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Herz des Burgenlandes ist der Neusiedlersee, auch \u201eMeer der Wiener\u201c genannt, weil die Hauptst\u00e4dter aufgrund der geringen Entfernung gern einen Kurzurlaub hier verbringen. N\u00f6rdlich und \u00f6stlich dieses riesigen, sehr flachen Steppensees erstreckt sich das gleichnamige, mit Abstand gr\u00f6\u00dfte der burgenl\u00e4ndischen Weinbaugebiete, derer es sechs gibt, ein Drittel der \u00f6sterreichischen Gesamtanzahl, aber mit 12 000 Hektar nur ein Viertel der Gesamtfl\u00e4che. 2000 Sonnenstunden im Jahr und sommerliche Durchschnittstemperaturen von 21 Grad bringen es mit sich, dass sich die Fl\u00e4chen in Seen\u00e4he besonders f\u00fcr eines eignen: den Anbau kr\u00e4ftiger Rotweine. Am besten gedeiht hier der Blaue Zweigelt, der \u00f6sterreichische Rotwein schlechthin. Obwohl erst 100 Jahre alt, hat er sich schnell behaupten k\u00f6nnen, da er kaum Anspr\u00fcche an den Boden stellt, was am Neusiedlersee mit seinen recht kargen, nur hin und wieder von einer d\u00fcnnen Lehmauflage bedeckten Schotterb\u00f6den ein gro\u00dfer Vorteil ist. Was ihm die B\u00f6den vorenthalten, gibt ihm das Klima: der hei\u00dfe Nordwestwind aus der pannonischen Tiefebene, der umgangssprachlichen Puszta, l\u00e4sst ihn seine kirschige Fruchtigkeit entfalten, die sich um ein filigranes S\u00e4ureger\u00fcst schl\u00e4ngelt. Charakteristisch ist oft ein leicht salziger Unterton im Geschmack, der darauf zur\u00fcckzuf\u00fchren ist, dass kleine Pf\u00fctzen des Seewassers mit seinem nat\u00fcrlichen hohen Salzgehalt im Sommer austrocknen und das verbliebene Salz dann vom Wind bis zwischen die Rebst\u00f6cke geweht wird, wo es in den Boden sickert und von den Wurzeln begierig aufgesaugt wird.<\/p>\n\n\n\n
Diese Rebst\u00f6cke stehen in kleinen Gemeinden wie Apetlon, Illmitz und Frauenkirchen, dicht an dicht reihen sich hier einige der renommiertesten Weing\u00fcter des Landes aneinander. Das kleine \u00d6rtchen Gols ist mit 1800 Hektar Rebfl\u00e4che, die einem F\u00fcnftel der Einwohner Arbeit verschaffen, die wohl gr\u00f6\u00dfte Weinbaugemeinde \u00d6sterreichs. Die urigen Kellergassen, die sich in fast jedem Dorf finden, zeugen noch von der historischen Art der Lagerung, die mittlerweile freilich meist in die hochmodernen und sehr repr\u00e4sentativen Neubauten der Weing\u00fcter verlegt worden ist, wo Jungwinzer k\u00fchne Cuv\u00e9es oder spannende Naturweine entwickeln.<\/p>\n\n\n\n
Nach wie vor ist ein gro\u00dfer Teil des Sees im Besitz des Geschlechts der ungarischen Esterhazy, die als F\u00fcrsten jahrhundertelang nicht geringe Besitzungen im Burgenland regierten. Das Barockschloss der Familie in der gerade einmal 15 000 Einwohner z\u00e4hlenden Landeshauptstadt Eisenstadt zeugt noch immer von der geographisch vorteilhaften Lage der Region zwischen Wien und Budapest. Diese brachte allerdings nicht nur Vorteile: w\u00e4hrend der osmanischen Eroberungsfeldz\u00fcge wurde der Landstrich gepl\u00fcndert und verw\u00fcstet, sp\u00e4ter der hohe Anteil der deutschsprachigen Bev\u00f6lkerung im Zuge des \u00d6sterreichisch-Ungarischen Ausgleichs, der die Doppelmonarchie begr\u00fcndete, einer zwangsweisen Magyarisierung, also Assimilation an die ungarische Kultur, unterworfen.<\/p>\n\n\n\n
