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<\/a><\/p>\n\u00dcber den Sinn einer Denominaci\u00f3n de Origen und den Unsinn, den der eine oder andere Consejo Regulador veranstaltet, sprachen wir bereits in der Albari\u00f1o-Ausgabe. Hier und heute soll es um eine ganz andere Region gehen, um eine, die nicht nur jeder Weintrinker zumindest dem Namen nach kennt, sondern (zumindest fast immer) auch korrekt ausspricht: die Rioja.<\/p>\n
Zwar ist die Rioja, wenn man die Zeitachse etwas l\u00e4nger l\u00e4sst, nicht unbedingt die wichtigste Weinbauregion Spaniens, ohne Zweifel ist sie seit \u00fcber einhundert Jahren die bekannteste und auch jene, deren Weine in fast alle L\u00e4nder der Welt exportiert werden. Daf\u00fcr sorgt schon alleine Cristina Forner, Marqu\u00e9s de C\u00e1ceres, deren Weine in \u00fcber einhundert und drei\u00dfig L\u00e4ndern dieser Erde verf\u00fcgbar sind. Es ist nicht bekannt, ob in der aktuellen Mars-Expedition… – aber die Sonde scheint ja ohnehin verschwunden zu sein. Zur\u00fcck auf die Erde.<\/p>\n
Jedes Buch, das sich mit spanischen Weinen besch\u00e4ftigt, kennt die drei Teilregionen der Rioja: Alta, Alavesa und Baja. Und nat\u00fcrlich redet der Consejo Regulador bei jeder passenden Gelegenheit, bedauerlicherweise aber auch sonst, von den drei Subregionen, als ob sie nur irgend einen Aussagewert h\u00e4tten, als ob der Wein einer Bodega dadurch beeinflusst w\u00fcrde, dass der Stahltank auf der linken und nicht auf der rechten Seite des Ebro steht.<\/p>\n
Haaalt! So einfach ist es dann doch nicht: denn auf der rechten Seite, auf der baskischen, gibt es auch einen Teil, der zur Rioja Alta geh\u00f6rt. Weintechnisch ist das nat\u00fcrlich gequirlter Quark, es ist schlicht und ergreifend politisch bedingt. Dereinst wechselte San Vicente de la Sonsierra zwischen den Grafschaften zu Vitoria und zu Logro\u00f1o hin und her, am Ende geh\u00f6rte es zu Logro\u00f1o, was wiederum kastilisch ist, und daher geh\u00f6rt San Vicente de la Sonsierra nebst seinem Anh\u00e4ngsel \u00c1balos zu Rioja Alta, w\u00e4hrend die Nachbarn im Osten und im Westen alle im Baskenland verwurzelt sind. Gro\u00dfbodegas aus San Vicente, insbesondere Zugereiste wie Carlos Moro, interessiert das Thema eher weniger: sie kaufen Trauben (und Fasswein?), wo man Trauben kaufen kann. Marqu\u00e9s de Carri\u00f3n und die anderen Gro\u00dfproduzenten verhalten sich nicht anders. Die Basken hingegen sind schon betont baskisch: viele Bodegas arbeiten ausschlie\u00dflich mit Trauben aus Euskadi, der Ebro ist da in etwa so breit wie das Gelbe Meer. Nur nebenbei bemerkt: ganz kompliziert wird das Ganze, wenn man die acht Orte aus Navarra, die auch der Rioja anh\u00e4ngen, mit betrachtet. Sie geh\u00f6ren alle zu Rioja Baja, egal, ob sie damit etwas zu tun haben – oder nicht.<\/p>\n
F\u00fcr viele Bodegas, die zwischen Alfaro und Haro angesiedelt sind, ist das mit der Traubenherkunft in der Regel kein Thema. Eine gewisse Familie Palacios, der auch ein gewisser \u00c1. Palacios entsprungen ist, keltert in ihrer in Alfaro gelegenen Bodega Weine aus Trauben, die in Alfaro, aber auch etwa einhundert Kilometer weiter im Nordwesten, in Haro, gelesen werden. Kellereien aus Haro kaufen gerne Garnacha vom Monte Yerga oder aus Aldeanueva del Ebro, weil die so sch\u00f6n dunkel sind. Kritiker sagen, dass ganz Rioja ein einziger Eintopf sei. Und genau hier kommt Juan Carlos ins Spiel.<\/p>\n
