Ein grauer, verregneter M\u00e4rzsonntag auf dem ohnehin recht trostlosen D\u00fcsseldorfer Messegel\u00e4nde. Hier soll unsere Weltreise beginnen. Nein, nicht im w\u00f6rtlichen Sinne. In den vor uns liegenden 13 Hallen schaffen wir es nicht in 80, sondern sogar in drei Tagen einmal um die Welt. Ob das mehr Arbeit oder mehr Vergn\u00fcgen wird? Da sind wir uns jetzt noch nicht sicher. Aber dass Genuss immer auch Herausforderung sein kann, d\u00fcrfte den meisten Besuchern der ProWein klar sein. Nachdem die wichtigste Weinmesse der Welt im vergangenen Jahr coronabedingt deutlich weniger Publikumsverkehr zu verzeichnen hatte, ging jetzt wieder alles seinen gewohnten Gang. 6000 Aussteller zeigten 50 000 G\u00e4sten aktuelle Trends aus dem Weinkosmos. \u00dcberf\u00fcllt war es zu keinem Zeitpunkt, sondern sehr entspannt. Der deutsche Bereich z\u00e4hlte erfreulicherweise zu einem der bestbesuchten – insbesondere die St\u00e4nde der VDP-Winzer wurden teilweise regelrecht belagert, was durchaus auch daran lag, dass die Winzer von Weltgeltung sich in sympathischer Bescheidenheit keine wesentlich gr\u00f6\u00dferen St\u00e4nde erlaubten als ihre weniger bekannten Kollegen. Gro\u00dfer Beliebtheit erfreuten sich dar\u00fcber hinaus vor allem der Bereich Champagner und die Spirituosen-Halle.<\/p>\n\n\n\n
Man merkt schnell, wie unterschiedlich die Herangehensweisen bei der Eigendarstellung sind: w\u00e4hrend sich die gro\u00dfen franz\u00f6sischen H\u00e4user mit palastartigen Hochglanz-Pavillons gegenseitig zu \u00fcbertrumpfen versuchen, setzt Portugal auf ein einheitliches Erscheinungsbild in sanft geschwungenem, die Farben und Formen der Landschaft aufgreifenden st\u00e4ndigem Ineinander-\u00dcbergehen. Sehr sympathisch. Elementar wichtig ist die ProWein seit jeher vor allem f\u00fcr kleine L\u00e4nder, die bei den meisten Konsumenten unter dem Radar laufen. Unterst\u00fctzt von den jeweiligen Landwirtschaftsministerien investieren die dortigen Verb\u00e4nde sehr viel Herzblut in die Au\u00dfendarstellung und legen auf den Masterclasses Brosch\u00fcren dick wie Fachb\u00fccher an die Pl\u00e4tze. Als die Vertreterin des Generalkonsulats von Georgien uns interessiert nach unserer Meinung zu den Weinen ihres Heimatstaates fragt, k\u00f6nnen wir nur selig l\u00e4chelnd unsere Begeisterung kundtun: so muss Wein sein – authentisch, traditionsbewusst, unkonventionell. Dazu staubtrocken, packender S\u00e4ure und herb-pfeffrigen Gew\u00fcrz-Nuancen. Dieses kleine Land ist einer unserer Lieblinge auf der Messe: \u00fcber 8000 Jahre Weinbaugeschichte, \u00fcber 500 autochthone Rebsorten, \u00fcberragend g\u00fcnstige Preise f\u00fcr diese Qualit\u00e4t. Als besonders interessant erwies sich der direkte Vergleich zwischen den auf europ\u00e4ische Weise im Stahltank vergorenen Weinen und jenen, die nach alter Sitte in in den Boden eingelassenen Tonamphoren, den sogenannten Qvevris, zur Vollendung gelangen – ein Unterschied wie Tag und Nacht.<\/p>\n\n\n\n
