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Sein Wein, der Schilcher, ist die Spezialit\u00e4t der Weststeiermark, einem der drei steirischen Weinbaugebiete. Schon die Kelten sollen ihn lange Zeit vor Christi Geburt auf die w\u00e4rmespeichernden Schiefer- und Gneisb\u00f6den gepflanzt haben, ohne die es eine Rotweinrebe in solchen H\u00f6henlagen schwer h\u00e4tte. Und bis vor einigen Jahrzehnten galt er auch als sehr urt\u00fcmlicher, b\u00e4uerlich-derber Wein mit einem f\u00fcr feinere Gaumen fast unertr\u00e4glich hohen S\u00e4uregrad, ein Getr\u00e4nk der einfachen Landbev\u00f6lkerung. Das hat sich ge\u00e4ndert: die gestiegene Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Ros\u00e9weinen hat den Schilcher auch \u00fcber die Grenzen der Steiermark hinaus bekannt gemacht, er wird aber durchaus auch als Rot- und sogar Wei\u00dfwein ausgebaut. Besonderer Beliebtheit als Herbstgetr\u00e4nk erfreut sich der Schilchersturm; der noch in G\u00e4rung befindliche und daher weniger alkoholische Most mit seiner knalligen Purpurfarbe wird von den Steirern gern zusammen mit ein paar Maronen genossen. Zur Reife gelangte er fr\u00fcher oft in Kellerst\u00f6ckln, jenen Blockholzh\u00e4usern, die am Stra\u00dfenrand in den steilen Berghang hineingebaut wurden. Meist sind sie zweist\u00f6ckig: w\u00e4hrend unten im vorderen Bereich die Trauben verarbeitet und im hinteren, wo es dank des umgebenden Felsmassivs sch\u00f6n k\u00fchl war, die F\u00e4sser gelagert wurden, befand sich im Obergeschoss der Schlafraum der Arbeiter. Im langen schlanken Band, als das sich die Weststeiermark von Ligist im Norden 50 Kilometer in den S\u00fcden hinab \u00fcber Deutschlandberg bis nach Eibiswald zieht, werden sie heutzutage gern an Weintouristen vermietet, die auf diese Weise direkt am Ursprungsort ihres Genusses n\u00e4chtigen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n
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Von den drei gro\u00dfen Weinbauregionen Nieder\u00f6sterreich, Burgenland und Steiermark ist letztere die am s\u00fcdlichsten und am h\u00f6chsten gelegene – bis auf \u00fcber 600 Meter hinauf ziehen sich die Weinberge. Sie ist aber auch die kleinste – 4800 Hektar werden hier bewirtschaftet, lediglich ein Zehntel der \u00f6sterreichischen Gesamtfl\u00e4che. Beachtung findet man da nur, wenn man sich entweder eine Nische erobert oder besonders hohe Qualit\u00e4t abliefert. Hier im S\u00fcdosten der Alpenrepublik ist beides gegeben: w\u00e4hrend Nieder\u00f6sterreich f\u00fcr seine Veltliner und Rieslinge ber\u00fchmt ist und man das Burgenland mit kr\u00e4ftigen Rotweinen in Verbindung bringt, hat die Steiermark sich vor allem auf Rebsorten der Burgunder-Familie spezialisiert, das ist ihre K\u00f6nigsdisziplin. Vor allem der Sauvignon Blanc bringt hier an der S\u00fcdseite der Alpen hervorragende Ergebnisse, ganz besonders in der S\u00fcdsteiermark. Ergebnisse, f\u00fcr die allerdings zuvor viel Schwei\u00df vergossen werden muss, denn die meisten Rebst\u00f6cke stehen an Steilh\u00e4ngen, die den Einsatz von Maschinen oft unm\u00f6glich machen – ohnehin ist f\u00fcr alle steirischen DAC-Weine Handarbeit zwingend vorgeschrieben. Steirische Sauvignons der h\u00f6chsten Kategorie k\u00f6nnen es ohne Weiteres mit jenen aus der Heimat der Traube, dem franz\u00f6sischen Loire-Tal, aufnehmen, sie stehen deren unverwechselbarem Aroma schwarzer Johannisbeeren – oder, wie man hier sagt, Ribisel – in nichts nach. Die Tradition reicht lang zur\u00fcck und begann nicht etwa wie in Neuseeland erst in den 90ern, auch wenn die Anbaufl\u00e4che sich innerhalb von 20 Jahren vervierfacht hat, womit der Sauvignon zur unbestrittenen Leitsorte der S\u00fcdsteiermark aufr\u00fcckte. Die schier unglaubliche Bodenvielfalt tr\u00e4gt ihren Teil dazu bei, den best\u00e4ndigen Wechsel zwischen Sand und Muschelkalk, Schiefer und Tonmergel bezeichnet der Steirer als \u201eOpok\u201c, m\u00f6glicherweise deswegen, weil die verschiedenen Schichten so \u201ezomg\u2019bockn\u201c sind, dass man sie oft nur schwer voneinander unterscheiden kann.<\/p>\n\n\n\n
