![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Domaine-Nicole-Coteaux-du-Languedoc-2-Kopie-1200x800.jpg\")
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Man will also ironischerweise keineswegs 40 oder 50 Jahre zur\u00fcck in eine Zeit, in der jeder zehnte weltweit getrunkene Wein aus dem Languedoc stammte. Und dennoch ist ein Blick etwas weiter zur\u00fcck in der Geschichte sehr lohnenswert, zeigt er doch, welches erstaunliche Erbe hier schlummert. Schon die Kelten sollen vor etwa drei Jahrtausenden Weinbau betrieben haben, auch wenn es daf\u00fcr kaum arch\u00e4ologische Zeugnisse gibt. Dann landeten die Griechen und professionalisierten mit ihrem technischen Know-how die Rebenzucht ganz ma\u00dfgeblich. Ein weiterer Qualit\u00e4tssprung vollzog sich, als sie von den R\u00f6mern als Kolonialherren abgel\u00f6st wurden. Diese gr\u00fcndeten das heutige Narbonne im Jahr 118 v. Chr. als erste Kolonie au\u00dferhalb Italiens – entwickelten aber schnell ein gespaltenes Verh\u00e4ltnis zum Wein aus dem S\u00fcden Galliens. Denn dieser gedieh so gut, brachte eine so beachtliche Aromatik hervor und war gleichzeitig so billig, dass er den Weinbau in Mittelitalien in den Schatten zu stellen drohte – dieser war durch den Vesuvausbruch 79 n. Chr. in eine gef\u00e4hrliche Schieflage geraten. Also befahl Kaiser Domitian ein riesiges Konjunkturprogramm f\u00fcr die Rebenzucht rund um Rom, w\u00e4hrend die Provinzen angewiesen wurden, die H\u00e4lfte ihrer Best\u00e4nde zu vernichten – dort sollte Getreide angebaut werden und kein Wein. Ganze 200 Jahre lang bliebt das entsprechende Edikt faktisch in Kraft, die Umsetzung vor Ort wurde allerdings eher halbherzig betrieben. Im dritten Jahrhundert dann hob Kaiser Probus es auf, was jedoch den Niedergang des Weinbaus, der sich parallel zu dem des R\u00f6mischen Reiches vollzog, nicht wirklich aufhalten konnte. Ein halbes Jahrtausend liegt in ziemlichem Dunkel, bevor im Zuge der zahlreichen Klostergr\u00fcndungen wieder zunehmende Aktivit\u00e4t auf diesem Gebiet nachgewiesen werden kann. Aber was f\u00fcr eine! Die Abteien waren nicht nur Zentren des Glaubens, sondern auch regelrechte Versuchslabore. Im 14. Jahrhundert etwa fand ein Gelehrter der mitten im Languedoc gelegenen Universit\u00e4t Montpellier heraus, dass sich die alkoholische G\u00e4rung des Mostes durch Zugabe von Hochprozentigem stoppen l\u00e4sst – die Geburtsstunde des Vin Doux Naturel, also auf nat\u00fcrliche Weise s\u00fc\u00dfer Weine ohne Zuckerzugabe, dessen bekannteste hiesige Vertreter Lik\u00f6rweine wie der Banyuls oder der Maury sind.<\/p>\n\n\n
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Mittlerweile hat sich im fr\u00fcher uniform-tristen Rebenmeer eine Qualit\u00e4tshierarchie herausgebildet. Klar, es gibt immer noch massenweise einfachste Supermarkt-Ware. Aber die Dominanz der Winzergenossenschaften nimmt ab und an ihre Stelle treten immer mehr h\u00f6chst akkurat arbeitende Herzblut-Weinbauern, die mit stetig steigendem Selbstbewusstsein Eigenvermarktung betreiben. Dank ihnen treten lokale Traditionen wieder mehr und mehr in den Vordergrund: etwa die des Blanquette de Limoux, des wohl ersten Schaumweines der Welt, der seit dem 16. Jahrhundert eindeutig belegt ist, aber durchaus noch \u00e4lter sein kann. M\u00f6nche der Abtei Saint-Hilaire hatten damals entdeckt, wie man mithilfe der