Im neuen Jahr lehnt sich der B\u00e4r mal weit aus seinem H\u00f6hlenfenster, um zu behaupten: \u201eIn keinem anderen europ\u00e4ischen Land, auch nicht in Italien, gibt es derartig vielf\u00e4ltige geologische Grundlagen f\u00fcr Weinbau wie in Spanien.\u201c<\/p>\n
Zwar besteht die Iberische Halbinsel vor allem aus mehr oder weniger kalkhaltigem Sandstein; eine durchaus spannende Gesteinskombination findet man immer wieder: Schiefer und Granit, abwechselnd auf engstem Raum. In Ribeira Sacra, in Monterrei, etwas weiter unten in Arribes del Duero; in der Sierra de Francia (auf Beamtenspanisch: Sierra de Salamanca), in der Sierra de Gredos, in Calatayud, in Empord\u00e0 \u2013 nicht aber im Priorat, da dort Schiefer auf Sandstein trifft. F\u00fcr Weinschn\u00fcffler ist das spannend, weil man die gleichen Rebsorten, geerntet in derselben Region, aber halt von verschiedenen Gesteinsformen im Glas haben kann, dann und wann auch vom gleichen Erzeuger.<\/p>\n
Unbekannte Regionen gem\u00e4\u00df ihrer Bedeutung zu klassifizieren, ist ein gar m\u00fchsames Unterfangen. Lassen wir es einfach! Die Region, welche der B\u00e4r in der vorweihnachtlichen Ruhe heimsuchte, findet man vor den Toren Madrids, sie nennt sich Sierra de Gredos. Allerdings sind dies mehrere Regionen in einer Gegend, wobei einzig die Ecke um Cebreros beide Gesteinsformen vorr\u00e4tig h\u00e4lt. Die Sierra de San Vicente besteht aus einer Handvoll Weinberge, einer Handvoll Weinbauern und vier virtuellen Bodegas, von denen keine in der Handvoll (es sind sogar noch weniger) Orte wirklich Wein keltert. Jim\u00e9nez-Landi macht dies in M\u00e9ntrida, Canopy irgendwo vor den Toren Toledos, Dani Landi dort, wo er einen freien Keller findet und Viajes Marsans ist (war) eine Reiseagentur, die sich ein Weingut h\u00e4lt. Der Teil der Sierra de Gredos, der auf die Provinz Madrid entf\u00e4llt und daher in der D.O. Vinos de Madrid untergebracht ist, funktioniert \u00e4hnlich, so man jeweils eine Handvoll durch zwei Handvoll ersetzt. Viel mehr passiert auch dort nicht.<\/p>\n
Die wirklich spannende Region ist Cebreros, zudem entsteht hier gerade eine neue Denominaci\u00f3n de Origen, die wohl D.O. Cebreros hei\u00dfen wird. Wieder einmal eine der Makroregionen, die spanische Beamte so lieben: fast vierzig Orte, mit einem m\u00e4chtigen Gebirge in der Mitte; komplett unterschiedliche klimatische und geologische Gegebenheiten an den unterschiedlichen Enden der Region; so, wie auch viele andere Weinbauregionen organisiert sind.<\/p>\n
Da die Gr\u00fcndungsformulare samt Regelwerk komplett ausverhandelt sind, wird diese D.O. wohl genau so kommen. Und sie wird, wenn es denn gelingt, alle Weinberge zu integrieren, in Kastilien einiges bewegen. Denn hier stehen Reben auf etwa viertausend Hektar, nur drei kastilische Denominaciones de Origen sind gr\u00f6\u00dfer. Sechzig Prozent aller spanischen Weinbauregionen sind kleiner als dies D.O. fut. Cebreros! Das Potential ist enorm! Vor zehn Jahren waren hier indes noch mehr als zehntausend Hektar mit Reben bestockt. Man sollte die spanischen Weinbaufunktion\u00e4re mal fragen, in welcher H\u00f6hle sie die letzten zwei Jahrzehnte verbrachten….<\/p>\n
Den Weingenie\u00dfer soll das erst einmal nicht weiter st\u00f6ren, denn fast alle Weing\u00fcter, die Weine aus Cebreros keltern, sitzen in oder nahe des Ortes Cebreros und arbeiten mit Trauben, die in oder nahe Cebreros gelesen werden.<\/p>\n
Und genau hier befindet sich das Schiefereinsprengsel. Es ist kein wirklich gro\u00dfer Teil, es handelt sich mehr oder weniger um genau einen gro\u00dfen Bergr\u00fccken: La Movida. Dies ist roter Schiefer, H\u00e4user kann man damit nur schlecht decken, auch ist der \u00d6lanteil zu gering, um Benzin herzustellen. Es gibt Parzellen, die nach Norden abfallen, der Gro\u00dfteil hingegen bekommt die volle Nachmittagssonne ab. Ein paar hundert Meter weiter steht ebenfalls Garnacha, etwas anderes gibt es in La Movida eigentlich nicht, aber halt auf Granit, mit einer sandigen Krume, wenn \u00fcberhaupt.<\/p>\n
Blindverkostungen braucht man hier eigentlich nicht zu machen, den Unterschied zwischen Schiefergarnacha und Granitgarnacha erkennt man sofort, das schaffen sogar Verkoster, die f\u00fcr amerikanisch-chinesische Weinmagazine arbeiten! Nat\u00fcrlich sind die Granitgarnachas k\u00fchler, mineralischer, nicht unbedingt alkohol\u00e4rmer, m\u00f6glicherweise sind sie langlebiger als die Schieferweine mit ihren wilden Tanninen und den s\u00fc\u00dflichen Aromen.<\/p>\n
