![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/spanier.jpg\")
<\/p>\nNat\u00fcrlich ist Spanien auch in dieser Angelegenheit nicht alleine auf der Welt, \u00e4hnliche Produkte findet man auch in (S\u00fcd)Italien, in Griechenland und wohl auch im Norden Afrikas. Gleichwohl ist die Dichte, vor allem aber die Vielfalt dieser Produkte nirgends so imposant wie auf der Iberischen Halbinsel. Eine grobe Einteilung: S\u00fc\u00dfweine, mit Alkohol versetzte Weine (s\u00fc\u00df oder nicht s\u00fc\u00df), Weine, die mit anderem Zeuch vermischt werden, auch s\u00fc\u00df oder eben nicht s\u00fc\u00df. Und dann noch Schn\u00e4pse jedweder Art, aber die lassen wir hier und heute mal au\u00dfen vor.<\/p>\n
Zweifelsohne kann man mit dem heutigen Wissen \u00fcber Weinbereitung (fast) alles (fast) \u00fcberall herstellen, ein auf Deibl kumm raus gezimmerter S\u00fc\u00dfwein aus der Mancha kann es in Sachen Komplexit\u00e4t jedoch nie mit S\u00fc\u00dfweinen aufnehmen, die eher nat\u00fcrlichen Ursprungs sind.<\/p>\n
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S\u00fc\u00dfweine gibt es in Spanien \u00fcberall dort, wo das Mittelmeer in Rufweite ist, also in al-Andalus, in Alicante und Valencia sowie in Katalonien. Unterschiedlichste Rebsorten, nicht nur Moscatel de Alejandr\u00eda, h\u00f6chst unterschiedliche Bodenstrukturen (Albariza in Sanl\u00facar, Schiefer in der Axarqu\u00eda, Granit in Katalonien und Kalksandstein in Alicante) schaffen eine breite Grundlage. Was alle eint, ist eine lange Vegetationsperiode mit trockenem Herbst. Edelf\u00e4ule ist in Spanien durchaus kompliziert, normale F\u00e4ulnis hingegen nicht wirklich hilfreich. Im Prinzip gibt es zwei Varianten, S\u00fc\u00dfe zu generieren: entweder l\u00e4sst man die Trauben h\u00e4ngen, bis der n\u00f6tige Zuckergehalt erreicht ist, oder aber man erntet fr\u00fch und trocknet die bereits gelesenen Trauben. Letzteres ist vor allem in M\u00e1laga, aber auch in der Marina Alta nicht ungew\u00f6hnlich. Selbst im Pened\u00e8s findet man so etwas: Heretat Mont-Rub\u00ed h\u00e4ngt die gelesenen Trauben in einem Trockenraum auf eine W\u00e4scheleine, um die Zuckerkonzentration zu erh\u00f6hen. In der Regel l\u00e4sst man die Trauben jedoch auf Planen oder in flachen Becken trocknen. Gut abgedeckt scheiden V\u00f6gel als Konsumenten so schon einmal aus. Die Lieblingsrebsorte der Andalusier ist in diesem Fall Pedro Xim\u00e9nez (PX), in Katalonien ist es Garnacha Roja (Gris) oder Cari\u00f1ena Roja (auch Gris). Hier l\u00e4sst man solche Weine oftmals in gro\u00dfen Glasflaschen (Dama Juana genannt) reifen, gerne schon einmal auf den D\u00e4chern der Bodegas: Verdunstung erh\u00f6ht den Zuckergehalt, die Sonne f\u00e4rbt das Produkt. Diese Weine sind in der Regel gut, wirkliche Spitzenergebnisse kann man so aber eher selten erzielen.<\/p>\n
So etwas gibt es auch in Galicien, genauer gesagt im Tal des Avia, in O Ribeiro. Man nennt das Tostado (nicht zu verwechseln mit Tost\u00f3n, das ist Spanferkel!). Treixadura-Trauben werden getrocknet, der fertige Wein wird lange gereift. Fr\u00fcher war dies ein Exportschlager, vor allem die Angel-Sachsen waren davon hellauf begeistert (bis sie begannen, sich f\u00fcr Portweine zu begeistern).<\/p>\n
Sobald Alkohol ins Spiel kommt, muss man aufpassen. Produkte wie etwa Manzanilla, Fino oder Amontillado k\u00f6nnen nur dort entstehen, wo salzhaltige Meeresluft die Hefe f\u00fcttert, schon zwischen Sanl\u00facar und Jerez sind die Unterschiede gewaltig. Weiter im Landesinneren w\u00fcrden die Hefen (Flor) ohne k\u00fcnstliche Besalzung nicht \u00fcberleben. Vielleicht geht das in Saln\u00e9s; ich werde mal ein Fass Albari\u00f1illa in Auftrag geben, an Salz und Feuchtigkeit mangelt es hier nun garantiert nicht! Einen Typ Oloroso kann man im Prinzip \u00fcberall herstellen, denn da ist die Hefe ja von Beginn an tot. Das gibt es auch: in Moclinejo (Axarqu\u00eda), in Valencia, in Katalonien, insbesondere in Empord\u00e0, in Alella und in Terra Alta.<\/p>\n