Auch wenn die Esterhazys seit dem Ende des Kaiserreichs rechtlich nicht mehr als adlig gelten, \u00fcber ein gro\u00dfes Weingut verf\u00fcgen sie nach wie vor, schon der lange Zeit in Familiendiensten stehende Komponist Joseph Haydn soll sich des \u00f6fteren mit Wein f\u00fcr seine Arbeit entlohnen lassen haben. Im Gebiet Leithaberg liegt es, westlich des Neusiedlersees an den sanften H\u00e4ngen des Leithagebirges, dessen helle, feste Muschelkalkboden f\u00fcr die kreidige Unterlage sorgen, auf der die immer wieder durchsto\u00dfenden Vorkommen an Gneis und Schiefer dann belebende mineralische Akzente hervorrufen. Das kommt in erster Linie Wei\u00dfweinen zugute, die hier einen Stellenwert genie\u00dfen wie nirgendwo sonst im Burgenland. W\u00e4hrend am Ostufer eher leichte Formate wie Veltliner und Welschriesling kultiviert werden, kommen hier auch Schwergewichte wie Wei\u00dfburgunder oder der Chardonnay zur Vollendung, alles im Spannungsfeld zwischen k\u00fchler Luft aus dem Gebirge und warmer vom See her.<\/p>\n\n\n
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Von letzterer, insbesondere wenn sie im Herbst Feuchtigkeit mit sich tr\u00e4gt und es am Ufer leicht schw\u00fcl wird, profitieren die etwa 450 Hektar um das malerische St\u00e4dtchen Rust am Westufer des Sees, wo auch die \u00f6sterreichische Weinakademie ihren Sitz hat, besonders – hier liegt das S\u00fc\u00dfwein-Mekka der Alpenrepublik. Der Ruster Ausbruch stellt eine eigene Pr\u00e4dikatsstufe dar, sein Restzuckergehalt muss bei mindestens 156 Grad Oechsle liegen, was ihn mit einer deutschen Trockenbeerenauslese vergleichbar macht, allerdings weniger s\u00fc\u00df im Geschmack. Die Ruster sind stolz auf ihre meist aus Gelbem Muskateller und der ungarischen Furmint-Rebe (aus der man auch den bekannten Tokajer keltert) gepresste Spezialit\u00e4t, hat sie doch den Namen des 2000-Seelen-\u00d6rtchens im ganzen Land bekannt gemacht. Im 17. Jahrhundert kaufte man sich mit ihrer Hilfe beim Kaiser den Freistadt-Status, der vom Landesherrn unabh\u00e4ngig machte und Selbstverwaltung erlaubte, sp\u00e4ter machte man ein Verm\u00f6gen durch die Belieferung der Festtafeln des Wiener Hofes mit dem edlen Tropfen.<\/p>\n\n\n\n
Auch wenn es schwer f\u00e4llt, sich vom See zu verabschieden, lohnt sich die Fortsetzung der Entdeckungstour weiter Richtung S\u00fcden allemal, insbesondere f\u00fcr Freunde gehaltvoller Rotweine. Einen ersten Eindruck davon erh\u00e4lt man in der Rosalia, erst vor wenigen Jahren von einer Gro\u00dflage zum selbstst\u00e4ndigen Weinbaugebiet aufgestiegen und mit etwa 250 Hektar das kleinste in ganz \u00d6sterreich. Den h\u00fcbschen Namen verdankt es dem Rosaliengebirge, einem Alpenausl\u00e4ufer, der f\u00fcr k\u00fchle N\u00e4chte sorgt, was im Wechsel mit den hei\u00dfen Sommertagen einen erstaunlichen Spannungsbogen in den Weinen erzeugt. Das k\u00f6nnen einerseits Blaufr\u00e4nkisch und Zweigelt sein, deutlich bekannter ist man hier aber – der Name gibt schon einen unbeabsichtigten Hinweis darauf – f\u00fcr Ros\u00e9weine mit w\u00fcrziger Verspieltheit, die die fruchtbaren Braunerdeb\u00f6den ihnen mitgeben. Aber da geht noch ein bisschen mehr in Sachen Druck und F\u00fclle, oder?<\/p>\n\n\n\n
Klar! Also auf ins Mittelburgenland! Hier in der sanft von \u00d6denburger Gebirge und G\u00fcnser Bergland eingehegten Gegend, ein wenig s\u00fcdlich der Stelle, an der das Burgenland sich bis auf vier Kilometer Breite verengt, ist die Landschaft von sanften H\u00fcgeln gepr\u00e4gt. Auf den fetten Lehmb\u00f6den, die auch in hei\u00dfen Sommern hervorragend als Wasserspeicher fungieren, w\u00e4chst zum \u00fcberwiegenden Teil die Rebsorte, die dem ganzen Gebiet ihren Spitznamen gegeben hat: Blaufr\u00e4nkischland. Zwar keltert man hier auch Merlot und Cabernet Sauvignon, aber deren magere Anteile scheinen die Vorherrschaft der in Deutschland als Lemberger bekannten Traube nur zu unterstreichen. Es ist wohl nicht \u00fcbertrieben, diese von gerade einmal 100 Winzern bestellten 2000 Hektar als das Herz des \u00f6sterreichischen Rotweins zu bezeichnen, denn kaum sonst irgendwo sind die Blaufr\u00e4nkischen mit dem ins