Und ewig mogelt das Etikett<\/p>\n\n
Charles de Gaulle hat mal angemerkt, dass Europa in den Pyren\u00e4en ende. Dies wollen wir hier und heute nicht n\u00e4her analysieren, wobei in Sachen Weinetiketten die Spanier schon anders ticken als Mitteleurop\u00e4er. Zum Beispiel gibt es, von ganz wenigen Regionen abgesehen, keine Erzeugerabf\u00fcllungen. Was da auf dem Etikett steht, \u201eelaborado y embotellado\u201c, besagt bestenfalls, dass der Wein in der betreffenden Bodega abgef\u00fcllt wurde \u2013 und selbst das kann man umgehen. Man k\u00f6nnte den Platz auch leer lassen…<\/p>\n
Den Consejos Reguladores ist dieses Problem nat\u00fcrlich bewusst, sie tun aber nichts, weil sie sich nicht gegen die Gro\u00dfkellereien stellen wollen, von denen sie wirtschaftlich zumindest teilweise abh\u00e4ngig sind. Gleichwohl sind viele Denominaciones de Origen in Sachen Tricksen und T\u00e4uschen durchaus versiert.<\/p>\n
Nehmen wir als Beispiel R\u00edas Baixas, nach dem Abflachen des Verdejo-Booms so etwas wie die Moderegion f\u00fcr spanische Wei\u00dfweine. Laut einem riesigen Ballyhoo, welches der Consejo Regulador ohne Pause veranstaltet, gibt es in R\u00edas Baixas f\u00fcnf Subregionen, von denen zwei einzig aus politischen Gr\u00fcnden existieren. Lassen wir sie beiseite. Bleiben drei: O Rosal und Condado do Tea findet man im S\u00fcden, am Mi\u00f1o, in dieser Region Grenzfluss zu Portugal. O Rosal reicht von der Atlantikk\u00fcste bis T\u00fai, Condado von dort bis zur Region Ribeiro. Und es gibt Saln\u00e9s, die gr\u00f6\u00dfte Teilregion von R\u00edas Baixas, mit Cambados als Zentrum und ein paar mehr oder weniger wichtigen D\u00f6rfern au\u00dfen herum, etwa f\u00fcnfzig Kilometer weiter n\u00f6rdlich. In aufwendigen Statistiken zeigt der Consejo auf, wie viele Trauben wo gelesen werden. Und im Verzeichnis der Bodegas werden alle Kellereien gem\u00e4\u00df der Teilregion gef\u00fchrt, in der sie stehen. Alleine: mit dem fertigen Wein hat das gar nichts zu tun.<\/p>\n
Zwar ver\u00f6ffentlicht der Consejo Regulador, wie viele Trauben von unten nach oben und von oben nach unten verh\u00f6kert werden, damit hat es sich dann auch schon. Auch so sprechen wir schnell von zehn Prozent der Ernte. Und nein \u2013 das ist nicht W\u00fcrzburg und Randersacker, das ist eher Trier und Winningen. Die Teilregionen haben nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Mit den zehn Prozent Herumgeschiebe k\u00f6nnte man ja noch leben; was der Consejo nicht erz\u00e4hlt, ist, wie viel Fasswein verschoben wird. \u00dcber den groben Daumen gepeilt, stammt die H\u00e4lfte dessen, was in Salvaterra do Mi\u00f1o, der wichtigste Weinort im S\u00fcden, abgef\u00fcllt wird, aus Saln\u00e9s, dieses Jahr wird es noch mehr sein, da im S\u00fcden die Ernte extrem knapp ist. Und genau dort sitzen viele international aktive Bodegas (La Rioja Alta, Marqu\u00e9s de Vargas, Lan, A Pazo do Lusco und noch diverse mehr), die Liefervertr\u00e4ge haben und daher Trauben brauchen, kosten sie, was sie eben kosten. Unl\u00e4ngst verkostete ich einen Albari\u00f1o aus Condado, hundert Prozent mit Trauben aus Saln\u00e9s erzeugt. Das erinnert mich latant (lata = Dose) an den Spargel aus Tudela de Ebro origen de producto: Chino. Nichts gegen Spargel aus China, oder aus Per\u00fa, die andere Alternative. Aber wenn man Dosenspargel aus Tudela, nein \u2013 lassen wir das!<\/p>\n
