Mit dieser Ausgabe beginnt mit etwas, das ich eigentlich gar nicht mag: das Aufsplitten eines Themas auf mehrere Ausgaben. So etwas wie Spielfilme in der guten alten Zeit (Was bisher geschah…). Gleichwohl: das Thema ist einfach zu spannend und zu komplex, um es mal schnell in einem Artikel abzuhandeln.<\/p>\n
Wir sprechen von Al-Andalus!<\/p>\n
(aka Andalusien) Richtig gelesen: S\u00fcdspanien! Das Land, wo es die s\u00fc\u00dfen Weine und die zumindest in Deutschland zumeist s\u00fc\u00dfen Sherrys gibt und Wein, der mit Orangenschalen versetzt ist und solcher, der mit eingekochtem Traubensirup angereichert wird. Dazu kommen Massen an bestenfalls belanglosen Wei\u00dfweinen. Und das soll spannend sein? Das von ein paar guten Amontillados und Olorosos einmal abgesehen, nun ganz sicher nicht. Aber das, was dort kaum jemand vermutet: erstklassige Rotweine und durchaus spannende Wei\u00dfwein.<\/p>\n
Sinnstiftend zusammengefasst gibt es vier Bereiche, die ordentlich voneinander abzutrennen sind: M\u00e1laga (Ronda, Axarqu\u00eda und das Zwischenland, auch das Hinterland), Granada (der Norden der Sierra Nevada und die Alpujarra), Almer\u00eda (eine Art Wette auf die Zukunft) sowie C\u00e1diz und Sevilla (unten am Meer, aber auch hoch in den Bergen). Den Spuren des B\u00e4ren folgend beginnen wir mit<\/p>\n\n
M\u00e1laga<\/strong><\/p>\n Damals, es ist noch keine vier Jahrzehnte her, l\u00e4uteten schon die Gl\u00f6ckchen, m\u00fcde Geier kreisten \u00fcber der Region. Die Glocken l\u00e4uteten in ein paar kleinen Weilern, denn es w\u00fcrden wohl nicht viele Menschen herbeistr\u00f6men, um die D.O. M\u00e1laga unter die Erde zu bringen. Und selbst die Geier begriffen schnell, dass sich eine Leichenfledderei nicht lohnen w\u00fcrde. Genau an diesem Zeitpunkt erschien ein Deutscher mit Adelstitel auf der Bildfl\u00e4che, der sonst eigentlich nur im Jet-Set bekannt war: Alfons(o) zu Hohenlohe, der \u201eK\u00f6nig von Marbella\u201c. Alfons war nicht darauf aus, die Welt der M\u00e1laga-Weine zu retten, er wollte eigentlich nur guten Wein f\u00fcr das Nachtleben in Marbella. Seine Idee: Wein aus dem bergigen Hinterland der Provinz, Wein aus Ronda.<\/p>\n Ronda ist einer der Orte in Al-Andalus, der f\u00fcr vieles bekannt ist, nicht jedoch f\u00fcr Wein. Die Geschichte der Vinos Malague\u00f1os spielte sich wo anders ab, im S\u00fcden, nahe der K\u00fcste, aber auch in der N\u00e4he von Antequera, im eher fruchtbaren Norden.<\/p>\n Ob nun die R\u00f6mer oder die Griechen, beides ist zumindest dokumentiert, sich um den Weinbau in M\u00e1laga verdient machten, kann man so genau nicht bestimmen. Vielleicht waren es sogar die Ph\u00f6nizier, sie errichteten nahe der heutigen Stadt C\u00e1diz ein Lager, die erstmals Rebst\u00f6cke nach M\u00e1laga brachten. Die Westgoten interessierten sich nicht f\u00fcr das Thema, sie waren in Al-Andalus auch eher weniger pr\u00e4sent. Orte wie C\u00f3rdoba, Sevilla oder Medina Sidonia, die nur wenig sp\u00e4ter zu den beeindruckendsten Pl\u00e4tzen der Iberischen Halbinsel mutierten, waren kaum bekannt. Unter den Mauren florierte der Weinbau. Das mag verwunderlich erscheinen, ist es aber bei n\u00e4herer Betrachtung dann doch nicht. Denn zum einen waren Tafeltrauben und Rosinen ein klassisches Lebensmittel, zum anderen wurde die strikte Alkoholabstinenz der Muslime erst durch Ayatollah Chomenei begr\u00fcndet. In den Zeiten der Abd-Al-Rahman – Dynastie war Weingenuss sowohl am Hofe als auch bei der Truppe nicht ungew\u00f6hnlich.