Schw\u00e4rzlichviolette tendierenden Schimmer und dem unvergleichlich klaren Aroma so sehr \u00dcberbringer ihrer Herkunft wie hier im Viereck zwischen Deutschkreutz, Horitschon, Oberpullendorf und Lutzmannsburg. Mit dem leichten \u201eViertele\u201c, dem Schoppenwein aus W\u00fcrttemberg, haben diese Tropfen nichts mehr gemein – gerade wenn sie als Reserve daherkommen und die warmen Holzaromen des Barrique in einen Dialog mit seiner dunklen Waldfruchtigkeit treten. Eine grandiose Entwicklung, wenn man sich die Langeweile seiner molligen, konfit\u00fcre\u00e4hnlichen Vertreter vor Augen h\u00e4lt, die hier noch vor einigen Jahrzehnten die Regel waren.<\/p>\n\n\n
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Wer nun die urspr\u00fcnglichsten Blaufr\u00e4nkischen hervorbringt, ob das Mittelburgenland oder das angrenzende Gebiet Eisenberg, das sei mal dahingestellt: hier ganz im S\u00fcden des Burgenlandes verdr\u00e4ngt das illyrische Klima der Adria langsam das pannonische, die Weine geraten insgesamt frischer, man erkennt geschmacklich schon die N\u00e4he zur Steiermark. Wie der See die leichte Salzigkeit und das Leithagebirge die Schiefers\u00e4ure zu ihrer Visitenkarte machen, so ist es hier oft eine angenehme geschmackliche Spitze des Eisens, das Namensgeber der Region ist. Die Gegend ist deutlich ruhiger als das touristische Umland des Neusiedlersees, auch die Weing\u00fcter sind kleiner, viele noch echte Familienbetriebe. Der eine oder andere d\u00fcrfte auch einen Uhudler im Angebot haben. Einen was\u2026? Nun, nach dem etwas \u00fcberm\u00e4\u00dfigen Genuss von vergorenem Rebensaft schon einmal aufgewacht und im Badezimmerspiegel die tiefen Augenringe betrachtet, die die Zecherei hinterlassen hat? Wie eine Eule, ein Uhu eben, schaut man aus, und das ist auch eine der Herleitungen, wenn man Einheimische nach der Herkunft des Namens fragt. In der Gegend um Heiligenbrunn, dem allers\u00fcdlichsten Zipfel des Burgenlandes, keltert man diesen geradezu archaischen Ros\u00e9, und man darf es auch nur hier! Klingt ein bisschen verboten? Das war der Uhudler tats\u00e4chlich eine lange Zeit, und auch jetzt ist sein Status nur vorl\u00e4ufig gekl\u00e4rt. Delaware und Concord, zwei der neun f\u00fcr ihn zugelassenen Trauben, geben mit ihren Namen schon Aufschluss dar\u00fcber, woher selbige stammen. Die wilden Hybridreben waren w\u00e4hrend der Reblausplage, als die verzweifelten \u00d6sterreicher schon daran dachten, alle m\u00f6glichen anderen Beeren zu mosten, um nur irgendwas zu trinken zu haben, aus den USA eingef\u00fchrt worden. Als Direkttr\u00e4ger, also unveredelten, auf den eigenen Wurzeln wachsenden Reben, haben sie sich ein sehr eigenwilliges Geschmacksbild erhalten, am ehesten noch vergleichbar mit s\u00e4uerlichen wilden Erdbeeren.<\/p>\n\n\n\n
Warum aber steht nun auf Weinen wie dem Uhudler und manch anderen Flaschen schlicht \u201eBurgenland\u201c und auf anderen der Name eines spezifischen Weinbaugebiets wie \u201eEisenberg\u201c? Dies h\u00e4ngt mit der DAC-Klassifizierung zusammen: ist die Rebsorte als besonders gebietstypisch eingestuft worden, darf sie den DAC-Titel tragen, jede andere Rebsorte tr\u00e4gt lediglich den Namen des Bundeslandes. Im Einzelnen sind DAC-konform f\u00fcr den Neusiedlersee der Zweigelt, f\u00fcr Leithaberg Blaufr\u00e4nkisch, Wei\u00dfburgunder, Chardonnay, Gr\u00fcner Veltliner und Neuburger, f\u00fcr das Mittelburgenland und Eisenberg jeweils Blaufr\u00e4nkisch, f\u00fcr Rosalia Blaufr\u00e4nkisch und Zweigelt sowie diverse Qualit\u00e4tsrebsorten f\u00fcr Ros\u00e9 und in Rust eine oder mehrere wei\u00dfe Qualit\u00e4tsreben f\u00fcr den Ruster Ausbruch.<\/p>\n\n\n
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