Mit diesem ersten Kitzeln in der Nase sind wir dann auch mental angekommen. Die Auswirkungen des Rheinbahn-Streiks, der ausgerechnet dann stattfand, als Zehntausende internationale Fachbesucher auf Bef\u00f6rderungsm\u00f6glichkeiten zum Messegel\u00e4nde angewiesen waren, blieben gl\u00fccklicherweise gering. Die Veranstalter bewiesen mit der kurzfristigen Einrichtung von Busshuttles ein gutes H\u00e4ndchen f\u00fcr Problembew\u00e4ltigung. \u00dcberhaupt war die ProWein hervorragend organisiert, jeder ansatzweise Weinbegeisterte f\u00fchlt sich hier wie Alice im Wunderland. Die Masse der Besucher ist bunt gemischt: zwar ist die Weinwelt noch immer die Spielwiese vorzugsweise von Business Casual tragenden Herren mittleren Alters, aber insgesamt sind von 18 bis 80 alle Altersgruppen vertreten und Tendenzen hin zu einem j\u00fcngeren und weiblicheren Publikum klar erkennbar.<\/p>\n\n\n\n
Apropos Alter. Immer wieder stellten wir fest: Totgesagte leben l\u00e4nger. Nachdem S\u00fc\u00dfweine eine lange Zeit ein eher angestaubtes Nischendasein fristeten, dr\u00e4ngen sie nun mit Wucht zur\u00fcck. Ob als traditionsreicher Tokajer aus Ungarn, finessenreiche deutsche Auslese oder hocharomatische Sherrys – die Bandbreite ist beeindruckend, die Qualit\u00e4t sowieso und die Einsatzm\u00f6glichkeiten als Speisebegleiter nahezu unbegrenzt, das Etikett \u201eDessertwein\u201c weit hinter sich lassend. \u00dcberhaupt ist der Bereich Foodpairing ein Megatrend. Viele Konsumenten sind die ewig gleich Abfolge aus Schaumwein vorweg, Wei\u00df zu Fisch, Rot zu Fleisch und zum Schluss vielleicht etwas S\u00fc\u00dfes wahrlich leid. Auch zu beliebten exotischen Gerichten etwa der asiatischen K\u00fcche ist der passende Begleiter nicht leicht zu finden. Dass bei den entsprechenden Veranstaltungen oft kostenlos H\u00e4ppchen auf Sterne-Niveau verteilt werden, w\u00e4hrend man bei den Buden im Au\u00dfenbereich 15 Euro f\u00fcr ein m\u00e4\u00dfiges Schnitzelbr\u00f6tchen zahlt, tut sein \u00dcbriges. Ein emsiger Netzwerker in diesem Bereich ist Toni Askitis, D\u00fcsseldorfer Hip-Hopper, Sommelier und nie um ein (oder auch hundert) Worte verlegen. Seine nachmitt\u00e4glichen Workshops, betont l\u00e4ssig in der \u201eUrban Gastronomy Lounge\u201c mit DJ und Skatepark-Atmosph\u00e4re, sind ein wahrer Hotspot f\u00fcr j\u00fcngere Messebesucher. Was K\u00f6che wie der Bochumer Tibor Werzl oder Benjamin Kriegel aus D\u00fcsseldorf da an Amuse Gueules zaubern, ist fabelhaft, und die Weinbegleitung ist es ohnehin. Hinzu kommt der Unterhaltungsfaktor, wenn ein Winzer wie der arme Stefan Bietigh\u00f6fer h\u00e4nderingend nach angels\u00e4chsischen Begriffen f\u00fcr Worte wie \u201eBuntsandstein\u201c und \u201eKalkmergel\u201c sucht, denn die Workshop-Sprache ist Englisch, aus welchem Grund auch immer. Man muss den Instagram-verr\u00fcckten Askitis nicht m\u00f6gen, doch mit Aktionen wie \u201eHow to ProWein!? Ein Wein, drei Gl\u00e4ser\u201c, die sich explizit an Neulinge richtet, leistet er wichtige Arbeit f\u00fcr eine Branche, die in der \u00f6ffentlichen Wahrnehmung oft etwas abgehoben erscheint.<\/p>\n\n\n\n
Der Orangewein-Boom ist merklich abgeflaut – einige Winzer haben sie dauerhaft ins Programm genommen, andere winken ab: zu wenig Nachfrage. Die herrscht gerade in einem ganz anderen Bereich, den alkoholfreien Weinen. Stark frequentiert war daher die World of Zero, in der man in ungewohnter Selbstbedienung wild herumverkosten durfte. Geschmacklich ist das gew\u00f6hnungsbed\u00fcrftig. Die Weine schmecken oft abgestanden und pappig s\u00fc\u00df, weisen auch nicht selten enorm hohe Restzuckergehalte auf. Die Spirituosen pr\u00e4sentieren sich mit einer h\u00e4ufig eher unausgewogenen, penetranten Aromatik. Einziger Lichtblick sind die Schaumweine, denen die Kohlens\u00e4ure die n\u00f6tige Lebendigkeit verleiht. Hier ist geschmacklich noch viel Luft nach oben. Und auch die aufgerufenen Preise, die oft mit denen ihrer konventionellen Geschwister identisch sind, erscheinen ambitioniert. Ohne Frage ist der Arbeitsaufwand bei beiden vergleichbar, aber ob die Verbraucher dauerhaft bereit sein werden, f\u00fcr die alkoholfreie Alternative Preise weit jenseits von zehn Euro zu zahlen, darf zumindest mit einem Fragezeichen versehen werden.<\/p>\n\n\n\n