Daf\u00fcr gibt es Bodegas aus Saln\u00e9s, die, wenn Trauben da sind, im S\u00fcden einkaufen, um ihre etwas schwachen S\u00e4uerlinge aufzupeppen. F\u00fcr manche Bodegas sind zw\u00f6lf Volumenprozent eine Herausforderung. Zwar darf man chaptalisieren, und der Consejo schaut da offensichtlich so genau nicht hin, aber manchmal reicht auch das nicht aus. Au\u00dferdem erh\u00f6ht das Anreichern die Produktionsmenge nicht.<\/p>\n
Der Verbraucher bekommt davon in der Regel erst etwas mit, wenn der Korken vom Flaschenhals getrennt ist. Und da stellt sich dann heraus, dass viele Albari\u00f1os einfach gleich schmecken. Wenn ich alles in einen Topf werfe, sollte ich mich nicht wundern, wenn Eintopf dabei herauskommt. Gut, das hat auch damit etwas zu tun, dass es in der Region vier oder f\u00fcnf \u00d6nologen gibt, die etwa zwei Drittel aller Weing\u00fcter betreuen. Oftmals wollen die Eigent\u00fcmer eine Bodega einfach zweihundert tausend Flaschen Albari\u00f1o; trinkbar; mit guter Gewinnmarge. Der Rest ist meistens nicht einmal sekund\u00e4rer Natur.<\/p>\n
Zwar gibt es eine M\u00f6glichkeit, die Weine als Regionsweine zu etikettieren, also R\u00edas Baixas \u2013 Val do Saln\u00e9s, – O Rosal, – Condado. Sobald andere Rebsorten als Albari\u00f1o im Spiel sind, gibt es keine Alternative zu dieser Vorschrift. Viele Bodegas indes setzen auf das Wort Albari\u00f1o und verzichten, aus dem einen Grund oder dem anderen, auf eine Regionsangabe.<\/p>\n
Dem Consejo kommt das ganz recht, denn die wollen eigentlich nur Albari\u00f1o-R\u00edas Baixas vermarkten, der Rest ist Killekalle. Dass Rueda-Verdejo gerade grandios in den Orkus f\u00e4hrt, ficht die Jungs und M\u00e4dels aus Cambados nicht an.<\/p>\n
F\u00fcr die Gro\u00dfbodegas ist das alles kein Problem, Mart\u00edn C\u00f3dax verkauft Mart\u00edn C\u00f3dax \u2013 und gut isses! F\u00fcr die Minibodegas mit f\u00fcnftausend Liter schwachbr\u00fcstigen, halbtrockenen und ents\u00e4uerten Wein, die vor allem in der halb legalen Taverne im Hinterhof der Bodega verkaufen, auch nicht.<\/p>\n
Die an Qualit\u00e4t interessierten Bodegas haben damit ein Problem. Puligny-Montrachet verkauft sich nun einmal besser als Fixin und Bernkasteler Doctor besser als Bernkasteler Brath\u00e4hnchen, sorry Bratenh\u00f6fchen. Jedoch war bislang die Kombination von detaillierter Herkunft und Rebsorte Albari\u00f1o auf dem Etikett ein ziemlich rotes Tuch. Nun haben sich zwei der leider immer noch viel zu wenigen Vorzeigewinzer der Region dem Thema angenommen, jeder auf seine Weise, und ohne miteinander zu sprechen. Xurxo Alba schreibt inzwischen dezidiert auf das Etikett der Weine, dass alle Trauben nicht nur aus Saln\u00e9s, sondern aus Castrelo, dem s\u00fcdlichen Stadtteil von Cambados stammen. Der Consejo hat z\u00e4hneknirschend nicht nein gesagt. Xurxo geh\u00f6rt zur Gruppe der Rebellen, denen will man so viel Aufmerksamkeit nicht schenken. Richtig \u00e4rgerlich wurde es f\u00fcr den Consejo, als ein gewisser Eulogio Pomares, Eigent\u00fcmer und Weinmacher in Zarate anfing, die Dinge zu kombinieren. Er ging noch einen Schritt weiter, als erster schrieb er Albari\u00f1o und Val do Saln\u00e9s untereinander auf das Etikett, der S\u00fcndenfall, den der Consejo vermeiden wollte. Das kleine Problem: Don Eulogio ist Mitglied des Consejos…. Rosa Pedrosa hat inzwischen nachgezogen, ins Wasser geworfene Steine schlagen nun einmal Wellen.<\/p>\n