Eine andere Facette der Burgunder-Vielfalt bildet der Chardonnay ab, der hier traditionell Morillon genannt wird – auch dies ein Verdienst Erzherzog Johanns, der die Rebsorte aus Frankreich einf\u00fchrte. Da man damals nicht mit Bestimmtheit wusste, um welche Rebe es sich eigentlich genau handelte, benannte man sie schlicht nach ihrer Herkunft, dem kleinen St\u00e4dtchen Morillon im Osten Frankreichs. Wie die meisten steirischen Weine weist er einen recht niedrigen Alkoholgehalt auf, ist eher frisch und leicht, fast schwebend, und auch nicht unter wuchtigen Fassaromen begraben wie sonst international \u00fcblich.<\/p>\n\n\n
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Auch hier s\u00fcdlich des malerischen Sausals pflegt man noch eine traditionsreiche Rotweintraube, die allerdings bei Weitem nicht die Bekanntheit des Blauen Wildbaches genie\u00dft und daher nahezu vom Aussterben bedroht ist. Der Laska dankt der Handvoll Winzern, die ihn als autochthone Rebsorte in Ehren halten, ihre Treue mit einem alkoholarmen, leichten und fruchtbetonten Schoppenwein. So anspruchslos er ist, so wenig l\u00e4sst er sich aber leider auch auf h\u00f6here Qualit\u00e4t trimmen – verst\u00e4ndlich, dass sich da mancher auf Weltklasse schielende Winzer unterfordert f\u00fchlt. Auch jenseits der Grenze in Slowenien kultiviert man ihn noch, wie \u00fcberhaupt landschaftlich und in Sachen Weinbau viele Gemeinsamkeiten zwischen beiden L\u00e4ndern bestehen. Das ist nicht verwunderlich, denn bis zum Ende des Ersten Weltkriegs geh\u00f6rte die Untersteiermark zum riesigen Herzogtum Steiermark, wurde dann jedoch von nationalistischen Slowenen besetzt und kurz darauf auch v\u00f6lkerrechtlich dem Vorg\u00e4ngerstaat des sp\u00e4teren Jugoslawien zugeschlagen. Dass die Weine aus der Gegend um Marburg an der Drau, dem heutigen Maribor, durch jahrzehntelangen Sozialismus bis heute qualitativ nicht ansatzweise an die \u00f6sterreichischen heranreichen – die meisten sind lieblich oder h\u00f6chstens halbtrocken -, wirkt fast wie eine sp\u00e4te historische Genugtuung, ist aber f\u00fcr die Weinwelt eine traurige Angelegenheit.<\/p>\n\n\n\n
Sehr erfreulich hingegen und ein absolutes Muss ist ein steirischer Muskateller – die besten finden sich wahrscheinlich zwischen Leutschach und Gamlitz -, der gerade dann zu faszinieren wei\u00df, wenn man ihm einen Vertreter etwa aus Nieder\u00f6sterreich gegen\u00fcberstellt. W\u00e4hrend diese zwar sortentypisch schon recht bukettreich ausfallen, aber alles in allem wie viele \u00f6sterreichische Weine eher vornehm-zur\u00fcckhaltend daherkommen, wirkt der Muskateller von den steirischen Kalkb\u00f6den beinahe wie ein Konzentrat und droht einen mit geballter Aromenf\u00fclle geradezu zu \u00fcberw\u00e4ltigen. Die Assoziation zum Parfum liegt f\u00fcr viele nicht weit und damit ist er sicher nicht jedermanns Sache, aber f\u00fcr Liebhaber dieser Rebsorte er\u00f6ffnen sich hier neue Horizonte. Hervorragend l\u00e4sst er sich zu der leichten Brettljause trinken, die mit ihrer ehrlichen Auswahl an regionalen K\u00e4se-, Wurst- und Schinkenspezialit\u00e4ten in den vielen Buschenschankbetrieben der gastronomischen Opulenz etwa der Wiener Heurigen vorgezogen wird.<\/p>\n\n\n