Allgemein ist zu beobachten, dass sowohl Winzer als auch H\u00e4ndler bei vielen ihrer Produkte um ein Ausbrechen aus einem bestimmten Image bem\u00fcht sind, sei es aus rein kommerziellen Gr\u00fcnden oder weil sie die Ansicht vertreten, ein klischeehaftes Bild werde der Qualit\u00e4t ihres Produktes nicht gerecht. Beispielhaft daf\u00fcr ist der Ros\u00e9, dessen Erzeuger ihn endlich als vielschichtigen Charakterkopf wahrgenommen sehen wollen und nicht blo\u00df als So-nebenbei-Ges\u00f6ff der M\u00e4dels auf der Grillparty. Und das ist durchaus berechtigt: erwiesen sich bei einer Probe die provenzialischen Ros\u00e9s zwar schon hin und wieder als ganz interessant, aber im Gro\u00dfen und Ganzen als nach landl\u00e4ufigem Verst\u00e4ndnis eher konventionell, wussten die Valt\u00e8nesi-Ros\u00e9s von den Ufern des Gardasees mit v\u00f6llig unerwarteten Aromen zu begeistern. Herb und fleischig geht es hier zu, mit relativ hoher S\u00e4ure und kr\u00e4ftigen Kr\u00e4uternoten. Das macht richtig Spa\u00df und darf zurecht nach mehr Aufmerksamkeit verlangen. Dass das Flaschen- und Etikettendesign dann aber in den meisten F\u00e4llen doch sehr girly daherkommt und so die Bem\u00fchungen um eine Zielgruppenerweiterung ziemlich konterkariert, sei mal dahingestellt.<\/p>\n\n\n\n
Tja, manche Weine haben ein Image, von dem sie sich gern befreien w\u00fcrden, andere haben irgendwie gar keins. Man wird n\u00e4mlich immer noch recht verwundert angeschaut, fragt man Winzer nach einem Schluck Gew\u00fcrztraminer oder Elbling. Offenbar haben viele von ihnen zwar Vertrauen in die Qualit\u00e4t ihrer Versionen der traditionsreichen alten Rebsorten, sonst h\u00e4tten sie sie nicht im Gep\u00e4ck gehabt, aber wenig Vertrauen in die Nachfrage der Kunden, leider zurecht. Das ist schade, denn gerade diese Uralt-Sorten bieten oft v\u00f6llig ungeahnte, wenn nicht g\u00e4nzlich unbekannte Aromen. Zufriedenes Nicken fand sich indes bei den vielen Gelegenheiten, Rieslinge zu verkosten. Sei es bei den fr\u00fchabendlichen Big Bottle Parties im VDP- und Maxime Herkunft-Bereich, sei es bei einer Pr\u00e4sentation der Kellersch\u00e4tze des Bernkasteler Rings – wieder einmal erwies sich das unglaubliche Reifepotential dieser deutschen Wunderrebe. Nicht wenige zehn bis f\u00fcnfzehn Jahre alte Gro\u00dfe Gew\u00e4chse erwiesen sich als noch immer viel zu jung f\u00fcr die optimale Trinkreife.<\/p>\n\n\n\n
Es ist eine leicht dekadente Dreiviertelstunde, w\u00e4hrend der die Doppelmagnums aus Lagen wie Bernkasteler Doctor, \u00dcrziger W\u00fcrzgarten oder Kiedricher Gr\u00e4fenberg kreisen wie die Flasche Cola auf dem Kindergeburtstag. L\u00e4ngst spucken wir nicht mehr, das w\u00e4re bei diesen ehrw\u00fcrdigen Tropfen wahrhaft S\u00fcnde. Auch wenn das nach und nach zulasten der geschmacklichen Feinarbeit geht und man irgendwann nur noch ein Riesling-Grundrauschen im Mund hat. Hat auch seinen Reiz. Aber dann ist die Party pl\u00f6tzlich vorbei – dabei ist es noch