![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/monos_1.jpg\")
<\/p>\nAbgesehen von politischen St\u00f6rfeuern scheint sich in Spanien derzeit nur wenig zu tun. Und die Weinwelt Spaniens ist offensichtlich ein perfektes Abbild der allgemeinen Verh\u00e4ltnisse. Aber dennoch: derzeit wird in Spanien Weingeschichte geschrieben, zumindest jedoch der Anfang einer Geschichte, die mit Wein zu tun hat. In der Rioja, in Bierzo, aber auch in Cebreros hat man Regelwerke geschaffen, die \u00fcber Nacht das sicherstellen sollen, was man zuvor Jahrzehnte vergebens gesucht hat: eine Art Qualit\u00e4tsweinpyramide.<\/p>\n
Was f\u00fcr Liebhaber franz\u00f6sischer, deutscher, italienischer oder sogar \u00f6sterreichischer Weine nun absolut nichts Neues ist, f\u00fcr das traditionsbehaftete Spanien ist das schon eine kleine Sensation. Die mutigsten sind, ausgerechnet, die Halbgalicier aus Bierzo. Gut, die treibende Kraft hinter allem ist ein gewisser \u00c1lvaro aus Alfaro, der es im Priorat mit einer Ermita und einem Dofi zu gewissem Ruhm brachte. Gleichwohl ist eine Sache nicht genau deswegen gut oder schlecht, weil sie eine bestimmte Person vorantreibt.<\/p>\n
Was in der Rioja, in Cebreros und auch in Bierzo ann\u00e4hernd identisch vorkommt, ist der Ortswein. Wobei die Rioja wieder querschie\u00dft, denn dort darf, Stand heute, jede Bodega nur genau einen Ortswein keltern, n\u00e4mlich aus dem Dorf, in dem die Kellerei steht. Ins Burgund \u00fcbertragen: ein Weingut aus Meursault d\u00fcrfte dann keinen Puligny-Montrachet keltern, weil da eben die Bodega nicht steht. Ist Unfug, ist aber so. In Bierzo und in Cebreros darf jedes Weingut von den Orten einen Ortswein machen, von dem sie Trauben verarbeitet. Eigene, gekaufte, \u00bfgeklaute? – das spielt da keine Rolle.<\/p>\n
Die spannende Geschichte ist die mit dem Lagenwein. Abgesehen davon, dass es in Bierzo gleich zwei Kategorien gibt, ist deren System mit Abstand das beste. Denn dort d\u00fcrfen dann, so wie \u00fcberall au\u00dferhalb Spaniens, gleichlautende Lagenweine von verschiedenen Weing\u00fctern auf den Markt kommen, ohne dass der Name der Lage als Marke registriert wird. In der Rioja und im Priorat ist das nicht so. Dort m\u00fcssen Lagennamen registriert werden, was zur Folge hat, dass aus Parzellen, die f\u00fcnf Weinbauern geh\u00f6ren, nur einer einen Lagenwein auf den Markt bringen kann: n\u00e4mlich derjenige, der die Marke registriert hat. Zwar darf man Namensrechte teilweise abtreten, aber hey, wir sind in Spanien!!! In Bierzo muss man nachweisen, dass einem die Parzelle auch wirklich geh\u00f6rt, man kann mit zugekauftem Lesegut also keinen Lagenwein auf den Markt bringen. Daf\u00fcr wird es von einer Parzelle in Valtuille de Abajo bald mindestens f\u00fcnf verschiedene Lagenweine geben.<\/p>\n
