Vor gerade einmal einhundert Millionen Jahren war dort Ruhe. Absolute Ruhe! Denn damals befand sich diese Region Spaniens tief unten im Meer. Das Tethysmeer trennte Eurasien von Afrika und Indien. Kein Berggipfel war zu sehen. Nirgends. Gut, das ist auch heute nicht viel anders, denn der eine Berggipfel (auf Catal\u00e1n und damit amtlich Puig de Mont), Karl, sitzt in Berlin auf dem Kreuzberg, w\u00e4hrend der Rest der Berggipfelfamilie in der heimischen B\u00e4ckerei kleine Br\u00f6tchen b\u00e4ckt.<\/p>\n
Irgendwann verzog sich das Wasser, es verblieb eine von Kreide und Kalk geformte Region. Insbesondere im Osten, im Mass\u00eds del Garraf findet man jede Menge fossile Reste. Irgendwann kamen Ph\u00f6nizier, Griechen und R\u00f6mer, und alle beherzigten eine bekannte Aufforderung: \u201eWanderer, kommst Du nach Catalunya, please be sure to wear a rootstock in your hair.\u201c Oder so. Sitges war einer der zentralen Anlandepunkte, was die Katalanen jener Zeit dazu verleitete, eine Rebsorte Malvas\u00eda de Sitges zu nennen. Ob sie mit Malvas\u00eda wirklich viel zu tun hat, ist nicht wirklich klar. Gleichwohl gilt dies auch f\u00fcr mindestens f\u00fcnf andere \u201eMalvas\u00edas\u201c, die sich auf dem Gebiet der Ib\u00e4rischen Halbinsel herumtreiben. Aber dieses Thema soll uns heute nicht ber\u00fchren. Die Region wurde bekannt, sogar ber\u00fchmt, nicht nur f\u00fcr Wein. Als die Menschen begannen, Regionen einzuteilen, nannten die Katalanen diese Ecke Pened\u00e8s, um sie sogleich in L’Alt Pened\u00e8s und Baix Pened\u00e8s einzuteilen. So Menschen, das nur nebenbei, etwas von Panad\u00e9s faseln, haben sie nicht etwa zu viel Brot gegessen, es handelt sich schlicht und ergreifend um ungezogene Zuwanderer, die nicht in der Lage sind, amtliche Namen zu benutzen.<\/p>\n
Vor der Reblausplage war das Pened\u00e8s bekannt, ja, teilweise auch ber\u00fchmt f\u00fcr Rotweine. Sumoll, Cari\u00f1ena, Garnacha, etwas Trepat, Monastrell und noch so einige Sorten mehr. Tempranillo kam dann nach der Reblaus, kann aber eigentlich nichts Sinnstiftendes beitragen. Als dann ein gewisser Monsieur Raventos Anfang der Zwanziger Jahre aus der Champagne nach Sant Sadurn\u00ed d’Anoia zur\u00fcckkam, stellte er das Pened\u00e8s vom Kopf auf die F\u00fc\u00dfe. Oder anders herum. Denn von da an geht es hier fast ausschlie\u00dflich um Cava. Macabeo, Parellada, Xarel.lo, das sind die wichtigsten Rebsorten, auch wenn im Laufe der Zeit noch die eine oder andere Sorte hinzu kam, Chardonnay etwa. Abgesehen davon war das Pened\u00e8s vor f\u00fcnfzig Jahren ein Quell frischer, nicht allzu komplexer Wei\u00dfweine; davon ist nicht mehr viel \u00fcbrig. Massencava herzustellen, ist halt simpel, man braucht keine Qualit\u00e4t, Kilos und so etwas wie S\u00e4ure, damit ist es schon getan. Weinbauern, die vom Traubenverkauf leben, haben eigentlich kaum eine Alternative. Noch vor zwanzig Jahren fand man in vielen Restaurants in Spanien wei\u00dfen Pened\u00e8s, heute steht dort Verdejo.<\/p>\n
Liest man in alten B\u00fcchern, in Sachen Spanien und Wein gibt es leider kaum neuen B\u00fccher, die man unfallfrei lesen kann, dann wird diese Zeit intensiv beschrieben: Cava und Wei\u00dfwein und Pened\u00e8s, das war einmal. Wer dort vor f\u00fcnf Jahren um die Ecken zog, wurde eines anderen belehrt.<\/p>\n
Dann kam Damokles und brachte sein Schwert an. Dieser Damokles des zwanzigsten Jahrhunderts ist zu allem \u00dcberfluss ein Katalane, Miguel A. Torres hei\u00dft er, sein Reich beginnt in El Pacs del Pened\u00e8s, ob in ihm die Sonne untergeht, m\u00f6gen andere nachrechnen. In Katalonien sorgte er schon f\u00fcr eine Verdunklung. Denn lie\u00df die D.O. Catalunya gr\u00fcnden, auf dass man endlich ganz legal Trauben aller Katalanen zusammensch\u00fctten k\u00f6nne. Der Wei\u00dfwein wurde mit dem Cava gejagt, die letzten Reste der Rotweine bedrohte Miguel.<\/p>\n
Im Jahr zwanzig f\u00fcnfzehn brachte das Pened\u00e8s vierzehn Millionen Liter Wein auf die Waage, der innerspanische Konkurrent Rueda derer einundsechzig. F\u00fcnfzehn Jahre zuvor waren es einundsiebzig Millionen Liter im Pened\u00e8s und gerade einmal knapp sieben Millionen Liter in Rueda. Das Pened\u00e8s war tot. Mausetot!<\/p>\n