<\/p>\n Die damals wirklich wichtige Rebsorte (sie ist es bis heute, zumindest im S\u00fcden) ist Moscatel de Alejandr\u00eda, zumindest damals wurden die Weine stets s\u00fc\u00df ausgebaut. An den Granith\u00e4ngen, aber auch, in Axarqu\u00eda, im Osten der Provinz, zwischen M\u00e1laga und Nerja, auf Schiefer, wuchsen die St\u00f6cke dort, wo sonst nichts w\u00e4chst. Nicht einmal der Bauboom h\u00e4tte sie dort verdr\u00e4ngen k\u00f6nnen. Diese Arbeit jedoch wurde bereits vorher gr\u00fcndlich erledigt.<\/p>\n Ende des neunzehnten Jahrhunderts, alleine in der Provinz M\u00e1laga waren dereinst \u00fcber einhundert tausend Hektar Land mit Reben bestockt, ereignete sich im Hafen von M\u00e1laga ein kleiner, aber entscheidender Zwischenfall: die Reblaus ging an Land. Und sie r\u00e4umte auf. Es gibt in der Sierra de Tejeda und der Sierra de Almijara ein paar Ecken, die von der Reblaus nicht erreicht wurden, derartige Ecken findet man an vielen Stellen Spaniens, der Rest indes wurde vernichtet.<\/p>\n Dies geschah zu einem Zeitpunkt, in dem ohnehin gerade Krise angesagt war. Auch wenn die Weine aus M\u00e1laga nicht gerade die wichtigsten Exportartikel gen Lateinamerika waren, C\u00e1diz und Sevilla gaben hier den Ton an, so ging der Verlust der \u00dcbersee-Kolonien mit dem Verlust eine gro\u00dfen Absatzmarktes einher. England war mit Jerez und Oporto besch\u00e4ftigt, einzig Deutschland blieb, f\u00fcr die s\u00fc\u00dfen M\u00e1lagas. Aber auch das war bald Geschichte. In den sechziger Jahren war der Niedergang un\u00fcbersehbar. Noch einmal zehn Jahre sp\u00e4ter standen in ganz M\u00e1laga gerade einmal knapp dreitausend Hektar unter Reben. In M\u00e1laga Stadt hatten sich gerade einmal eine Handvoll Betriebe gehalten, die s\u00fc\u00dfe, gelegentlich klebrige Weine unter das Volk brachten. Davon sind heute gerade einmal derer drei \u00fcbrig.<\/p>\n Als Alfons von Hohenlohe begann, Reben in Ronda setzen zu lassen, gab es dort weit und breit keinen Weinbau. F\u00e4hrt man \u00fcbers Land, dann findet man keine alten Rebst\u00f6cke, es ist nichts geblieben von der Zeit, in der der Hauswein f\u00fcr Manche ein eintr\u00e4gliches Gesch\u00e4ft war. Alfons von Hohenlohe war, nat\u00fcrlich, kein Weinbauexperte, er hatte aber das Gl\u00fcck, mit einem Weinbauexperten zusammenarbeiten zu k\u00f6nnen, der gerade eben aus Bordeaux zur\u00fcckgekehrt war: Juan Manuel Vetas. In der Folgezeit sollte Juan Manuel der Berater vieler Weing\u00fcter werden, wenn es darum ging, Parzellen zu selektieren und Reben zu setzen. Seine Zeit in Bordeaux brachte es mit sich, dass er sich f\u00fcr dortige Rebsorten interessierte, insbesondere f\u00fcr Petit Verdot, Cabernet Franc und, mit respektablem Abstand, Cabernet Sauvignon.