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Die Steiermark gilt als der Garten \u00d6sterreichs, gern bezeichnet sie sich selbst als dessen \u201egr\u00fcnes Herz\u201c: der Gro\u00dfteil der Gesamternte an \u00c4pfeln, K\u00fcrbissen, Holler oder des als scharfes W\u00fcrzmittel zu deftigen Speisen beliebten Kren stammen von hier – darauf ist man sehr stolz, und das gilt in noch h\u00f6herem Ma\u00dfe f\u00fcr den Wein. Jeder neue Jahrgang wird darum Anfang November h\u00f6chst feierlich mit mehreren tausend G\u00e4sten in der Stadthalle Graz von den \u201eSteirischen Junkern\u201c, den trockenen Jungweinen, meist Wei\u00dfweincuv\u00e9es, er\u00f6ffnet. Er steht sozusagen am Ende der Genese eines \u00f6sterreichischen Weins, der seinen Weg vom noch alkoholfreien Most \u00fcber den schon g\u00e4renden \u201eSturm\u201c und den durchgegorenen, aber noch unfiltrierten \u201eStaubigen\u201c nimmt. Die trockenen Gebietsweine folgen im n\u00e4chsten M\u00e4rz, die h\u00f6herwertigen Orts- und Riedenweine erst im Mai, um ihnen ausreichend Zeit f\u00fcr einen schonenden Ausbau zu lassen, den sie gerade dann brauchen, wenn sie auf komplexen B\u00f6den wachsen wie in der S\u00fcdoststeiermark.<\/p>\n\n\n
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Ihr Alleinstellungsmerkmal verr\u00e4t schon der Name, unter dem viele ihrer Weine vermarktet werden: Vulkanland. Die mittlerweile erloschenen Zeugen der bewegten Erdgeschichte schleuderten vor Urzeiten Unmengen an Gestein in die Luft, das sich mit der Zeit verfestigte und heute als Tuff bezeichnet wird, und jagten gewaltige Magmastr\u00f6me in die Landschaft, die schnell erkalteten und daraufhin zu Basalt wurden. Insbesondere Welschriesling gedeiht auf diesem wilden Untergrund, jener apfelige Verwandte des Elblings, der in \u00d6sterreich als Everybody\u2019s Darling gilt und gern nach Feierabend genossen wird. Inzwischen haben aber auch einige steirische Winzer am Etikett des Massentr\u00e4gers und geschmacklichen Leichtgewichts gekratzt und keltern beachtliche Premiumweine, dar\u00fcber hinaus entfaltet sich sein Potential hervorragend, baut man ihn als Naturwein aus. Wie die Burgunder ger\u00e4t er hier durch die besondere Beschaffenheit der B\u00f6den immer ein bisschen stoffig-w\u00fcrziger und kr\u00e4ftiger als in den beiden anderen Gebieten. Auch die klimatischen Verh\u00e4ltnisse haben ihren Anteil daran: w\u00e4hrend von Norden her noch hei\u00dfe, trockene pannonische Luft einstr\u00f6mt, zieht von S\u00fcden schon feuchtes Mittelmeerklima heran, was f\u00fcr starke Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sorgt.<\/p>\n\n\n\n
Der eigentliche Star im Vulkanland ist allerdings der Traminer. Die uralte Rebsorte mit ihrem bet\u00f6renden Rosenduft, Vater des in \u00d6sterreich allgegenw\u00e4rtigen Gr\u00fcnen Veltliners, kann wahlweise als Roter, Gelber oder Gew\u00fcrztraminer auftreten. Sie ist sehr anspruchsvoll, was ihren Standort angeht und bringt selbst an guten nur einen geringen Ertrag, was den s\u00e4urearmen, aber oft leicht herben Wein zu einer Rarit\u00e4t macht. Aufgrund des vergleichsweise hohen Restzuckergehaltes gilt er als sehr lagerf\u00e4hig und offenbart manchmal erst nach Jahren Kellerreife sein ganzes geschmackliches Spektrum zwischen tropischen Fr\u00fcchten, schweren orientalischen Gew\u00fcrzen, zitrischen Noten und Anteilen von Rosine und ged\u00f6rrtem Obst.<\/p>\n\n\n\n
Ob Erzherzog Johann so etwas gemocht h\u00e4tte? Mit Sicherheit. Der Grundstein, den der volkst\u00fcmliche F\u00fcrst Mitte des 19. Jahrhunderts f\u00fcr den steirischen Weinbau legte, wurde und wird durch den Flei\u00df und die Pr\u00e4zision der steirischen Winzer in hohen Ehren gehalten: unter dem schreitenden Panther, dem Wappentier des Landes, gedeihen einige der feinsten Burgunder, die Europa zu bieten hat. Text: Dario Sellmeier<\/p>\n\n\n
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