M\u00e9thode ancestrale die prickelnden Bl\u00e4schen in den Wein zaubert. Ungl\u00fccklicherweise bewiesen die frommen Br\u00fcder zwar ein H\u00e4ndchen f\u00fcrs Technische, nicht aber f\u00fcrs Marketing: ein gewisser Dom Perignon wurde w\u00e4hrend eines Besuchs auf das Verfahren aufmerksam, seine Heimatregion Champagne \u00fcbernahm die Herstellungsweise, perfektionierte sie durch die Nutzung der damals gerade neu aufkommenden Glasflaschen zur M\u00e9thode traditionelle. Und lie\u00df sie sich obendrein rechtlich sch\u00fctzen – womit sie zu Weltruhm gelangte, w\u00e4hrend f\u00fcr Limoux nur die Trostpreis-Bezeichnung Cr\u00e9mant \u00fcbrig blieb, auch wenn die urspr\u00fcngliche Machart ohne zweite G\u00e4rung durch den P\u00e9t Nat-Trend gerade ein kleines Revival erlebt.<\/p>\n\n\n
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Diese zun\u00e4chst ganz unterhaltsam klingende Anekdote weist allerdings schon ein wenig auf das allgemein eher schlechte Verh\u00e4ltnis zwischen dem franz\u00f6sischen S\u00fcden und dem Zentrum hin. Denn im Hochmittelalter dominierte hier an der Mittelmeerk\u00fcste die okzitanische Kultur, dem das zwischen Gascogne und Provence gelegene Languedoc auch seinen ungew\u00f6hnlichen Namen verdankt: er setzt sich zusammen aus dem Begriff \u201elangue\u201c f\u00fcr Sprache und der Bejahungsformel \u201eoc\u201c, bedeutet also so viel wie \u201eSprache ja\u201c. Das Okzitanische entwickelte sich aus dem Vulg\u00e4rlatein, also jenem, das vom einfachen Volk gesprochen wurde. Damit war man im S\u00fcden Frankreichs sprachlich deutlich romanisch orientiert, w\u00e4hrend im Norden mit dem Altfr\u00e4nkischen das Germanische vorherrschte, die Grenze verlief etwa auf H\u00f6he der Loire. W\u00e4hrend der Bl\u00fctezeit des Okzitanischen im 12. und 13. Jahrhundert galt es als eindrucksvolle Literatursprache, die ihren Einfluss weit \u00fcber Frankreich hinaus geltend machte. Dann aber richtete sich das Augenmerk der katholischen Kirche auf die Sekte der Katharer, die ihre Machtbasis in Okzitanien hatte. Im blutigen Albigenserkreuzzug wurden sie vernichtend geschlagen, die bis dahin recht eigenst\u00e4ndige Region unterworfen. Damit begann die schrittweise Verdr\u00e4ngung der okzitanischen Sprache, die im schriftlichen Bereich schon im 16. Jahrhundert ausgestorben war, sich im M\u00fcndlichen aber immerhin noch bis ins 19. Jahrhundert behaupten konnte. Wie um die Einheimischen zu bes\u00e4nftigen, brachte die Regierung in der Zwischenzeit den Ausbau der Infrastruktur vor Ort voran, was insbesondere dem seit jeher starken Wirtschaftsfaktor Weinbau zugute kam: der Canal du Midi entstand, welcher zum ebenfalls ert\u00fcchtigten Hafen von S\u00e8te f\u00fchrte und vorher unerreichbare Absatzm\u00e4rkte erschloss.<\/p>\n\n\n
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Seit jeher wird im Languedoc nicht nur Traditionsbewusstsein gro\u00dfgeschrieben, sondern auch eine gewisse Unbeugsamkeit: Ende des 19. Jahrhunderts waren die Weinbauern der Region durch Mehltau und Reblaus schwer gebeutelt, zus\u00e4tzlich kam es in den Folgejahren zu gigantischen Ernten, die einen Preisverfall nach sich zogen. Die Verzweiflung \u00fcber die wirtschaftliche Notlage brach sich 1907 auf Demonstrationen Bahn. Waren es Ende M\u00e4rz nur wenige hundert Teilnehmer, wuchs die Zahl der sich mit den Anliegen der