Alle Rebsorten sind internationale Sorten, au\u00dfer in ihrer jeweiligen Ursprungsregion. Genetisch identische Sorten k\u00f6nnen nicht unabh\u00e4ngig voneinander entstanden sein. Riesling, um mit einem einfachen Beispiel zu beginnen, stammt wohl vom Oberrhein, also aus Baden oder dem Elsass; nicht jedoch von der Mosel, der Ahr, aus Franken oder der Wachau. Wie weit darf sich der Riesling von seiner Stammregion entfernen, um noch als autochthon angesehen zu werden? Wie halten wir es mit internationalen Rebsorten? Was ist das \u00fcberhaupt?<\/p>\n
Drei Regionen, drei Schl\u00fcsselelemente. Alle drei besch\u00e4ftigen sich mit dem gleichen Problem, die L\u00f6sungen indes sind komplett verschieden.<\/p>\n
Szenario 1: Weingutsbesuche in Somontano, das ist etwa drei Jahre her. In fr\u00fcheren Zeiten besch\u00e4ftigten sich die Winzer der Region mit Moristel, mit Alca\u00f1\u00f3n, mit Garnacha und etwas Tempranillo. Nachdem Vi\u00f1as del Vero, vor allem aber Enate die B\u00fchne betraten, \u00e4nderte sich alles. CabMeSy vom linken Ohr bis zum rechten Ohr. Dazu Chardonnay. Das schlimmste ist: alle Weine schmecken gleich! Gleich banal!!! Nun mag es sein, dass der Blecua oder die Weine aus Secastilla etwas individueller sind als der Rest, seismographisch messbar ist das indes nicht.<\/p>\n
Szenario 2: Vor vielleicht vier Jahren besuchte ich Ra\u00fal Bobet. Und zwar nicht im Priorat, sondern in der Region Tremp, ein hei\u00dfer Kandidat f\u00fcr eine neue Denominaci\u00f3n de Origen, in der Vorh\u00f6lle der Pyren\u00e4en, auf etwa eintausend und drei\u00dfig Meter \u00fcber Meeresniveau. Dort hat, zumindest in den letzten zwei Jahrhunderten, niemand Reben gesetzt. Ra\u00fal suchte Sorten, die das Terroir, insbesondere aber die H\u00f6he, im Glas perfekt widerspiegeln. Das Ergebnis: Semillon, Riesling, Albari\u00f1o, etwas Sauvignon Blanc und noch mehr. Blaue Sorten auch, spanische eher weniger.<\/p>\n
Szenario 3: eine der spannendsten Regionen Spaniens, die es eigentlich noch nicht gibt, ist der Osten Andalusiens, sowohl n\u00f6rdlich als auch s\u00fcdlich der Sierra Nevada. Hier stehen Reben auf bis zu eintausend und vierhundert Metern \u00fcber Meeresniveau. Das gibt es sonst nirgends in Spanien und nur selten in Europa, wenn \u00fcberhaupt. Dort stehen Reben, aber oftmals handelt es sich um die falschen Sorten. Falsch in dem Sinne der Unm\u00f6glichkeit, diese Frische und Finesse darzustellen. Fast alles, was es dort bisher gab, eignet sich eher wenig, von Garnacha einmal abgesehen. Die blauen Sorten, die mir durch den Kopf schossen, als ich die Region durchstreifte, waren Pinot Noir, Petit Verdot sowie Cabernet Franc. Vielleicht Rom\u00e9, aber mit etwas Bauchgrummen.<\/p>\n
Oftmals klagen wir, und der Oso Alem\u00e1n ist da gerne an vorderster Front, \u00fcber die Internationalisierung der Weine. Dabei muss man aber geh\u00f6rig aufpassen. Internationalisierung darf man nicht mit der Verwendung internationaler Rebsorten gleichsetzen, Internationalisierung bedeutet das Keltern eines Weinstils, den man so oder so \u00e4hnlich \u00fcberall auf der Welt finden kann. Ein zugeholzter Chardonnay, der au\u00dfer Butter und Vanille nicht viel zu bieten hat, ist das beste Beispiel. All but Chardonnay, per favore! Ein Chardonnay, der die Eigenheiten einer Region perfekt widerspiegelt, kann eine gro\u00dfartige Sache sein. Wer dann sagt, das trinke er nicht, weil es Chardonnay, eine dort nicht heimische Rebsorte, sei, ist nicht viel mehr als ein gew\u00f6hnlicher Ignorant.<\/p>\n