Nat\u00fcrlich gibt es teilweise lustige Dinge. Der Rioja etwa ist eingefallen, dass die Rebst\u00f6cke f\u00fcr einen Lagenwein mindestens f\u00fcnfunddrei\u00dfig Jahre auf dem Buckel haben m\u00fcssen. Welcher Storch diese Ziffer fallen lie\u00df, ist indes nicht \u00fcberliefert… Die Bercianer d\u00fcrfen so etwas wie Gro\u00dflagen einrichten, das war wohl das Z\u00fcckerchen, das man den Gro\u00dfkellereien geben musste, damit sie keinen \u00c4rger machen. In der Rioja soll es dann endlich ernsthaft Weine der drei Teilregionen Rioja Alta, Rioja Alavesa und Rioja Baja (ach neee, die hei\u00dft ja jetzt Rioja Oriental) geben. An das heikle Thema von San Vicente mitten in der \u00c1lava-Region haben sie sich dann aber doch nicht herangetraut. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.<\/p>\n
Das muss sich alles nat\u00fcrlich erst einspielen, au\u00dferdem gilt es fr\u00fchestens ab diesem Jahrgang. Die spannende Frage ist sein: was machen die anderen? Allen voran Ribera del Duero. Wird es eine Revolte geben? Oder bleibt alles beim Alten? Ribera ist ein Spezialproblem, weil zwei Drittel aller Weine von weniger als zehn Bodegas auf den Markt geworfen werden, von denen gerade einmal derer zwei aus Kastilien sind, und nur eine, Protos, aus Ribera del Duero. Kleinere Regionen werden den zu erwartenden Wechsel einfacher stemmen k\u00f6nnen.<\/p>\n
Wir lernen: zumindest in Sachen Weinrecht wird Spanien etwas europ\u00e4isiert. Wenn das nur auch in Sachen Weinkultur geschehen w\u00fcrde. Aber dar\u00fcber zerbricht sich der B\u00e4r ein andermal den Sch\u00e4del.<\/p>\n
Und was machen nun terroir-affine Weing\u00fcter, die in einer Region vegetieren, die nicht gerade zu den Innovationsfreaks geh\u00f6rt? Nun, sie versuchen sich ein eigenes Regelwerk zu schaffen, meistens streng an den Burgund-Regeln angepasst. Einer dieser F\u00e4lle soll uns hier besch\u00e4ftigen, denn da wurde im letzten und in diesem Jahr genau das verwirklicht:<\/p>\n
Vier Affen \u2013 die Blaupause f\u00fcr Terroirweing\u00fcter<\/p>\n
Kl\u00e4ren wir das mit den Tieren gleich am Anfang: Cuatro Monos, vier Affen, so bezeichnet man etwas, meist sich selbst, wenn man die eigene Bedeutung herunterspielen will. Wir sind niemand wichtiges, wir sind schlicht vier Affen. Diese 4monos, zwei Javiers, eine Laura und ein David, leben in Madrid und werkeln in der westlichen Subregion der D.O. Vinos de Madrid vor sich hin, diese Gegend nennt sich San Mart\u00edn (de Valdeiglesias). Sie beackern Rebland in drei Orten: Cenicientos, Cadalso de los Vidrios sowie San Mart\u00edn de Valdeiglesias. Und sie f\u00fcllen, Gebietsweine, Ortsweine sowie Lagenweine. Also genau das, was die reine Lehre so vorschreibt…<\/p>\n
Verkostet man insbesondere die Ortsweine der Kellerei, so stellt man fest, dass es offensichtlich erheblich Unterschiede gibt, sowohl im Bezug auf das Klima als auch hinsichtlich der geologischen Gegebenheiten. Diese gibt es, von Valdepe\u00f1as und dem Tiefland von Cari\u00f1ena einmal abgesehen, \u00fcberall in Spanien, aber kaum jemand nimmt das wahr, weil sich erstens die Weing\u00fcter nicht trauen und zweitens zumindest die auf der Iberischen Halbinsel lebenden Konsumenten damit nichts anfange k\u00f6nnen. Letztendlich ist aber genau das die Essenz der Weinkultur.<\/p>\n
Cenicientos ist h\u00f6her gelegen als Cadalso de los Vidrios, was wiederum deutlich h\u00f6her gelegen ist als San Mart\u00edn de Valdeiglesias. Nat\u00fcrlich spiegelt sich das in den Weinen wider, denn die Bodenstruktur ist durchaus \u00e4hnlich: alles Granit, einzig der Quarzanteil variiert. Interessant ist, das die Weine des S\u00fcdendes, die aus Cenicientos, die k\u00fchlsten sind. Alles Garnacha, alles mehr oder weniger alt, vierzig Lenze aufw\u00e4rts. Ab dem Jahrgang zwanzig sechzehn kann man all dies in fl\u00fcssiger Form erkunden.<\/p>\n
