![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Ich-mach-dann-mal-ein-Fass.jpg\")
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Es gibt Dinge, die es so wohl nur in Spanien gibt. Eine dieser wunderlichen Begebenheiten hat mit Weinbau zu tun. Nun will ich nicht brummen, dass es so etwas in anderen L\u00e4ndern nie und nimmer geben w\u00fcrde, in der Art und Weise, wie da Schauspiel durchgezogen wird, und auch in seiner H\u00e4ufigkeit ist es jedoch einmalig.<\/p>\n
\u00dcberall auf der Welt gibt es Weinmacher, die in ihrer Region Wein machen. Es gibt auch jene, die gen andere Regionen zogen, um dort Wein zu keltern. So weit so normal. In Spanien indes gibt es noch einer andere Spezie: Weinmacherinnen und Weinmacher, denen eine Region so gef\u00e4llt, dass sie dort mal eben einen Wein keltern. In der Regel ist das genau ein Fass. Die kommen dann etwa aus Zentralkastilien, um in der Sierra de Salamanca einen Wein zu keltern. Oder aus Galicien, um in Arribes del Duero ein Fass zu f\u00fcllen. Einfach mal so. Und zwar nicht zum Selbersaufen, sondern, um den Inhalt dann auch noch zu verkaufen.<\/p>\n
Nat\u00fcrlich haben diese Projekte in der Regel keinen ordentlichen Hintergrund. Da sind keine Weinberge, deren Terroir interpretiert werden soll, da macht sich niemand die M\u00fche, sich erst einmal grundlegend mit der Region auseinanderzusetzen. Nein, man schnappt sich hier und dort ein paar Trauben und keltert munter drauf los.<\/p>\n
Oftmals geschieht dies in Weinbauregionen mit Potential, aber ohne wirklichen Markt. Etwa, weil es zu schwierig sei, Weine von dort vern\u00fcnftig zu verkaufen. Oder weil man sich einfach die ganze Arbeit nicht machen will. Es ist ja so viel einfacher, mal eben ein Fass hinzuklecksen. Und dann glauben diese Leute oftmals auch noch, dass sie der Region etwas Gutes tun w\u00fcrden, dass sie diese quasi mit einem guten Aush\u00e4ngeschild beschenken w\u00fcrden. Hingekleckste F\u00e4sser aus der Rioja oder aus Ribera del Duero sind eher weniger bekannt, da steckt dann schon meist ein echtes Projekt dahinter, oder aber eine so gro\u00dfe Menge, dass man ohne rot anzulaufen von einer Auftragsf\u00fcllung reden kann.<\/p>\n
Meist verschwinden diese Weine nach zwei oder drei Jahrg\u00e4ngen wieder. In Arribes del Duero gab es in den letzten zehn Jahren mindestens ein Dutzend solcher Projekte. Einige erzeugten einen kleinen Hype, die meisten indes nur diffusen Nebel. \u00c4hnlich in der Sierra de Salamanca. Dort gab es dann Spezialweine, ohne Schwefelzusatz oder andere Arten von besonderem Ausbau. Wenn das dann klappt, dann sagen diese Leute: \u201eSeht her, was in dieser Region so alles m\u00f6glich ist! Sogar schwefelfreie Top-Elixiere.\u201c Mit Verlaub, das ist Kwark. Denn das einzige, was man gezeigt hat, ist, dass es m\u00f6glich ist, ein Fass solch eines Weines zu machen. Vielleicht sogar zwei. Mehr nicht.<\/p>\n
Dass an diesen Weinen keine \u00f6konomischen Zw\u00e4nge knabbern, erw\u00e4hnt niemand. Denn von diesen Weinen m\u00fcssen die Experimentalwinzerinnen und -winzer ja in der Regel nicht leben. In ihrer eigenen Region, dort, wo das Geld zum Leben erwirtschaftet wird, macht man das indes nicht. Nein, da braucht es dann schon ein paar tausend Flaschen eines Weine, damit das alles \u00f6konomisch sinnstiftend sei. Aha!<\/p>\n
Nun sind diese Zeitgenossinnen und Zeitgenossen zwar \u00e4rgerlich, weil sie sich eben nicht an der Entwicklung einer Region beteiligen. Dreist hingegen sind jene, die bei Weing\u00fctern anrufen, um zu fragen, ob sie sich in deren Barriquekeller ein Fass oder auch zwei ausw\u00e4hlen d\u00fcrfen, um den Wein dann unter dem eigenen Namen zu vertreiben. Dieser Unsinn hatte seinen Anfang zwar in al-Andalus, er nannte und nennt sich Equipo Navazos, inzwischen hat er sich jedoch bis in die kastilische Ebene verirrt. Weinmacher der Rioja rufen in Zamora an, um sich ein Ei aus dem Nest zu holen. Seri\u00f6se Bodegas machen so einen Unsinn nat\u00fcrlich nicht mit, jene, die finanziell etwas schw\u00e4cher aufgestellt sind, geraten da schon einmal in Versuchung.<\/p>\n
Auch das l\u00e4sst sich nat\u00fcrlich noch steigern, Spanier sind da durchaus erfinderisch. Da tauchen dann wie aus dem Nichts Weing\u00fcter auf, die angeblich Spezialisten f\u00fcr alles und jedes sind, Experten der Terroirinterpretation, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben. Majuelos de Espa\u00f1a ist so ein Fall, aber kein exklusiver. Man keltert Wein hier oder dort, oftmals in Genossenschaften oder Handelskellereien, einen konkreten Ursprung haben die Weine in der Regel jedoch nicht. Das Wort Majuelos (Weinberg) steht da nur zur Zierde. Ein Winzer dieser Zunft erz\u00e4hlte mir mal, dass er bestrebt sei, in allen wichtigen Regionen Spaniens einen eigenen Wein zu keltern. Wenn er dass dann auch selber machen w\u00fcrde, dann w\u00e4re dies eine stolze Leistung, schlie\u00dflich ist Spanien nicht gerade klein und kompakt. Um nicht falsch verstanden zu werden: ich rede nicht von sogenannten Flying Winemakern, die hier und dort f\u00fcr andere Wein keltern. Die Ich-kann-alles Fraktion vertreibt das Resultat ja unter ihrem eigenen Namen.<\/p>\n
In Frankreich, in Italien, in \u00d6sterreich oder auch in Deutschland k\u00e4me niemand auf so eine Idee. Das hat nat\u00fcrlich auch etwas damit zu tun, dass solche Weine die Bezeichnung als Erzeugerabf\u00fcllung, Recoltant und so weiter verlieren w\u00fcrden. Stattdessen m\u00fcssten sie als Handelsabf\u00fcllungen, Negotiant oder \u00e4hnliches klassifiziert werden, was zumindest im deutschen Weinbau eher mit minderer Qualit\u00e4t in Verbindung gebracht wird. In Spanien gibt es diese Klassifizierung leider nicht. Wenn es sie geben w\u00fcrde, br\u00e4uchten all diese Phantasiebetriebe eigene (oder gepachtete) Weinberge, sie m\u00fcssten sich selbst um den Weinbau k\u00fcmmern oder aber in Auftrag geben und den Beauftragten Monat f\u00fcr Monat entlohnen. Das Schauspiel w\u00e4re schnell vorbei als man meinen w\u00fcrde. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"