Es ist schon ganz sinnig, dass man beim gr\u00f6\u00dften Weinbaugebiet \u00d6sterreichs bereits an der Benennung erkennt, worum es geht – dem gr\u00f6\u00dften spezifischen, muss man pr\u00e4zisieren, denn die \u00d6sterreicher unterscheiden ebensolche von den generischen, die sich lediglich an den Grenzen der Bundesl\u00e4nder orientieren. Das Weinviertel l\u00e4sst namentechnisch tats\u00e4chlich wenig Interpretationsspielraum zu. Jener ist allerdings wesentlich \u00e4lter als die Weinvermarktung nach Regionen und geht auf die vier traditionellen Viertel zur\u00fcck, in die Nieder\u00f6sterreich lange Zeit unterteilt war und die f\u00fcr die regionale Identit\u00e4t ihrer Bewohner nach wie vor Bedeutung haben: dies sind das Most-, das Wald-, das Industrie- und eben das Weinviertel, das im Habsburgerreich offiziell als Kreis Unter dem Manhartsberg gef\u00fchrt wurde. Mit 14 000 Hektar nimmt es nahezu ein Drittel der gesamten \u00f6sterreichischen Anbaufl\u00e4chen ein.<\/p>\n\n\n\n
Weil hier aufgrund dieser Gr\u00f6\u00dfe eben auch viel Masse produziert wird, haben sich Anfang der 2000er 15 von insgesamt 2800 Winzern zu den PWW, den Premium Weing\u00fctern Weinviertel, zusammengeschlossen, um besonders den Hauptdarsteller auf der Rebsortenb\u00fchne, den Gr\u00fcnen Veltliner, auf neue H\u00f6henfl\u00fcge zu schicken. Es gibt wohl nur wenige Weinbaugebiete im Land, die so sehr mit einer bestimmten Rebe verbunden sind und nach au\u00dfen mit dieser assoziiert werden. Die H\u00e4lfte des gesamten \u00f6sterreichischen Bestandes w\u00e4chst hier auf 7000 Hektar, und im Jahr 2002 war der Weinviertler Veltliner der allererste Wein, der einen DAC-Status verliehen bekam, womit nach dem Vorbild des franz\u00f6sischen AOP- oder des italienischen DOCG-Systems die Herkunftsbezeichnung in besonderem Ma\u00dfe gesch\u00fctzt und ein in jeder Hinsicht \u201egebietstypischer\u201c Wein garantiert wird. 2009 folgte die Stufe Reserve, 2020 dann auch die Gro\u00dfe Reserve f\u00fcr die reiferen und alkoholischeren Tropfen. Das kleine Bonmot, das Weinviertel sei eben der Ort, \u201ewo das Pfefferl w\u00e4chst\u201c, ist zwar schon oft bem\u00fcht worden, trifft aber nach wie vor den Nagel auf den Kopf, denn die charakteristische Note des typischsten aller \u00f6sterreichischen Weine wird hier zur Perfektion getrieben. F\u00fcr sie verantwortlich ist eine chemische Verbindung namens Rotundon, derjenige Aromastoff, der Pfeffer selbst seinen typischen Geruch verleiht und beim Veltliner – aber zum Beispiel auch beim Syrah – in den Schalen enthalten ist und ebendiese Assoziation hervorruft. Kenner behaupten, die feinen Nuancen zwischen den milderen Aromen wei\u00dfen und gr\u00fcnen Pfeffers bei leichteren und schwarzen Pfeffers bei kraftvolleren Veltlinern allein durch das ver\u00e4nderte Kitzeln in der Nase unterscheiden zu k\u00f6nnen. Wer mit den Winzern direkt dar\u00fcber fachsimpeln m\u00f6chte, ist gut beraten, sie beim uralten Brauch des \u201ein die Grean gehen\u201c am Ostermontag zu begleiten. Fr\u00fcher in Anlehnung an den biblischen Gang der J\u00fcnger Jesu nach Emmaus die Art der Weinbauern, den Lesehelfern f\u00fcr ihre Arbeit im vergangenen Jahr zu danken, indem man gemeinsam an einem lauschigen Ort in der Natur einige Flaschen des Jungweins leerte, hat sich daraus mittlerweile ein wahres Happening entwickelt, welches die Wiesen und Flussufer des Weinviertels in eine riesige Picknickfl\u00e4che verwandelt. Denn heutzutage ist die Teilnahme nicht mehr den Arbeitern im Weinberg vorbehalten; die Winzer freuen sich \u00fcber jeden Gast, der nach dem Winter ihre Keller wieder mit Leben f\u00fcllt.<\/p>\n\n\n\n