Nein, wir sprechen nicht von dem Brandy, und auch nicht vom K\u00f6nig im Rentnerstand – wir sprechen von Juan Carlos L\u00f3pez de Lacalle, H\u00fcter des Vi\u00f1a El Pis\u00f3n und, wenn sonst nichts zu h\u00fcten ist, Miteigent\u00fcmer und Gro\u00dfsprecher von Bodegas Artadi, einer der bekanntesten Bodegas der Rioja. Dieser Se\u00f1or hat nun vor einigen Jahren beschlossen, dass die Rioja schlecht sei, denn sie lege ihm hier und dort Fesseln an, sie lasse ihn nicht machen, was er machen will, und so weiter. Die Liste ist lang, und manche Kritik ist nicht einmal falsch.<\/p>\n
Indes, in der Regel ist sie wohlfeil. Denn schlie\u00dflich gibt es diese Bodega gerade einmal seit drei\u00dfig Jahren, und am Anfang war da noch nicht einmal eine Bodega. Zehn Familien aus Laguardia kelterten Wein und brachten einen Teil davon an einen zentralen Ort, um gr\u00f6\u00dfere Mengen zu keltern und um einen vermarktungsf\u00e4higen Wein herzustellen, der, nat\u00fcrlich, mit all der Hilfe, die der Name Rioja und seine Institutionen bieten, angeboten wurde. Und das nicht schlecht. F\u00fcr eine Flasche El Pis\u00f3n muss man lange stricken, auch die anderen Weine der Bodega, die als Lagenweine vertreiben werden, kosten richtig Geld und sind seit Jahren nur via Subskription zu bekommen. Das alles ist nicht schlecht, es ist sogar sehr gut. Jemand hat es geschafft! K\u00f6nnte man urteilen. Die Weine, das nur nebenbei, sind sehr gut – zumindest die Oberklasse.<\/p>\n
Denn es gibt da ja auch die einfachen Weine, von denen der Vi\u00f1as de Ga\u00edn den oberen Abschluss markiert. Der Gro\u00dfteil der Trauben ist zugekauft, die Forderung von Herrn L\u00f3pez de Lacalle, dass man auf dem Etikett sehen m\u00fcsse, ob eine Bodega zukaufe oder nicht, w\u00fcrde in seinem eigenen Fall eher hinderlich sein. Es kann nat\u00fcrlich sein, dass genau deswegen die Produktion der Bodega von mehr als einer Million Flaschen auf weniger als eine halbe Million Flaschen heruntergeschraubt wurde. Nichts Genaues…<\/p>\n
Irgendwann hatte Herr L\u00f3pez de Lacalle die Schnauze gestrichen voll: entweder die D.O. \u00e4ndere die Regeln oder er w\u00fcrde gehen. Zumindest m\u00fcssten Ortsweine, Lagenweine und sonstige ihm wichtige Angaben auf dem Etikett erscheinen. Dass dies grober Unfug ist, hat er wohl noch nicht bemerkt. Denn wer, mit Verlaub, legt schon mehr als zwei Hunnies auf den Tisch, ohne sich \u00fcber den Wein zu informieren? Und in der Epoche der Schmarrtphones kann man, wenn man das QR-Logo intelligent nutzt, alle Information, die man auf das Etikett schreiben will, passend ver\u00f6ffentlichen. In allen Sprachen, sogar in Euskera. Das Einzige, was der Consejo halt nicht mag, ist, das alles auf dem Etikett lesen. Dahinter stecken politische Gr\u00fcnde, die grunds\u00e4tzlichen Regeln einer Denominaci\u00f3n de Origen \u00e4ndert man nicht mal eben. Und so dachte sich der Consejo: Was st\u00f6rt es den Baum,… Und Artadi ging.<\/p>\n