S\u00fc\u00dfe aufgespritete Weine brauchen Zeit, sie gelingen vor allem dann, wenn das aus Jerez und Sanl\u00facar bekannte Criadera-Solera System angewandt wird. Jung schmecken solche Produkte eher kitschig, aufgesetzte S\u00fc\u00dfe und penetranter Alkohol verhindern zuverl\u00e4ssig jede Trinkfreude. Sobald so etwas jedoch einmal zwanzig Jahre oder mehr in einer Solera gereift ist, kann das gro\u00dfartig sein. Daher muss man solche Produkte eher in alten Cooperativen und in jenen Weing\u00fctern suchen, die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben: Mart\u00ed Fabra in Empord\u00e0, eben dort auch die Cooperative aus Espolla, Alella Vin\u00edcola, die Genossenschaften aus L’Espluga de Francol\u00ed und aus Gandesa, Dimobe (Axarqu\u00eda), F. Salado (Umbrete), das sind einige der Quellen f\u00fcr solche Produkte.<\/p>\n
Spannend, bedauerlicherweise nicht immer automatisch gut, wird es, sobald andere Produkte in den Prozess geworfen werden. Orangen zum Beispiel, davon gibt es in Spanien ja ein paar. In Huelva, also nahe des Meeres und nahe Portugal, haben die Vinos de Naranja eine lange Geschichte auf dem Buckel, aber auch in der Umgebung von Sevilla findet man dies hier und dort. Das Prinzip ist immer das gleiche: Orangenschalen werden zusammen mit dem Most eingemaischt, man erh\u00e4lt neben einer zus\u00e4tzlichen Geschmacksnote auch ein Mehr an Bitternoten. In der Regel wird das dann durch ein Mehr an Zucker, gerne auch in Form von Lik\u00f6r, ausgeglichen. Heraus kommt ein Produkt, dass man durchaus zur Zubereitung von Dessert nutzen kann (Cr\u00e8pes mit so etwas k\u00f6nnen k\u00f6stlich sein). Okay, man kann das auch trinken, wenn gerade sonst nichts herumsteht und die Manzanilla-Lieferung mal wieder zu sp\u00e4t eingetroffen ist. Eine Bodega aus Matorelles, nahe Barcelona macht auch so etwas, um es dann in Barcelona down-town zu verkaufen. \u00bfHep? Nun, erstens sind die Barcel\u00f3s immer neugierig und zweitens soll ein Drittel der Katalanen eigentlich aus al-Andalus stammen…<\/p>\n
Andere Fruchtzus\u00e4tze gibt es eher selten, B\u00e4ren w\u00fcrden nat\u00fcrlich gerne Honigwein schlecken, aber dann halt nicht!<\/p>\n
Stark in Mode ist gerade das Thema Wermut oder Vermouth. Eigentlich ist das ein katalanisches Thema. Schon als Martini oder Cinzano weder ger\u00fchrt noch gesch\u00fcttelt wurden, kannte man das Prinzip der Vermouth-Produktion in jeder Ecke von Catalunya. \u00dcber Jahrzehnte war das ein eher langweiliges Thema: Yzaguirre war (und ist) die bekannteste spanische Marke, vielleicht ein klein wenig besser als Martini, aber halt weniger bekannt. Erneut sind es die Genossenschaften (oder deren Nachfolger) in allen Ecken Kataloniens, die halbwegs gute Produkte liefern. In j\u00fcngster Zeit schie\u00dfen Miniproduzenten dieser Getr\u00e4nke wie Pilze aus feuchtem, warmen Herbstboden. Wie immer in solchen F\u00e4llen, wird ein Gro\u00dfteil davon (gl\u00fccklicherweise) wieder vom Markt verschwinden. Einige aber werden sich ihre kleine Nische schaufeln. Interessant ist dabei, dass diverse Produzenten eine Art Vermouth light herstellen: es wird nur wenig Alkohol zugef\u00fcgt, und wenn, dann in Form von Lik\u00f6r. Damit sich so ein Produkt Vermouth nennen darf, muss Alkohol zugegeben werden. Aber anstelle von sp\u00e4ter Lese und aufspriten auf sechzehn Umdrehungen oder noch mehr, ernten diese Produzenten fr\u00fch, um nicht zu viel Zucker in den Beeren zu haben, maischen dann mit Kr\u00e4utern und allem, was dem Vermouthero so einf\u00e4llt, und f\u00fcgen am Ende etwas Lik\u00f6r zu. Gesetzt gebeugt, aber nicht gebrochen! So etwas kann richtig gut sein. In ganz Spanien trinkt man Vermouths (vor allem Martini und Cinzano – leider) gerne als Aperitif oder als vormitt\u00e4gliche Besch\u00e4ftigung an lauen Sonntagen. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"