Ebendiese finden sich in insgesamt etwa 800 Kellergassen, \u00fcber die fast jede Gemeinde verf\u00fcgt und die von der Ansammlung einer Handvoll schummriger Erdl\u00f6cher bis zu gigantischen Ausma\u00dfen reichen: die europaweit l\u00e4ngste liegt im 1800-Seelen-Dorf Hadres kurz vor der tschechischen Grenze und erstreckt sich \u00fcber sage und schreibe 400 Keller auf 1,6 Kilometern. Trotz ihres archaischen Aussehens sind die Keller eine Erfindung der Neuzeit und entstanden fast alle innerhalb einer Zeitspanne von nur 300 Jahren: bis dahin lag die Weinbereitung nahezu ausschlie\u00dflich in geistlicher Hand, die Verarbeitung der Trauben und die Lagerung des Weines fand in den Kl\u00f6stern statt. Erst nach den Umbr\u00fcchen in der Zeit des Drei\u00dfigj\u00e4hrigen Krieges gelangten Weinberge auch in den Besitz einfacher Bauern. Zur Stra\u00dfe hin pr\u00e4sentieren sie sich mit wei\u00dfgekalktem, gr\u00fcnt\u00fcrigen Presshaus, w\u00e4hrend weiter hinten eine Treppe hinab in die eigentliche Kellerr\u00f6hre f\u00fchrt. Oft ging man beim Bau sehr pragmatisch vor: die Poysdorfer Gstetten, ein in seiner architektonischen Geschlossenheit einzigartiges Ensemble aus Press- und Lagerh\u00e4usern, entstand in einer zum Schluss dreieckigen Lehmgrube, deren Inhalt, zu Ziegeln gebrannt, man zum Bau von Dorfkirche, Kloster und Spital verwendet hatte. Die Gstetten ist die Herzkammer des Poysdorfer Winzerfestes im September, zu dem allj\u00e4hrlich Zehntausende Menschen, insbesondere auch aus den jeweils nur wenige Kilometer entfernten Nachbarstaaten Slowakei und Tschechien, in das kleine \u00d6rtchen str\u00f6men. Legend\u00e4r ist das Amt des Pr\u00e4sidenten: 1984 etabliert, \u00fcbernimmt jedes Jahr ein anderer \u00f6sterreichischer Prominenter. Peter Weck hatte es ebenso inne wie Richard Lugner, aktuell setzt man mit Skispringer Thomas Morgenstern und S\u00e4nger Otto Jaus auf ein junges Duo, das sich wie die Vorg\u00e4nger auch seine Sporen erst dadurch verdient, dass es in wirklich jedem der \u00fcber 30 Keller der Gstetten mit den G\u00e4sten ordentlich zecht.<\/p>\n\n\n\n
Insbesondere wenn Kellergassen in Hohlwegen entstanden sind, erkennt man in den senfgelben bis ockerfarbenen W\u00e4nden zwischen den Geb\u00e4uden den vorherrschenden Bodentyp des Weinviertels, den L\u00f6ss. Ein Besuch in R\u00f6schitz zeigt, dass der L\u00f6ss nicht nur Weinen zu markantem Ausdruck verhelfen, sondern auch f\u00fcr bildende Kunst eine geeignete Fl\u00e4che bieten kann: der Weber-Keller ist mit seinen innerhalb vieler Jahrzehnte in die W\u00e4nde und Decken geschnitzten detailreichen Darstellungen aus Mythologie, Religion und Weltgeschichte wahrscheinlich eine der kuriosesten Sehensw\u00fcrdigkeiten des Weinviertels.<\/p>\n\n\n\n
Von der Weltgeschichte kann das Weinviertel tats\u00e4chlich einiges berichten: als sich der Eiserne Vorhang \u00fcber Europa senkte, wurde es auf einen Schlag von seinen historisch etablierten wichtigen Absatzm\u00e4rkten in B\u00f6hmen und M\u00e4hren abgeschnitten und geriet auf diese Weise ins geografische Abseits direkt an der Grenze zwischen Ost und West. Der ber\u00fchmte Br\u00fcnnerstr\u00e4ssler, der Wein, der rechts und links der alten Handelsroute von Wien nach Br\u00fcnn wuchs, hatte pl\u00f6tzlich nur noch symbolische Bedeutung. Als verzweifelte Reaktion darauf versuchten die Winzer, die sinkenden Einnahmen durch h\u00f6here Produktion abzufedern, was allerdings zu einem rapiden Qualit\u00e4tsverlust f\u00fchrte: ein nicht geringer Teil der Ertr\u00e4ge war so minderwertig, dass er lediglich versektet wurde. In Kombination mit der touristisch kaum erschlossenen Region, deren ausgestorbene D\u00f6rfer nicht gerade einladend auf Weinfreunde wirkten, und der fehlenden Vernetzung der Weinbauern untereinander ergab das ein regelrechtes B\u00fcckware-Image f\u00fcr die Tropfen aus dem Weinviertel. Doch ebenso wie es im Zuge der Blockbildung auf dem Kontinent bergab gegangen war, ging es nach 1990 auch wieder stetig aufw\u00e4rts, insbesondere durch eine Reduzierung der Rebfl\u00e4chen um mehr als 5000 Hektar.<\/p>\n\n\n\n