Vor etwa zweihundert Jahren gab es in kaum einer Weinbauregion der Welt eine einzige dominante Rebsorte, auch nicht im Burgund. An der Rh\u00f4ne, im Piemont, in der Toskana, in der Rioja, in Catalunya und wei\u00df der Geier wo standen diverse Rebsorten Seit‘ an Seit‘, die Fokussierung auf nur eine Sorte kam sp\u00e4ter. Genau genommen dann, als der Verkauf und das Marketing begannen, eine wichtige Rolle zu spielen. Interessanterweise blieb die Vielfalt an einigen Orten, w\u00e4hrend sie andernorts wich. Die C\u00f4te d’Or kennt heute nur mehr drei Rebsorten, wobei Aligot\u00e9 weit abgeschlagen hinterherhechelt, Ribera del Duero gerade einmal derer sechs, und auch das nur, weil Vega Sicilia in seinen Weinbergen Malbec, Cabernet Sauvignon und Merlot stehen hatte. M\u00fcssen die Autochthon-Fanatiker jetzt auf ihren \u00danico verzichten?<\/p>\n
In fr\u00fcheren Zeiten gab is rund um Aranda de Duero, ein paar Reste findet man dort immer noch, Weinberge mit Maturana, Bobal, Cari\u00f1ena, auch Menc\u00eda war nicht unbekannt. Heute gibt es das alles nicht mehr, zumindest nicht mit D.O. R\u00fcckenetikett. W\u00e4re Bobal, wenn wieder zugelassen, eine autochthone oder eine \u00fcberregionale (aka internationale) Rebsorte?<\/p>\n
Ein ganz anderes Beispiel: In Txakolinien gibt es keine einheimische wei\u00dfe Rebsorte, egal, was die Leute erz\u00e4hlen. Wendet man das strikte L\u00e4nderprinzip an, dann w\u00e4ren die Getaria-Tropfen internationale Weine. Unbestritten ist aber wohl, dass niemand sonst auf die Idee kommt, einen derartigen Wein zu keltern. Die innerbaskische Gef\u00fchlszone lassen wir jetzt mal au\u00dfen vor. Schlussfolgerung: ein autochthoner Wein basierend ausschlie\u00dflich auf nicht autochthonen Rebsorten. Komisch, wa?<\/p>\n
Nat\u00fcrlich spielt das alles in Gespr\u00e4chen mit Spanischen Winzern eher eine untergeordnete Rolle. Noch immer ist man der Auffassung, es sei einfacher, seine Weine \u00fcber die Rebsorte als \u00fcber die Herkunft zu definieren. Es ist, keine Zweifel geduldet, auch viel einfacher, \u00fcber Tempranillo zu reden als \u00fcber das Terroir in Gumiel de Mercado und die Anstrengungen, genau das im Glas zu visualisieren. Fragt man Weingutsbesitzer, Weinbauern sind da oftmals einen Schritt weiter, wie sich denn die Weine aus ihrem Ort von denen des Nachbarortes unterscheiden, bekommt man als Antwort gro\u00dfe Augen und einen Einblick in die hinteren Zahnreihen. Mit so etwas besch\u00e4ftigt man sich nicht.<\/p>\n
Wir sehen: die Dinge sind kompliziert. Dazu kommt, dass die Herkunft vieler Sorten noch gar nicht gekl\u00e4rt ist. Es mag sein, dass der eine oder andere Weinbauer eine Sorte als autochthon feiert, von der sich wenig sp\u00e4ter herausstellt, dass die von ganz wo anders stammt. Galicische Winzer k\u00f6nnen ein Lied davon singen.<\/p>\n
Da der Oso Alem\u00e1n nun einmal klare Ansagen mag, hat er sich intern definiert: (1) alles, was dazu dient, das Terroir eines bestimmten Fleckens Erde gut herauszuarbeiten, ist in Ordnung. Bei gleicher Eignung sind einheimische Sorten bevorzugt zu verwenden. (2) Alles, was man so, wie es ist, auch in Chile, in S\u00fcdafrika oder im Veneto herstellen kann (das soll jetzt aber bitte niemand als Kritik an diesen drei Regionen verstehen), kann nur internationaler Kram sein. Und den kann man, so es um Genuss geht, guten Gewissens vergessen. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"