Und dann hatte der Consejo Regulador eine Idee: man verpflichtete einen direkten Nachfahren von Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von M\u00fcnchhausen. Eigentlich soll er f\u00fcr das Pened\u00e8s die Champions-League gewinnen. Kurzfristig w\u00e4re man aber auch zufrieden, wenn er die Region am eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehen w\u00fcrde.<\/p>\n
Wir wissen nicht, in welcher H\u00f6hle dieser Herr lebt, die Aktivit\u00e4ten der Region indes sind schon beachtlich. Ihnen kommt zu Hilfe, dass viele Weing\u00fcter am eigenen Leib (Geldsack) sp\u00fcren, dass es so nicht weitergehen kann.<\/p>\n
Fr\u00fcher gab es im Pened\u00e8s keinen Schaumwein. Wozu auch? Alles, was blubberte, war Cava. Dann aber kamen die Gro\u00dffabrikanten aus allen Regionen Spaniens und zertr\u00fcmmerten gewissenhaft das wackelige Image der spanischen Sch\u00e4umlinge. Etwa ein Zehntel der Cava-Produzenten aus dem Pened\u00e8s machten sich auf die Reise. Indes: sie mussten nicht lange laufen, denn Hieronymus Carlos hatte eine Idee: man schuf \u201eCl\u00e0ssic Pened\u00e8s\u201c. Letztendlich ist das eine extrem versch\u00e4rfte Version der Cava-Regeln: Trauben nur aus dem Pened\u00e8s, Trauben nur aus \u00f6kologisch beackerten Weinberge (bis Jahrgang zwanzig siebzehn gibt es \u00dcbergangsstufen), der Erntejahrgang muss auf dem Etikett angegeben werden, Jahrgangsverschnitt ist nur in der Form m\u00f6glich, die auch f\u00fcr Wein gilt. Alle Sch\u00e4umlis dieser Art m\u00fcssen mindestens f\u00fcnfzehn Monate in der Flasche reifen, um als Reserva klassifiziert zu werden. Die Dauer der Flaschenreife kann auf dem Etikett angegeben werden, ebenso das Datum des Degorgierens (das h\u00e4tte man zur Pflicht machen sollen, aber da hat man sich wohl nicht getraut). Und: man hat als Variante die Ancestral-Form gleich mit integriert. Ancestral meint: es gibt nur eine G\u00e4rphase, die der Most teilweise im Tank, teilweise in der Flasche durchl\u00e4uft. Manche dieser Sch\u00e4umlis werden nicht degorgiert. Auch das ist auf dem Etikett vermerkt. Was das bringt, man wird es sehen. Aber es ist immerhin schon einmal ein Anfang.<\/p>\n
Und dann hat der Freiherr noch einmal ganz tief in die Kiste gegriffen, das Pened\u00e8s soll so langfristig stabilisiert werden. \u00dcberall in Spanien sprie\u00dfen derzeit Ideen der terroirbezogenen Klassifizierung aus dem Boden, aber nirgends funktioniert das so richtig. Vielleicht mit Ausnahme von Bierzo, aber auch da steht die endg\u00fcltige Entscheidung nun schon geraume Zeit an. Die Rioja taumelt, man versucht, Aktivit\u00e4t vorzut\u00e4uschen, Ribera ist von so etwas meilenweit entfernt. Hieronymus Carlos und sein Team haben indes Sch\u00f6pfe mit Z\u00f6pfen gemacht. Es gibt inzwischen eine auf Terroir basierende Klassifikation des Pened\u00e8s, die nicht weniger als zehn Regionen umfasst. Das spannende ist: die haben wirklich jede Ecke untersucht! Auf der Webseite der D.O. Pened\u00e8s gibt es eine Karte, in der die Teilregionen eingezeichnet sind. Da findet man jede (\u00a1sic!) Parzelle, die es gibt. Man kann genau erkennen, ob eine Parzelle nun zum Mass\u00eds del Garraf oder zu Marina del Garraf geh\u00f6rt, zu Alts d’Ancosa oder zu Costers del Montmell. Durch die Hintert\u00fcr hat M\u00fcnchhausen den Katalanen dann aber doch einen reingew\u00fcrgt: denn auch hier darf man Weine nur dann als Produkte einer Subregion klassifizieren, wenn es sich um Weine aus \u00f6kologischem Anbau handelt.<\/p>\n
Und die ersten Ergebnisse sind schon da: das Mass\u00eds del Garraf ist klar federf\u00fchrend. Unl\u00e4ngst gab es eine Verkostung in der H\u00f6hle von Can R\u00e0fols dels Caus, an der f\u00fcnfzehn Bodegas aus dem Garraf teilnahmen (gut, einige sind aus Marina del Garraf). Aber die echten Massissisten haben schon ganz klar im Kopf, was da geschehen soll.<\/p>\n
Aber auch sonst hat sich viel getan, die Zeiten, in denen CabMeSy, Chardonnay und manche aus Sardinien \u00fcbergelaufene Rebsorte angebaut wurden, sind vorbei; Tempranillo pflanzt auch niemand mehr. Man braucht keine internationalen Sorten mehr, um sich zu positionieren, nicht auf dem regionalen Markt (der restspanische spielt f\u00fcr Katalanen ohnehin keine gro\u00dfe Rolle) und in ein paar Jahren wohl auch nicht mehr auf dem internationalen Markt.<\/p>\n
Das alles wird dauern, aber der Freiherr scheint doch ganz gute Arbeit geleistet zu haben. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"