Wie diese Weine reifen, ist noch immer ein gro\u00dfes R\u00e4tsel, um das zu beurteilen m\u00fcssen wohl noch ein paar Jahre ins Land gehen. Denn auch wenn Telmo Rodr\u00edguez mit seinem Projekt Vi\u00f1as Viejas de Cebreros, auch als Arrebatacapas bekannt, bereits im Jahr 1998, begann, r\u00fcckten die Weine dieser Region erst knapp ein Jahrzehnt sp\u00e4ter ein wenig gen Licht. Telmo macht genau das, was man dort erwartet: es gibt eine Garnacha von Schieferb\u00f6den und eine Garnacha von Granitb\u00f6den, wobei f\u00fcr letztere die Trauben an verschiedenen Stellen von Cebreros eingesammelt werden. Da dieses Projekt f\u00fcr Se\u00f1or Rodr\u00edguez nicht gerade Pilotcharakter hatte (auch wenn mit Carlos Sainz ein Rallypilot beteiligt ist), wurde die Ecke der Sierra erst dann bekannter, als Daniel Jim\u00e9nez-Landi einen Wein auf den Markt brachte, der sich El Revent\u00f3n nennt. Da nun einmal \u00fcberall dort, wo Dani Landi ist, auch Canopy nicht weit ist, gibt es auch von Alfonso und Belarmino einen Schiefercebreros, ebenfalls aus der Hanglage El Revent\u00f3n. Allerdings hei\u00dft der Wein nicht so, man taufte ihn auf den Namen Ka-os.<\/p>\n
An diesen beiden Weinen, aber auch an jenen, die Guillermo und Carlos in Granachas \u00danicas keltern, kann man die Entwicklung der Schieferweine gut nachvollziehen. Die ersten Jahrg\u00e4nge waren nicht nur dick und fett, sondern auch alkohol\u00fcberladen, und, wenn man ganz n\u00fcchtern an die Sache herangeht, nicht wirklich spannend. Ein Glas ja, das zweite, wenn es denn sein muss; ab dem dritten Glas begannen die Weine zu langweilen. Im Prinzip hatten alle Weinmacher ihre auf Granit gesammelten Erfahrungen eins zu eins auf Schiefer \u00fcbersetzt \u2013 und das ging schief. Beginnend mit dem Rebschnitt, so dann mit der Laubarbeit und dem Erntezeitpunkt \u2013 all das muss sorgf\u00e4ltig gew\u00e4hlt werden. Die letzten Jahrg\u00e4nge all dieser Weine sind deutlich eleganter geworden, ohne aber an Charakter und Terroirtypizit\u00e4t Einbu\u00dfen zu erleiden. Man kann bekritteln, dass man sich dem Mainstream n\u00e4hert. Akzeptiert! Nur: wenn B\u00e4ren zwischen untrinkbaren Weinen und jenen, die etwas gef\u00e4lliger sind, w\u00e4hlen m\u00fcssen, f\u00e4llt die Entscheidung nicht wirklich schwer.<\/p>\n
Wenn man nun erschmecken will, wie sich die verschiedenen Bodentypen auf die Weine auswirken, dann reduziert sich die Auswahl der Kandidaten deutlich. Daniel Ramos, Australier, seit langem in Spanien lebend, keltert in jeder Hinsicht extreme Weine. F\u00fcr den Einstieg sind sie dann doch zu kompliziert. Dani Landi und Canopy keltern zwar jede Menge Granitgarnachas, aber keiner dieser Weine stammt aus Cebreros. Letztendlich bleiben dann gerade einmal drei Weing\u00fcter \u00fcbrig, die sowohl \u00fcber Schiefer- als auch \u00fcber Granitlagen verf\u00fcgen: Telmo, Garnachas \u00danicas sowie eine Minibodega aus Cebreros, die sich RuBoR Viticultores nennt. Das sind zwei Weinmacher, Rub\u00e9n Diaz und Orly Lumbrares, beide besitzen eigene Weinberge, die Weine werden jedoch in nur einer Bodega ausgebaut, teilweise getrennt, teilweise gemischte Maische. Der Groove und der Cuesta de Tejar sind die beiden Protagonisten dieses Weingutes. Die Trauben f\u00fcr den Groove stammen aus einer Granitlage, welliges Land, keine Krume, etwa achtzig Jahre alte Rebst\u00f6cke. Rub\u00e9n hat die Parzelle halb aufgegeben \u00fcbernommen, seit drei Jahren arbeitet er an der Wiederbelebung. Daher gibt es trotz insgesamt mehr als zwei Hektar Rebfl\u00e4che gerade einmal gut zweitausend Flaschen. Den Gegenpol markiert der Cuesta de Tejar, Schiefer, nach S\u00fcdwesten abfallender Hang, etwa gleichalte St\u00f6cke. Allerdings begannen Rub\u00e9n und Orly ein paar Jahre sp\u00e4ter als die Revent\u00f3n-Pioniere, die Irrt\u00fcmer der Anfangsjahre haben sie gar nicht erst begangen. Man schmeckt, dass auch Schiefergarnachas elegant sein k\u00f6nnen.<\/p>\n
Diese drei Bodegas bilden so etwas wie die Basis. Es gibt aber jede Menge Weinberge, deren Ernte derzeit noch in gro\u00dfen Hallen zu seelenlosen alkoholhaltigen Getr\u00e4nken verarbeitet werden. Sollten sie alle eine Basis f\u00fcr neue, wirklich gute Weine werden, dann k\u00f6nnte man das Zittern des Priorat bis nach Neufundland, Neuengland oder Neuseeland sp\u00fcren. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"