<\/p>\n Allerdings sollte man sich gleich einmal von dem Gedanken verabschieden, dass das international Bordeaux-Blends seien. Die Reben stehen auf etwa achthundert Meter \u00fcber Meeresniveau, und zumindest bis Mitte April regnet es best\u00e4ndig und intensiv. Gelesen wird sp\u00e4t, die Trauben reifen langsam aus. Genau deswegen spielt in und um Ronda inzwischen eine Rebsorte die erste Geige, die man dort schon gleich gar nicht erwarten w\u00fcrde: Pinot Noir.<\/p>\n Der erste, der Pinot Noir, in dem Fall nat\u00fcrlich Sp\u00e4tburgunder, gen Ronda brachte, war Friedrich Schatz aus dem Remstal. Er siedelte sich in den achtziger Jahren in Ronda an, heute kultiviert er gut drei Hektar Rebland, sieben oder acht verschiedene Weine, eher eleganter Art. Martin Kieninger brachte Pinot Noir aus \u00d6sterreich gen Ronda, er begann aber erst zwei Jahrzehnte nach der Ankunft seines schw\u00e4bischen Kollegen, dessen Familie eigentlich aus S\u00fcdtirol ist. Der mit Abstand beste Pinot Noir, vielleicht der beste, den es derzeit aus Spanien gibt, entsteht in einem gar nicht einmal so kleinen Weingut im Nordwesten des Ortes: Cortijo Los Aguilares; verantwortlich f\u00fcr diesen Wein ist Bibi Garc\u00eda, die ihre Erfahrungen als \u00d6nologin an diversen Orten in und jenseits von Europa sammelte.<\/p>\n Bibi ist auch eine der wenigen, die einen ausgezeichneten Petit Verdot auf den Markt bringt. Diese Rebsorte ist schon einmal etwas bockig, gr\u00fcne Tannine gibt es zuhauf. Die Weine brauchen Jahre, um zu reifen, viele Bodegas, die etwas knapp bei Kasse sind, k\u00f6nnen oder wollen sich das nicht leisten. Strukturell betrachtet ist Cabernet Franc die beste Rebsorte f\u00fcr die Weinberge im Norden und im Osten von Ronda; sie ist weniger anspruchsvoll hinsichtlich des Terroirs und sie reift etwas schneller als Cabernet Sauvignon, die in k\u00fchlen Jahren, auch so etwas soll es in Ronda geben, schon k\u00e4mpfen muss. Verst\u00e4rkt angebaut werden Merlot (sinnfrei) und Tempranillo (in der Regel betont langweilig). Wei\u00dfweine gibt es zwar, in der Regel sind sie aber eher langweilig oder aufdringlich frucht\u00fcberladen. Keine einzige der zweiundzwanzig besuchten Bodegas bot einen Wei\u00dfwein zur Verkostung, von dem ich mir eine kleine Schachtel in den Kofferraum des ollen Ford Focus h\u00e4tte legen wollen.<\/p>\n Aktuell bilden drei Bodegas die absolute Spitze der Region: die bereits erw\u00e4hnten Cortijo Los Aguilares und Martin Kieninger sowie Bodegas Conrad, vor fast zwei Jahrzehnten von dem Schweizer Unternehmer Theo Conrad gegr\u00fcndet. Hier entstehen sehr mineralische, erdige Weine, die Reben stehen auf rotem Lehmboden, wie man ihn auch in Anguix antrifft. Mit kleinem Sicherheitsabstand folgen dann Bodegas Schatz und Bodegas Vetas, die zwei Urgesteine der Region. Cortijo La Parchite ist geschlossen, Alfons zu Hohenlohe feiert nicht mehr auf dieser Welt.<\/p>\n Weitere f\u00fcnf oder sechs Weing\u00fcter keltern sehr gute Weine, ohne aber an das Qualit\u00e4tsniveau der Top-Betriebe heranzureichen Samsara etwa, oder Lunares, C\u00e9zar, die einzige Bodega, die etwas weiter von Ronda entfernt ist. Do\u00f1a Felisa geh\u00f6rt auch in diese Gruppe. Und dann, aber das ist in Touristenregionen nun einmal so, gibt es nat\u00fcrlich auch diverse Kellereien, die einfache Weine an kauflustige Touristen vertickern, die busweise vom nahen M\u00e1laga, von Marbella oder Estepona herangekarrt werden.