisch verarbeitet wurde, vielleicht doch eine sch\u00f6ne junge Zauberin die Schiffer durch ihren Gesang auf Abwege gef\u00fchrt? Was es auch war, gottesf\u00fcrchtige Kapit\u00e4ne riefen noch bis ins 20. Jahrhundert mit der Schiffsglocke ihre Matrosen zum Gebet, bevor sie die ber\u00fcchtigten Untiefen passierten. Heutzutage hat Vater Rhein seine Schrecken gr\u00f6\u00dftenteils verloren. Auf den sieben Kilometern zwischen Oberwesel und St. Goar regelt seit 50 Jahren ein System aus Lichtsignalen den Schiffsverkehr – das ist zwar nicht mehr besonders romantisch, sorgt aber immerhin daf\u00fcr, dass der Wein nun verl\u00e4sslich seinen Zielort erreicht und nicht zum Labsal f\u00fcr die Fische wird.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/006_MG_4088-Kopie-1440x960.jpg\")
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W\u00e4hrend die Mosel von vielen Touristen des Weins wegen besucht wird und die Landschaft oft ein sch\u00f6nes Beiwerk ist, kann man am Mittelrhein wohl eher das Gegenteil beobachten: die Menschen kommen f\u00fcr die UNESCO-zertifizierte Kulturlandschaft und stellen dann freudig \u00fcberrascht fest, dass hier ja auch herrliche Tropfen gedeihen. Die ber\u00fchmte rheinische Gastlichkeit in den Weinstuben der \u00fcberwiegend eher beschaulichen Familienbetriebe – ein Drittel von ihnen betreibt nebenbei Gastronomie – tut ihr \u00dcbriges. Die ganz gro\u00dfen Spitzenweing\u00fcter sucht man hier zwar vergeblich, daf\u00fcr ist das Mittelfeld sehr solide, denn man reguliert die Ertr\u00e4ge auf durchschnittliche 60 Hektoliter pro Hektar, um wirklich handfeste Weine ins Glas bringen zu k\u00f6nnen. Und diese sind vergleichsweise g\u00fcnstig, obwohl die Bewirtschaftung der Steilh\u00e4nge sehr arbeitsintensiv, ja allgemein \u00f6konomisch herausfordernd ist, da der Terrassenweinbau durch die notwendigen B\u00f6schungen \u00fcber ein Drittel Fl\u00e4che verliert im Vergleich zum Anbau auf ebenem Gel\u00e4nde. Allerdings gibt es auch Vorteile: die kalte Nachtluft flie\u00dft am Morgen schnell zum Fluss hin ab, was die Vegetationsperiode verl\u00e4ngert und es insbesondere sp\u00e4t reifenden Rebsorten \u00fcberhaupt erst erm\u00f6glicht, derart weit im Norden noch gute Ergebnisse zu erzielen. Am Bopparder Hamm kann man das gut beobachten, der gr\u00f6\u00dften Rheinschleife, an deren linker Seite auf nur f\u00fcnf Kilometern die gr\u00f6\u00dfte zusammenh\u00e4ngende Rebfl\u00e4che des Mittelrheins liegt. Vor allem Riesling wird hier angebaut, 70 Prozent des Gesamtertrages entfallen auf diese Rebsorte, die mehr als alle anderen von den Grauwacke- und Schiefer-Verwitterungsb\u00f6den profitiert, die W\u00e4rmespeicher und Mineralienlieferant zugleich sind. H\u00e4ufig werden sie feinherb ausgebaut, damit die knackige S\u00e4ure nicht zu sehr in den Vordergrund tritt. Oder man keltert direkt einen Sekt, eine Spezialit\u00e4t der Region, denn eigentlich gibt es nichts, was es vom Mittelrhein nicht gibt: blumige Wei\u00df- und Grauburgunder, saftiger M\u00fcller-Thurgau, fein muskatw\u00fcrziger Kerner und auch sehr beachtlicher Sp\u00e4tburgunder, der es auf vulkanischem Untergrund zu in diesen Gefilden unerwarteter Finesse bringt. All das ist ehrlich und bodenst\u00e4ndig, man schmeckt die Handarbeit hinter diesen perfekten Essensbegleitern. Experimentieren sollen andere, sagt man sich hier, wir machen, was wir k\u00f6nnen. Oder doch nicht? Das ist schwer zu sagen, denn der Investitionsstau der vergangenen Jahrzehnte l\u00e4sst ehrgeizige Zukunftsprojekte f\u00fcr viele noch in weite Ferne r\u00fccken.<\/p>\n\n\n\n
Die geografische wie geschmackliche Kompromissposition zwischen der Mosel mit ihrer herzhaften S\u00e4ure und dem blumig-schmelzigen Rheingau ist zwar an sich eine komfortable. Also auf die Sicherheit der Tradition setzen oder doch wie etwa Pfalz und Rheinhessen zu neuen Ufern aufbrechen? Schwierig. Wahrscheinlich gibt es in Deutschland gerade kein anderes Weinbaugebiet, das sich derart im Umbruch und auf der Suche nach sich selbst befindet wie der Mittelrhein. Wohin auch immer der Weg f\u00fchren mag, eins steht fest: dieses gesegnete Fleckchen Erde m\u00f6chte sich niemand ohne Weinbau vorstellen, der seit anderthalb Jahrtausenden das wirtschaftliche wie kulturelle R\u00fcckgrat der Region ist.<\/p>\n\n\n\nJetzt Newsletter abonnieren und keinen Blog Beitrag mehr verpassen:<\/h3>\n\n\n