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<\/a><\/p>\nF\u00fcr alle, die den B\u00e4ren nicht so genau kennen: er liebt es, Dingen auf den Grund zu gehen. Stundenlange Diskussionen \u00fcber Themen, die vordergr\u00fcndig nicht so wichtig erscheinen, das ist sein Ding. \u00dcber das Wesen des Weines und den Umgang eben damit, zum Beispiel. Nennen wir dies die \u201eKeit\u201c-Debatte: SinnlichKeit, Verl\u00e4sslichKeit, BeliebigKeit, Erb\u00e4rmlichKeit,…. Ende offen.<\/p>\n
Die Techniker und mit ihnen der Gro\u00dfteil der Getr\u00e4nkeindustrie, die sich mit Wein besch\u00e4ftigt, ficht das alles \u00fcberhaupt nicht an, denn: Wein ist mithilfe alkoholischer G\u00e4rung, hefebasiert, ver\u00e4nderter Most von frischen oder gefrorenen oder eingetrockneten Traubenbeeren. Punkt. Wer in dieser Welt lebt, kann hier aufh\u00f6ren, den Text zu lesen. Denn alles andere ist eine Frage der Interpretation oder aber der Philosophie.<\/p>\n
Unl\u00e4ngst, es ist noch keine vier Jahrhunderte her, trank man Wein, weil Wasser schlicht und ergreifend ungesund war: Bakterien, Keime, wei\u00df der Chemiker, was sonst noch. Mit der alkoholischen G\u00e4rung (dies trifft nat\u00fcrlich auch auf Bier zu) erreichte man eine bakterielle S\u00e4uberung einhergehend jedoch mit einer alkoholbedingten Benebelung. Gleichwohl waren die Weine, die f\u00fcr diesen Zweck entstanden, wesentlich alkohol\u00e4rmer, oftmals erreichten sie keine acht Umdrehungen. Heute w\u00fcrde man so etwas ein fruchtiges M\u00f6sel’chen nennen (Duck und schnell weg!). Es ging darum, frisch vergorenen Wein zu trinken, gerade solche Weine alterten oftmals schlecht, im Sommer nach der Ernte war in der Regel Schicht im Schacht. Diese Art Getr\u00e4nk gibt es auch heute noch, vielleicht nicht in gro\u00dfen St\u00e4dten oder in Gro\u00dfst\u00e4dten, wohl aber in D\u00f6rfern, in denen Weinbau betrieben wird und rings herum. In vielen D\u00f6rfern der Rioja Alavesa etwa treffen sich noch immer t\u00e4glich einige \u00e4ltere M\u00e4nner, Frauen habe ich in solchen Gruppen noch nie angetroffen, die alle privat Wein keltern. Man zieht von Haus zu Haus, und in jedem bekommen allen einen \u201eSchluck\u201c vom Hauswein, in der Regel ein leichter Rotwein oder ein Clarete. Ab und an etwas Wurst dazu; und dann geht es weiter, zum n\u00e4chsten Keller. Wenn das zehn oder zw\u00f6lf Personen sind, ist dies eine durchaus anstrengende Arbeit. Ein Morgen ist schnell damit verbracht. Mit Qualit\u00e4tswein hat dies alles nichts zu tun. Solche Weine wurden und werden gehandelt, Valdepe\u00f1as, Rueda, die Mancha \u2013 Spanien ist voll davon. Den ersten Verdejo-\u201cWein\u201c eines Jahrgangs gibt es in der Regel sechs bis acht Wochen nach der Lese, wenn der br\u00fcllt, dann auch schon einmal fr\u00fcher. Dass dies mit Wein wenig zu tun hat, erkennt man daran, dass diese Tropfen nach vier oder f\u00fcnf Monaten zu gar nichts mehr taugen.<\/p>\n