Winzer Solidarisierenden in der Folge immer weiter an: Anfang Juni z\u00e4hlte man in N\u00eemes eine Viertelmillion Menschen, wenige Tage sp\u00e4ter in Montpellier dann an die 800 000. In mehreren hundert Gemeinden traten die B\u00fcrgermeister aus Protest von ihren \u00c4mtern zur\u00fcck, zudem verweigerten viele B\u00fcrger die f\u00e4lligen Steuerzahlungen. Das konnte Paris nicht l\u00e4nger ignorieren: Mitte Juni erging an das in B\u00e9ziers stationierte 17. Infanterieregiment die Anweisung, die Unruhen niederzuschlagen. Viele der M\u00e4nner allerdings stammten selbst aus dem Languedoc und waren nicht bereit, gegen die eigenen Freunde, Nachbarn und Verwandten vorzugehen – sie verweigerten den Befehl. Paris tobte vor Wut und zog daraus die Konsequenz, fortan Soldaten nur weit entfernt von ihrer Heimat zu stationieren. Ihren Ungehorsam bezahlten nicht wenige der Soldaten Jahre sp\u00e4ter noch mit dem Leben: im Ersten Weltkrieg r\u00e4chte sich die Armeef\u00fchrung und schickte das Regiment ganz vorn an die Front.<\/p>\n\n\n\n
Ein ziemlich widerborstiger Menschenschlag lebt also auf den etwa 250 Kilometern zwischen N\u00eemes und Perpignan. Viele verweigerten sich daher auch kategorisch der EU-Weinmarktreform, welche die europaweite, teils massive \u00dcberproduktion mittels saftiger Rodungspr\u00e4mien in den Griff zu bekommen versuchte. Aus diesem Grund sind im Languedoc \u00fcberdurchschnittlich viele alte Reben erhalten geblieben. Ganz besonders die robuste Leitrebsorte Carignan profitiert davon und feiert gerade ein verdientes Comeback. Ihr lange Zeit eher m\u00e4\u00dfiges Image ist keineswegs einer fehlenden Eignung zur Produktion hochwertiger Tropfen geschuldet, sondern viel mehr der Tatsache, dass sie \u00fcber Jahrzehnte nicht optimal ausgebaut wurde. Die Winzer verlie\u00dfen sich zu sehr auf die dunkle Farbe, das pr\u00e4gnante Tannin und allgemein sehr hohe Ertr\u00e4ge und vernachl\u00e4ssigten daf\u00fcr das Aroma, das sortentypisch eher verhalten daherkommt und deshalb besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Und eben m\u00f6glichst knorrig-betagter Rebst\u00f6cke, die im besten Fall auch noch auf sehr kargen B\u00f6den wachsen, auf denen sie sich richtig durchbei\u00dfen m\u00fcssen – dann entwickeln sie nach ein paar Jahren im Keller vollmundige Pflaumen- und Feigent\u00f6ne, durchsetzt von Edelh\u00f6lzern und Kaffee. Apropos B\u00f6den: die sind hier so vielf\u00e4ltig wie kaum sonst irgendwo in Frankreich. Das liegt zum einen nat\u00fcrlich an der enormen Gr\u00f6\u00dfe des Gebietes, zum anderen aber auch an geologischen Verschiebungen, die im Laufe von Millionen von Jahren die zahlreichen Bergmassive auft\u00fcrmten, welche die zum Meer mondsichelf\u00f6rmig verlaufende K\u00fcste mit ihren h\u00fcbschen Sandstr\u00e4nden einhegen wie die ansteigenden Sitzreihen eines Amphitheaters. Von leichten Sandb\u00f6den \u00fcber Lehm, Mergel und Kalk bis hin zu Schwarzschiefer, Gneis und Granit reicht die Bandbreite der Ablagerungen, die sich \u00fcber-, unter- gegen- und nebeneinander her geschoben hat somit ein wildes Potpourri der Erdgeschichte darstellt. Nahm man all das fr\u00fcher einfach so hin, ist seit einiger Zeit auch hier endlich der Terroir-Gedanke erwacht, der geschmacklich erfahrbar machen m\u00f6chte, durch welchen Untergrund der Wein seine Pr\u00e4gung erfahren hat.<\/p>\n\n\n