Juan Carlos L\u00f3pez de Lacalle indes ging nicht weit. Denn Anfang des Jahres 2016, Wahljahr im Baskenland, kam die Regionalregierung aus Vitoria auf die Idee, dass man doch eine Denominaci\u00f3n de Origen Arabako Errioxa schaffen k\u00f6nne. Das ist keine neue Idee, sie geistert immer dann durch die Gazetten, wenn Wahlen anstehen. Danach verschwindet sie im Karton. Dutzende Bodegas aus der Alavesa sollen eine Petition unterzeichnet haben, welche diese Idee verst\u00e4rkt. Sie alle argumentieren mit Terroir, erw\u00e4hnen gerne das Wort Burgund, ohne Burgund wirklich verstanden zu haben, reden von Terroirweinen, wollen aber eine Weinbauregion, deren Grenzen mit den politischen Grenzen des Baskenlandes \u00fcbereinstimmen. Als ob das \u00fcber Jahrmillionen entstandene Terroir schon gewusst h\u00e4tte, wo dereinst mal die politischen Grenzen verlaufen w\u00fcrden. \u00dcber die nahe von Euskadi gelegenen Orte in Nafaroa k\u00f6nnen man ja reden: Aras, Viana und Bagorta, wobei letzteres klassisches Navarra ist. San Vicente de la Sonsierra indes wird nicht erw\u00e4hnt, \u00c1balos auch nicht. Terroir schon. Dabei sieht selbst ein blindes Huhn, dass im Osten von \u00c1balos ein m\u00e4chtiger Berghang quer in der Landschaft steht, der als Klimagrenze fungiert, auch die Bodenverh\u00e4ltnisse am Hang \u00e4ndern sich (unten ist \u00fcberall Sand). Die aus La Bastida und jene aus San Vicente m\u00fcssten sich mal ganz tief in die Augen sehen und sagen: Jou! Wir machen das jetzt gemeinsam. Denn so unterschiedlich sind die Gegebenheiten in beiden Orten nicht – sie unterscheiden sich jedoch deutlich von dem, was im Osten, zwischen Samaniego, Villanueva und Lanciego vorzufinden ist.<\/p>\n
Aber nein, auch daran sind die Abspaltungsfanatiker nicht interessiert, sie wollen nur weg von der Rioja. Denn die Rioja ist b\u00f6se. Man hat kein Konzept? Macht nix, das kommt schon. Man hat keinen Namen in der Welt (Rioja d\u00fcrften sie sich nat\u00fcrlich nicht mehr nennen)? Macht nix, das kommt schon.<\/p>\n
Und die Trauben? Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Uuuups, Houston meldet ein Problem! Mit gut zw\u00f6lftausend Hektar und einem Ertrag, der nicht weit vom aktuellen Limit von siebentausend Kilo pro Hektar entfernt ist, scheint das Ende der Fahnenstange nah. Klar gibt es hier und dort noch Fl\u00e4chen, die nicht bestockt sind. Aber da man sie h\u00e4tte bestocken k\u00f6nnen, es aber nicht getan hat, gibt es wohl einen Grund hierf\u00fcr.<\/p>\n
Nat\u00fcrlich kann man mit zw\u00f6lftausend Hektar leben, die von Artadi sind schon eingepreist. Man w\u00e4re halt irgendwo zwischen Toro und Ribera. So what? Dem Ego der Leute, allen voran Se\u00f1or L\u00f3pez de Lacalle, nat\u00fcrlich voll des Lobes \u00fcber die neue alte baskische Idee, w\u00fcrde das jedoch wohl eher nicht entsprechen.<\/p>\n
Und wie w\u00fcrde man sich auf dem Markt pr\u00e4sentieren? Als die neue Rioja? Die echte Rioja? Die authentische Rioja? W\u00e4hrend man noch scharf darob sinniert, schiebt Berberana schnell mal noch f\u00fcnf Millionen Flaschen nach und Cristina Forner freut sich \u00fcber ein paar Konkurrenten weniger auf dem Weltmarkt. Denn eines ist klar: in Asien und in Amerika, dort wo man noch ordentliche Zuw\u00e4chse erwirtschaften kann, kennt man nur eine Rioja.<\/p>\n
Artadi und Juan Carlos L\u00f3pez de Lacalle ficht das alles nicht an: er kann laufen, wohin er will, seine Weine werden Abnehmer finden. Er nimmt aber vielleicht Leute mit auf die Reise, f\u00fcr die das nicht gilt.<\/p>\n
Ach ja: es waren Wahlen. Es hat sich nicht viel ge\u00e4ndert. Der Karton kann kommen. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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