Und vielleicht auch durch kluge Tourismus-Offensiven. Das wohl sch\u00f6nstm\u00f6gliche Rendezvous mit der Region und ihren Erzeugnissen kann man in den Sommermonaten genie\u00dfen, wenn allj\u00e4hrlich \u201eTafeln im Weinviertel\u201c ansteht. In Schlossh\u00f6fen, Kellergassen, Kurparks und Weing\u00e4rten, immer unter freiem Himmel, werden dann an langen, wei\u00dfgedeckten Tafeln neben einem F\u00fcnf-G\u00e4nge-Men\u00fc auch ausgezeichnete Veltliner serviert, die bei der Gelegenheit unter Beweis stellen d\u00fcrfen, dass sie sich f\u00fcr derart viele Gerichte als perfekter Speisenbegleiter anbieten wie kaum eine andere Rebsorte. Idealerweise kann das Weinviertel, die heimliche Speisekammer der angrenzenden Hauptstadt Wien, mit einer Vielzahl von Zutaten daf\u00fcr auch noch selbst aufwarten: insbesondere der Marchfeldspargel genie\u00dft \u00fcberregionale Bekanntheit, hinzu kommen Retzer K\u00fcrbis – dem \u00fcbrigens mit dem K\u00fcrbisfest eine der gr\u00f6\u00dften Veranstaltungen des Weinviertels gewidmet ist -, Schweinezucht, Getreideanbau und die ausgedehntesten Marillenpflanzungen des Landes.<\/p>\n\n\n\n
Fr\u00fcher unterschied man den Bereich Falkenstein im Osten und den Bereich Retz im Westen. Die Gegend um die namensgebende Stadt ist, da im Regenschatten des Manhartsberges gelegen, einer der hei\u00dfesten und trockensten im ganzen Land mit regelm\u00e4\u00dfig unter 500 Millimetern Niederschlag und gleichzeitig den meisten Sonnenstunden. Eine klimatische Insellage im ohnehin schon pannonisch warmen Waldviertel. Hier wird mit Passion Rotwein angebaut, in erster Linie der \u00f6sterreichische Allrounder Zweigelt, aber ebenso Blauer Portugieser, auch wenn diese alte, haupts\u00e4chlich in Deutschland, \u00d6sterreich und Ungarn noch gepflegte Rebe aufgrund seines geringen Potentials f\u00fcr Spitzenweine immer mehr an Boden verliert. Daf\u00fcr graben die ersten Syrah-, Cabernet Sauvignon- und Merlot-St\u00f6cke ihre Wurzeln in den warmen Untergrund. So warm es oberirdisch ist, so k\u00fchl wird es unter der Erde: 16 Kilometer misst das System aus Kellern und unteririschen G\u00e4ngen unterhalb von Retz insgesamt und zeugt von der enormen Bedeutung, die der kleinen Gemeinde damals als Metropole des europaweiten Weinhandels zukam – bis an den russischen Zarenhof gelangten die F\u00e4sser aus dem Weinviertel. S\u00fcdlich von Retz in der Gegend um R\u00f6schitz ist die L\u00f6ssauflage d\u00fcnn bis kaum vorhanden und l\u00e4sst so das im Weinviertel normalerweise verborgene Urgestein durchschimmern – viel wohler als der Veltliner f\u00fchlt sich auf dem Granit der Riesling, der hier ebenso wie am n\u00f6rdlich der Wiener Stadtgrenze gelegenen Bisamberg eine f\u00fcr das Weinviertel fast schon ungew\u00f6hnliche Mineralit\u00e4t annehmen kann. Eine weitere Insel stellt das uns schon bekannte Poysdorf weiter im Osten dar, die Sekthauptstadt der Alpenrepublik kultiviert in ihrer Umgebung auf kalkreichen B\u00f6den Welschriesling und Wei\u00dfburgunder.<\/p>\n\n\n\n
Trotz seiner Gr\u00f6\u00dfe ist das Weinviertel also recht kleinteilig: Klimainseln und Ausrei\u00dfer im Bodenprofil brechen die Veltliner-Dominanz an so mancher Stelle auf und setzen interessante, unerwartete Akzente. Dazu kommen die vielen lokalen Identit\u00e4ten – eines Landstrichs, dessen gr\u00f6\u00dfte Gemeinde nicht einmal 17 000 Einwohner z\u00e4hlt -, die sich in unz\u00e4hligen Burgruinen, Barockschl\u00f6ssern, liebevoll instand gehaltenen Kaiserdenkm\u00e4lern und Bildst\u00f6cken und eben in den allgegenw\u00e4rtigen Kellergassen niederschl\u00e4gt. Und dann gibt es da auch noch die gro\u00dfe Klammer, die das alles zusammenh\u00e4lt. Die besteht darin, stolz zu sein auf das, was man hat. Nat\u00fcrlich kann man qualitativ nicht mit der edlen Wachau wetteifern, aber das will man auch gar nicht, daf\u00fcr hat man die Vielfalt auf seiner Seite und das Verm\u00f6gen, die ganze gro\u00dfe Bandbreite dessen zu zeigen, was ein Veltliner geschmacklich zu bieten hat – und damit den Menschen ein St\u00fcck Lebensfreude zu schenken. In Anspielung auf die \u00f6sterreichtypische F\u00fcllmenge des Glases kann man da nur sagen: Wein? Ein Viertel! Text: Dario Sellmeier<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"