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Deutlich fruchtbetonter als der Carignan mit seinem Understatement gibt sich der Cinsault. Die sehr alte Rebsorte steckt D\u00fcrreperioden ohne Weiteres weg und findet sich im hei\u00dfen franz\u00f6sischen S\u00fcden darum ebenso wie in Nordafrika, Chile und sogar dem Libanon. Sie besticht mit pr\u00e4gnanten Aromen von Sauerkirschen, aber auch Himbeeren und roten Johannisbeeren. Ihre fr\u00fche Zug\u00e4nglichkeit, geschmeidige Leichtigkeit und helle Farbe machen sie zur perfekten Basis f\u00fcr unkomplizierte Ros\u00e9weine. Nicht weniger Sonnenanbeter ist die urspr\u00fcnglich von jenseits der Pyren\u00e4en stammende Grenache. Ihre sortentypisch verhaltene Aromatik wird durch den Einfluss der Hitze wettgemacht, unter der sich zun\u00e4chst ein \u00e4hnlich kirsch- und waldbeergepr\u00e4gtes Geschmacksbild wie beim Cinsault herausbildet, das aber deutlich mehr Alterungspotential aufweist, in allen Facetten edel nachdunkelt und dann um kr\u00e4ftige Noten von Pfeffer, Leder, Oliven und N\u00fcssen erg\u00e4nzt wird. Immer mehr Fl\u00e4che gewinnt Jahr um Jahr der Syrah hinzu, den man insbesondere von der nicht weit entfernten n\u00f6rdlichen Rh\u00f4ne kennt. Der vermehrte Anbau der gerbstoffreichen Sorte mit ihrer dunkel-intensiven Aromatik, aber auch jener von Cabernet Sauvignon und Merlot ist h\u00e4ufig Teil der Bem\u00fchungen, auf international bekannte, hochwertige Rebsorten zu setzen und so einen Imagewandel zu bef\u00f6rdern. Aus diesem Grund werden im h\u00f6herpreisigen Segment auch zumeist Cuv\u00e9es erzeugt; reinsortige Weine finden sich tendenziell eher unter den einfachen Land- und Tafelweinen.<\/p>\n\n\n\n
\u00dcberhaupt definiert man sich in einem so gigantischen Weinbaugebiet ma\u00dfgeblich \u00fcber die einzelnen Appellationen und nicht \u00fcber Rebsorten, m\u00f6chte man Aufmerksamkeit erlangen. Die bekanntesten gruppieren sich um die mittelalterliche Stadt Carcassonne mit ihrer trutzigen Festung und Stadtmauer herum. Westlich von ihr bis zum Mittelmeer erstrecken sich die nach dem gleichnamigen Mittelgebirge benannten Corbi\u00e8res, nordwestlich liegt Minervois. Hier ist man breit aufgestellt und produziert neben Roten auch viel Ros\u00e9 und einige wei\u00dfe Tropfen. \u00dcber Wei\u00dfwein haben wir bisher gar nicht gesprochen, was ein ziemliches Vers\u00e4umnis ist, auch wenn diese nur etwas \u00fcber zehn Prozent am Gesamtertrag ausmachen. Diejenigen aus dem Languedoc entsprechen meist so gar nicht dem, was der Konsument von s\u00fcdeurop\u00e4ischen Wei\u00dfen gewohnt ist: statt \u00fcppiger gelber Frucht steht hier eher eine feinw\u00fcrzige, kr\u00e4uterige Aromatik im Vordergrund. Klassiker schlechthin ist die Grenache Blanc, mit ihrer von frischer Mineralik unterlegten F\u00fclle der Inbegriff von Harmonie, insbesondere dann, wenn man ihr noch eine leichte Fassreife angedeihen l\u00e4sst, der ihre oft untersch\u00e4tzte Komplexit\u00e4t unterstreicht. Eine sehr alte und fast nur hier und in den angrenzenden s\u00fcdfranz\u00f6sischen Weinbaugebieten zu findende Traube ist die Bourboulenc. Meist darf sie nur als Verschnittpartner herhalten; will man ihrer Aromatik m\u00f6glichst nah auf die Spur kommen, empfehlen sich die Weine aus La Clape, in denen sie den h\u00f6chsten Anteil hat. Man kombiniert sie vorzugsweise mit