nicht mal 20 Uhr. Kurz durch die Hallen geschlendert, finden wir uns im Bereich der Bioweine wieder, wo noch richtig Stimmung ist und vor allem Musik. Die Weine sind geschmacklich so lala, haben aber aus anderen Gr\u00fcnden nat\u00fcrlich ihre Daseinsberechtigung. Und auch ihre ganz eigenen Vorteile, lernen wir w\u00e4hrend des Smalltalks schnell. Viele Menschen w\u00fcrden ihn einfach deswegen sch\u00e4tzen, weil er einen nach hohem Konsum am Vorabend morgens nicht mit einem Sch\u00e4del aufwachen lie\u00dfe. Das haben wir nat\u00fcrlich aus wissenschaftlichen Zwecken in der Praxis erprobt und k\u00f6nnen sagen: es stimmt! Aber im Ernst: wie sonst in allen Bereichen des \u00f6ffentlichen Lebens spielen die Themen Klima und Nachhaltigkeit hier eine gro\u00dfe, wenn auch nicht unbedingt dominante Rolle. Die Integration w\u00e4rmeliebender Rebsorten in n\u00f6rdliche Anbaugebiete funktioniert erstaunlich gut, lassen zumindest Kostproben deutscher Interpretationen von Shiraz, Merlot und Cabernet Sauvignon erahnen. Und nicht nur in den Flaschen tut sich etwas, sondern auch mit den Flaschen selbst. Weinkritiker-Papst Stuart Pigott nimmt sich mit seinem feinen, hintergr\u00fcndigen Humor denn w\u00e4hrend des Trend Hour Tastings auch eines der Themen an, die die Weinbranche gerade ordentlich in Aufruhr versetzen: alternative Verpackungen. Das Pfandsystem \u00fcbergeht er dabei – denn obwohl von den W\u00fcrttemberger Weingenossenschaften im Zuge der ProWein erstmals eine 0,75er-Mehrwegflasche vorgestellt wurde, scheint es fraglich, L\u00e4nder ohne jede Flaschenpfand-Erfahrung (wie es die meisten sind) auf diesen Pfad lotsen zu k\u00f6nnen. Diese haben ganz andere Ideen, allen voran die Bags-in-Boxes – Foliens\u00e4cke in Pappkartons. Ja mei, klingt auf Deutsch echt nicht sexy, aber die Idee, Wein in Schl\u00e4uchen statt in Glasbeh\u00e4ltern aufzubewahren, ist immerhin eine jahrtausendelang bew\u00e4hrte. F\u00fcr \u00c4stheten gibt es auch Paper Bottles, von innen beschichtete Pappflaschen. Das alles ist optisch gew\u00f6hnungsbed\u00fcrftig, soll aber im Vergleich bis zu 90 Prozent CO2 einsparen – und der Inhalt schmeckt tadellos. Bis zu zehn Jahre soll man sich die neuartigen Gebinde ohne Qualit\u00e4tsverlust in den Keller stellen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n
Was l\u00e4sst sich also zusammenfassend sagen? Retro spielt nicht nur in der Mode eine gro\u00dfe Rolle, sondern auch in der Weinwelt: pl\u00f6tzlich ersp\u00e4ht man in der Spirituosenhalle wieder Eierlik\u00f6r, Obstler und andere Dinge aus Omas Eiche-rustikal-Schr\u00e4nkchen. Meist aber nicht von Oma vermarktet, sondern von vollb\u00e4rtigen Jungs mit K\u00e4ppi und Tunnelpiercing im Ohr. Eng damit verbunden ist der Trend zu so viel Regionalit\u00e4t wie m\u00f6glich, der wohl ehrlichste Zugang, den eine Messe wie die ProWein zum Thema Nachhaltigkeit finden kann. Letztlich stand aber auch in diesem Jahr wieder der Genuss im Vordergrund, und Anzeichen von schlechtem Gewissen sucht man vergeblich. Ganz im Gegenteil, nach drei Jahren Corona scheinen Konsumenten sich ordentlich was g\u00f6nnen zu wollen. Den Winzern, die in dieser Zeit absatztechnisch ziemlich gelitten haben – was zwar keiner so direkt zugeben will, man aber dennoch zwischen den Zeilen heraush\u00f6rt -, sei dies auf jeden Fall geg\u00f6nnt. Text: Dario Sellmeier<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"