L\u00e4sst man all das hinter sich, gibt es genau zwei Grundrichtungen: herkunftsbasiert (Terroir) oder gestaltungsbasiert (Gutswein). Ketzerische Zungen sprechen auch gerne von Alte Welt (good old Europe) versus Neue Welt (Ca-Chi, California \/ Chile). Auf den ersten Blick mag diese Debatte sinnfrei erscheinen, geht es doch darum, ob einem ein Wein schmeckt \u2013 oder eben nicht. Mag sein. Nur: wenn sich da in einem Keller mehr als nur zehn oder siebzehn Weine versammeln und die Frage ansteht, welcher es denn nun heute Abend sein soll, ist schmeckt ja\/nein? etwas kurz gesprungen.<\/p>\n
Und genau hier beginnt das \u00c4rgernis! Die Estate-Wine Freunde haben es noch vergleichsweise leicht, muss der jeweilige Weinmacher oder die Weinmacherin doch nur aufpassen, dass der Stil des Hauses getroffen wird. Ob dann der eine Wein etwas marmeladiger oder der andere etwas kirschiger (fast h\u00e4tte ich kitschiger geschrieben) daherkommt, ist dann schon fast irrelevant.<\/p>\n
Die Terroiristen haben es da schon deutlich schwerer. Denn da sollte dann doch der Ursprung im Vordergrund stehen, erg\u00e4nzt um die Frage, wie ein jedes Weingut eben dieses Terroir interpretiert. Ein klassisches Beispiel: man veranstalte, so das n\u00f6tige Kleingeld vorhanden, eine Verkostung verschiedener Weine der Lagen Referts und Cailleret, beide gelegen in Puligny-Montrachet. Das erste ist Butter, das zweite fl\u00fcssiger Stein. Sowohl Butter als auch fl\u00fcssiger Stein werden von den jeweiligen Weing\u00fctern nat\u00fcrlich unterschiedlich interpretiert, schon klar. Wenn aber nun ein Referts auf den Tisch kommt, der \u00fcberhaupt keine Anfl\u00fcge von Butter aufweist, im schlimmsten Fall sogar an fl\u00fcssige Steine erinnert, dann ist etwas schief gegangen. (Schon klar: Wein ist das komplizierteste Genussmittel wo gibt…).<\/p>\n
In Sachen Referts, Puligny-Montrachet oder Burgund im Allgemeinen (kann man ohne Probleme auch auf Bordeaux, Sancerre, Hermitage, Wehlener Sonnenuhr oder Barolo \u00fcbertragen) ist das noch vergleichsweise einfach: es gibt genug Wein aus einem hinreichend langen Zeitraum, um Vergleiche anzustellen und Details herauszuarbeiten.<\/p>\n
In Spanien ist das alles noch siebenundachtzig Mal komplizierter. Denn hier gibt es im Prinzip keine auf Terroir basierende Tradition. Alle namhaften Riojakellereien des letzten Jahrhunderts kauften Trauben und Fasswein hier und dort, in Ribera del Duero war (und ist?) das nicht viel anders. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer: dann kommen die Leute und stellen Dir einen Wein auf den Tisch, nennen ihn gerne Vino de Autor oder sonstwie marketingisch und wollen dir erz\u00e4hlen, dass dies die ultimative Terroir-Interpretation sei. Allerdings gibt es in der Regel nur einen Wein dieser Klasse, Vergleiche anstellen geht nicht. Anders als in Frankreich, Deutschland oder \u00d6sterreich sind das fast immer Monopollagen, man kann nicht mal eben vier oder f\u00fcnf Weine der gleichen Lage nebeneinander stellen. Dort, wo es genau einen solchen Wein gibt, ist in der Regel Vorsicht angesagt; sind es derer zwei, kann man zumindest erschmecken, ob die Unterschiede im Glas mit den Unterschieden im Weinberg in Einklang zu bringen sind; bei drei oder mehr Lagenweinen klappt das dann schon ganz gut.<\/p>\n