Und warum gibt es all dieses Durcheinander? K\u00f6nnen die nicht…? Nein, sie k\u00f6nnen nicht. Und zwar aus folgendem Grund: die D.O. R\u00edas Baixas ist nicht gerade alt, sie wurde im Jahr 1986 gegr\u00fcndet, feiert also gerade einen runden Geburtstag. Damals gab es in der D.O., die Hybridreben mussten auf Anweisung von Br\u00fcssel (war eine gute Idee) drau\u00dfen bleiben, gerade einmal 237 Hektar Rebland. Zwei-hundert-sieben-und-drei\u00dfig!!! Und die waren nicht alle in Saln\u00e9s, sondern auch unten am Mi\u00f1o. Und au\u00dferdem war und ist Fefi\u00f1anes zwar die \u00e4lteste Bodega der Region, die mit Abstand bekannteste in jener Zeit war aber nun einmal Santiago Ruiz. Und die steht in Tomi\u00f1o, in O Rosal.<\/p>\n
Nun konnten aber die Bodegas aus dem S\u00fcden, wo es keine f\u00fcnfzig Hektar Rebland gab, ohne die Trauben aus Saln\u00e9s schlicht nicht existieren. F\u00fcr die Region war dies eine lose-lose Situation, letztendlich konnte man es niemandem recht machen.<\/p>\n
Wer nun einmal in seinem Leben einen Albari\u00f1o getrunken haben will, f\u00fcr den ist das alles kein Problem. Irgendeinen nehmen, Augen zu, Nase am besten auch, und ein feurig-intensives rotes H\u00fchnercurry auftischen. Kein Scherz, asiatische Gerichte, gerade wenn sie etwas sch\u00e4rfer geraten, passen in der Regel gut zu den eher s\u00e4urebetonten Weinen aus Saln\u00e9s. Zu denen aus dem S\u00fcden weniger.<\/p>\n
Denn das Hauptproblem ist letztendlich die S\u00e4ure, nicht der Alkohol Albari\u00f1os aus dem S\u00fcden, die wirklich nur aus dem S\u00fcden stammen, sind in der Regel betont schlicht. Auf einer Condado do Tea \u2013 Pr\u00e4sentation in Salvaterra diskutierte ich das Thema mit diversen Inhabern der guten Weing\u00fcter. As Laxas versucht es, mit \u00fcberschaubarem Erfolg. Der mit Abstand beste Wein dieser Bodega ist das Cuv\u00e9e aus Albari\u00f1o, Treixadura und noch was, Godello, glaube ich. Um Welten besser als der normale As Laxas. Und auch nicht viel teurer. Aber Jos\u00e9 Sim\u00f3n traut sich nicht, er will auf das Verkaufsargument Albari\u00f1o nicht verzichten.<\/p>\n
Oder aber Beira Aral, f\u00fcr mich noch immer eines der besten Weing\u00fcter im S\u00fcden. Nur: das ist ein Weinberg, gelegen in As Neves, nach S\u00fcdwesten abfallend, immer gute Zuckerwerte aber nix mit S\u00e4ure. Im ersten Jahr ist der Wein sehr gut, im zweiten Jahr zumindest in guten Jahren noch ordentlich trinkbar. Nur: w\u00e4hrend Albari\u00f1os aus Saln\u00e9s nach sechs oder sieben Jahren noch immer erstklassig sein k\u00f6nnen, auch normale Ausfertigungen, ist der \u00c1ravo ab dem dritten Jahr tot. Tierry und Pepe wissen das \u2013 und sie h\u00e4tten mit dem Condado (neben Albari\u00f1o auch Treixadura) auch eine Alternative. Aber \u2013 siehe Jos\u00e9 Sim\u00f3n, nur in (sehr) klein.<\/p>\n
Und was macht der Verbraucher? Nun \u2013 alle wirklich guten Albari\u00f1o-Produzenten sind zumindest in Deutschland und in der Schweiz vertreten. Woran erkennt man sie? Nun \u2013 abgesehen von zwei etwas exotischen Weing\u00fctern offerieren alle anderen zumindest einen Lagenwein. Manche auch zwei oder drei. Das ist wie im Burgund: wer lediglich einen Bourgogne Blanc anbietet, geh\u00f6rt nur in absoluten Ausnahmef\u00e4llen zu den Besten der Besten. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"