Ein wesentliches Thema bleibt: anders als in Frankreich oder Italien oder gar in Deutschland gibt es in Spanien nur wenige wirklich kompakte und zusammenh\u00e4ngende Weinbauregionen. Die Rioja etwa, oder die Rioja, dann auch noch die Rioja und letztendlich die Rioja, of course. Man kann zwanzig Minuten durch Ribera fahren (mit dem Auto, nicht mit dem Fahrrad; \u00a1Argh!), ohne einen einzigen Rebstock zu sehen. Deswegen kann man einzelne Lagen nur schwer miteinander vergleichen. Im Burgund ist das einfacher: da liegen die Parzellen nebeneinander, man kann schnell erkennen und erschmecken, wo Gutes gedeiht und wo eher nicht. In bergigen Regionen wie die Sierra de Gredos es nun einmal ist, geht so etwas nur bedingt. Daher kann man letztendlich alle Lagenweine nur hinsichtlich ihres eigenen Ursprungs beurteilen, was aber so schlecht nun auch wieder nicht ist. Aktuell gibt es pro zwei Affen einen echten Lagenwein. Die nennen sich (die Weine, nicht die Affen) La Isilla und Molino Quemado, sie sind zumindest so gro\u00df, dass man in jedem normalen Jahr ein etwas gr\u00f6\u00dferes Barrique damit f\u00fcllen kann. Mehr auch nicht. Das muss dann reichen, f\u00fcr die ganze Welt.<\/p>\n
Die beiden Javiers, Laura und David keltern noch ein paar weitere Weine, Spezialweine zumeist, die auch nur in Kleinstauflagen existieren und schneller aus der Bodega verschwunden sind als sich der Mond einmal um die Erde drehen kann.<\/p>\n
Ein Wein ist dann aber doch noch wichtig, vielleicht ist es der wichtigste Wein \u00fcberhaupt. Denn es gibt in der Region nur ganz ganz ganz ganz ganz wenige Weine, die Herkunft vermitteln, gut trinkbar sind (man braucht kein Jodeldiplom), und noch dazu bezahlbar bleiben. Einen Wein, der im Laden f\u00fcnf Euro kostet, kann man hier nur schwer herstellen, derer zehn, oder noch ein wenig mehr, muss man schon auf den Tresen wuchten, wenn man auch etwas Ordentliches bekommen will. Leider haben dies viele Weing\u00fcter der Region noch immer nicht kapiert. Man versucht, hochgradig individuelle, eigenst\u00e4ndige, \u00fcberbewertete und vor allem \u00fcberteuerte Weine auf den Markt zu bringen, ohne dass es daf\u00fcr Konsumenten gibt, die diese Weine jenseits der Neugierperiode genie\u00dfen wollen. Dazu kommt, dass diese Weine in der Regel entweder so fett wie ein oberfr\u00e4nkischer Schweinebraten oder so gr\u00fcn wie Cem \u00d6zdemir sind, genie\u00dfen f\u00e4llt da nicht wirklich leicht. Das hat die Afferei gel\u00f6st, denn da gibt es einen Wein, der sich GR10 nennt. Die Details hinsichtlich des Namens sollen hier mal nicht interessieren, es geht einfach darum, eine Garnacha, die nicht fett daherkommt, aber klar die Sierra de Gredos repr\u00e4sentiert, zu einem ordentlichen Preis anzubieten. Aufgabe gel\u00f6st. Bravo! Und nein, wir geben den Affen keinen Zucker!!! Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n
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