Es geht aber noch komplizierter \u2013 und noch undurchsichtiger. Oftmals wollen Winzer etwas Show veranstalten, insbesondere bekannte Namen tendieren zu dieser individuellen Wahrheit, und aktuell ist es insbesondere Gro\u00dfgalicien (Galicien plus Bierzo), das durch derartige Dinge auff\u00e4llt. So kommen die Weinmacher daher, aus der Ferne, oftmals aber auch aus der N\u00e4he, um irgend etwas zu verzapfen, was bis dato dort so noch niemand anderes gemacht hat \u2013 und verkaufen dies dann als das neue Non Plus Ultra; respektive manche Weinkritiker bezeichnen dies dann so.<\/p>\n
Man nutzt aus, dass es f\u00fcr eine bestimmte Region kein klar definiertes Geschmacksbild gibt: Godello etwa, im Inneren Galiciens (Quiroga (Ribeira Sacra), Valdeorras, Bierzo). Fast alles, was dort in den letzten zwanzig oder drei\u00dfig Jahren dort als Godello in die Flasche kam, war entweder untrinkbar oder unertr\u00e4glich. Dann aber kamen sie von nah und fern (Rafa Palacios, Jos\u00e9 Garc\u00eda, Ver\u00f3nica Ortega, Ra\u00fal P\u00e9rez nebst Anhang, und noch diverse mehr). Ein jeder keltert einen oder bestenfalls zwei Godellos \u2013 alle schmecken komplett anders, alle sind irgendwie begeisternd. Und alle sollen nun die wahre Interpretation von Bierzo oder Valdeorras \u2013 Godello sein (Quiroga braucht noch etwas). Das ist Sensationsgeheische, sorry, Jungs und M\u00e4dels! Kaum einer von denen macht sich die M\u00fche, erst einmal herauszuarbeiten, was denn typisch f\u00fcr die Region sei. Dies geht am besten mit Weinen, die in der Bodega nicht sonderlich stark manipuliert werden; kein Holz etwa, nur gleiche Bodentypen f\u00fcr einen bestimmten Wein, und so weiter. Das gibt keine zwanzig Punkte auf der WOW-Skala, schon klar. Es sorgt (w\u00fcrde sorgen) jedoch daf\u00fcr, dass man erst einmal wei\u00df, von was man redet. Ich selbst arbeite mit einem dieser Winzer; er macht gro\u00dfartige Wei\u00dfweine (aus Saln\u00e9s und aus Bierzo), nur: sie sind komplett anders als alle anderen Weine der gleichen Ecke. Hat er nun den Stein der Weisen gefunden oder ist das nicht viel mehr als ein Spleen? Seitdem ein nicht unbekannter Weinmacher einmal mit Albari\u00f1o gef\u00fcllte Barriques im Atlantik versenkte, um dann (belegfrei) zu behaupten, dass die Reife komplett anders sei, gilt es diese Dinge mit Vorsicht zu genie\u00dfen. Oftmals ist das nicht viel mehr als Schattenboxen, aufgef\u00fchrt, um sensationsl\u00fcsterne Medien anzulocken.<\/p>\n
In Spanien und gerade in Greater Galicia glauben viele Winzerinnen und Winzer, dass es wichtig sei, f\u00fcr einen besonderen Wein spektakul\u00e4re Klimmz\u00fcge aufzuf\u00fchren. Man will sich so von der Masse abheben. In etwas besser gefestigten Regionen ist das anders. Was unterscheidet gute Winzer im Burgund, im Rheingau, in Barolo oder in der Steiermark von den \u201eNormalos\u201c? Nun, im Prinzip machen sie das Gleiche, jedoch machen es die Spitzenbetriebe besser als die normalen Weing\u00fcter. W\u00fcrden Spanier gelegentlich mal reisen, sie k\u00f6nnten eine Ahnung darob bekommen. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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