<\/p>\n Der klassische S\u00fcden, dort, wo Moscatel die H\u00e4nge hoch- und wieder herunterkriecht, ist gerade erst dabei, sie neu zu erfinden. Die St\u00f6cke stehen im Westen, nahe Manilva, auf Albariza-B\u00f6den, das ist der aus Sanl\u00facar de Barrameda, weiter im Osten, am Eingang der Axarqu\u00eda, auf Schiefer. Eine Bodega mit gerade einmal achttausend Flaschen, eine Bodega, die eigentlich ein Lebensmittellieferant f\u00fcr die Gastronomie ist, und derer zwei, die auf den Namen Ordo\u00f1ez h\u00f6ren, damit ist dieser Teil von M\u00e1laga auch schon beschrieben. Jorge ist der bekanntere, Veronica hat ihr Projekt dereinst mit Alois Kracher aufgebaut.<\/p>\n Der Osten der Axarqu\u00eda ist ein extrem spannendes Gebiet. Von C\u00f3mpeta, das Hauptdorf, kann man auf das Meer blicken, es ist Luftlinie gerade einmal dreizehn Kilometer entfernt. Mit dem Auto braucht man eine Stunde. Hinter C\u00f3mpeta t\u00fcrmen sich die Sierra de Tejeda und die Sierra de Almijara gen Himmel, ihre Spitzen \u00fcberklettern die Zweitausend-Meter-Linie mit Leichtigkeit. Schiefer und Granit dominieren. Und nat\u00fcrlich Moscatel. Die S\u00fc\u00dfweine von Telmo Rodriguez stammen aus C\u00f3mpeta. Bislang ist er der beste Botschafter der Region.<\/p>\n Dies aber k\u00f6nnte sich \u00e4ndern, es wird sich \u00e4ndern! Nicht mit Moscatel de Alejandr\u00eda, sondern mit roten Sorten, mit klassischen roten Sorten aus Al-Andalus!!! Rome, Melonera, Blasco, Jaen Negro, Monastrell, Garnacha, Mant\u00fao und noch einige mehr, auch ein paar wei\u00dfe Sorten wie Vijiriega, Ja\u00e9n Blanca oder Garnacha Blanca. All das steht in einem Weinberg, gerade einmal einen Hektar gro\u00df, die Reben wurden nach der Reblaus gesetzt. Das gibt es sonst nirgends in Al-Andalus, zumindest kennt der Oso Alem\u00e1n keine vergleichbare Parzelle. Sie befindet sich wenige Kurven hinter Sedella, ein Ort, der von C\u00f3mpeta gerade einmal durch siebenhundert und achtunddrei\u00dfig Kurven getrennt ist. M\u00e1s o menos. Der Hang f\u00e4llt gen Nordosten ab, die Reben blicken direkt auf das m\u00e4chtige Gebirge. Bodega Sedella nennt sich dieses Unterfangen. In diesem Fall, das ist in Spanien beileibe nicht immer so, geh\u00f6rt die Parzelle einem waschechten Profi-\u00d6nologen: Lauren Rosillo (Tante Gockel wei\u00df, was Lauren im Hauptberuf so macht). Es gibt einen Wein, wenige tausend Flaschen, mit all den Rebsorten. Vor etwa zehn Jahren legte Lauren eine Kopie des Weinberges an: die Reiser aus der alten Anlagen, neu gepfropft, nur wenige Meter von dem alten Weinberg entfernt. Der einzige Unterschied: die Parzelle f\u00e4llt gen S\u00fcden ab. Seitdem gibt es zwei Weine: den Sedella und den Laderas de Sedella. Das ist schon gro\u00dfes Kino! Und nein – niemand w\u00fcrde in einer Blindverkostung Weine dieser Qualit\u00e4t der Weinregion Al-Andalus zuordnen. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"