dem Macabeo, der von ihrer zitrischen Frische und pr\u00e4gnanten S\u00e4ure profitiert, w\u00e4hrend er selbst ein volles, blumiges Bukett und ausreichend Alkohol beisteuert. Die Wei\u00dfweine sind unverzichtbar, um auch zu den vielen Meeresfr\u00fcchten, welche die regionale K\u00fcche kennt, den optimalen Speisebegleiter zu haben. W\u00e4hrend die Roten eher zu den Gerichten des bergigen Hinterlandes genossen werden, etwa dem bekannten Cassoulet, einem Eintopf aus Bohnen, Gefl\u00fcgelconfit und W\u00fcrstchen, sind die Wei\u00dfen f\u00fcr alles zust\u00e4ndig, was man an der K\u00fcste genie\u00dft: Austern, die der Bouillabaisse nicht un\u00e4hnliche Bourride oder die Tielle, eine vorzugsweise mit Tintenfisch und Tomaten gef\u00fcllte Pastete. Allgemein gilt die Kulinarik des l\u00e4ndlich gepr\u00e4gten und d\u00fcnn besiedelten Languedoc als b\u00e4uerlich-deftig und ausgepr\u00e4gt mediterran: der f\u00fcr Frankreich typische hemmungslose Einsatz von Butter weicht hier dem Oliven\u00f6l, die Aioli ist ein obligatorischer Dip und auch Anchovis sind omnipr\u00e4sent. Die N\u00e4he zu Spanien, das gleich hinter den in der Ferne aufscheinenden Pyren\u00e4en beginnt, macht sich eben bemerkbar.<\/p>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/CaveSouterraine2-Kopie-1200x776.jpg\")
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Auch und vor allem klimatisch. Das Klima ist dabei Fluch und Segen zugleich: zum einen stellen die ohnehin schon gl\u00fchend hei\u00dfen, extrem niederschlagsarmen Sommer und 2400 Sonnenstunden j\u00e4hrlich die Winzer vor immer gr\u00f6\u00dfere Herausforderungen, um den dadurch angestachelten, altbekannt derben Charakter im Zaum zu halten. In einer Zeit, wo statt sirupartig fetter, alkoholischer Haudrauf-Tropfen eher das Feine, T\u00e4nzelnde und Lagenspezifische gesucht wird, nicht gerade optimal. Fest steht, dass es wohl kaum eine Region gibt, in der sich die oft gnadenlose Witterung so eins zu eins im Glas widerspiegelt wie im Languedoc, wo in manchen Landstrichen einzig Wein und Oliven ohne k\u00fcnstliche Bew\u00e4sserung \u00fcberhaupt \u00fcberleben. Aber es gibt eben auch positive Aspekte: einer ist die N\u00e4he sowohl zum Mittelmeer als auch zum Atlantik. Dadurch wechseln die Winde h\u00e4ufig ihre Richtung, was Feuchtigkeit auf den Trauben sofort wegtrocknet. Pilzerkrankungen haben so kaum eine Chance, sich auszubreiten, die Winzer k\u00f6nnen auf den Einsatz umweltsch\u00e4dlicher Herbizide verzichten – optimal f\u00fcr biologischen Weinbau, worin die Region frankreichweit ein echter Vorreiter ist. Das gr\u00f6\u00dfte Kapital des Languedoc aber sind die Winzer, die sich in ihrer Sturheit sowohl dem r\u00f6mischen Kaiser wie auch der franz\u00f6sischen Regierung und der EU widersetzten. Stolz wie sie sind, dulden sie keinerlei Einmischung in ihre Angelegenheiten. Und fahren gut damit: denn nach den Verirrungen der zweiten H\u00e4lfte des 20. Jahrhunderts, mit denen sie aber keineswegs allein waren, hat sich eine Gruppe herauskristallisiert, die Spa\u00df hat an der Produktion von Weinen, die nicht gro\u00dfer Namen wegen getrunken werden, sondern aufgrund der ehrlichen Handarbeit und des unverstellt-urw\u00fcchsigen Geschmacks. Mehr Wein f\u00fcr kleines Geld ist in Frankreich kaum zu haben. Text: Dario Sellmeier<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"