![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/l_Alt_Emporda_3.jpg\")
<\/p>\nSchon mitten am Nachmittag, andernorts ist man noch mit dem Arroz oder den Gambas besch\u00e4ftigt, beginnt sich ein heimeliger Schatten \u00fcber den kleinen Ort zu legen, der da, eingeklemmt zwischen Bergen im Norden und Bergen im Osten, nahe einer Regionalstra\u00dfe liegt, die nicht viel mit nicht viel mehr verbindet. Eine paar Stunden sp\u00e4ter kommt Leben in die Bude, die Bewohner spazieren vom Unterdorf ins Oberdorf oder aber von oben nach unten und dann wieder nach oben. Manche machen an der einzigen Kneipe des Ortes Station, um mit den anderen Vecinos des Dorfes \u00fcber Wetter, Ernte oder Politik zu schwatzen. Es ist ein Rentnerdorf, wie so viele im Norden, junge Leute wohnen in den nicht sonderlich weit entfernten gr\u00f6\u00dferen Orten. Gerade einmal einhundert und siebzig Menschen wohnen hier, vor hundert Jahren waren es \u00fcber f\u00fcnfhundert. Ein paar Weinbauern beackern noch ihre Schollen, aber ansonsten gibt es hier nicht viel zu tun. Das war nicht immer so!<\/p>\n
Dinge waren anders gelagert, als es zwischen Spanien und Frankreich hoch her ging. Im Jahr sechzehnhundert neunundf\u00fcnfzig zog der Vertrag der Pyren\u00e4en eine Grenzlinie, der Schmuggel begann dann aber erst richtig. Denn viele Dinge waren mit hohen Z\u00f6llen belegt, de-strankis Import, so etwas wie Handel auf Umwegen, war en vogue. Und daf\u00fcr eigneten sich die schmalen T\u00e4ler im Norden des Ortes, die spanischen Grenzer hatten keine Chance, die franz\u00f6sischen Grenzer wohl keine Lust. Tabak, Tee, Kaffee, aber auch handfeste Dinge wechselten von einer Seite auf die andere. Irgendwann endete dieser Schluchtenwarenverkehr, das Dorf versank in diffuser Vergessenheit.<\/p>\n
W\u00e4hrend, vor allem aber am Ende des bislang letzten spanischen B\u00fcrgerkrieges wurde das Dorf dann doch noch einmal wichtig. Dieses Mal wurden indes keine Waren geschmuggelt. Auf den gleichen Wegen wie damals fl\u00fcchteten viele Republikaner \u00fcber den Coll de Banyuls in das von dort gerade einmal zehn Kilometer entfernte Banyuls-sur-Mer. Francos Sch\u00e4rgen hatten keine Chance. Unweit vom Grenzstein auf der Passh\u00f6he erinnert eine Gedenktafel an diese Zeit.<\/p>\n
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Nicht einmal die Gr\u00fcndung der D.O. Empord\u00e0 hat dem kleinen Ort geholfen; die Cooperative des Ortes hatte schon viel fr\u00fcher ihre Kelter verriegelt. Es dauerte viele Jahre bis sich wieder eine Kellerei in Rab\u00f3s de l’Empord\u00e0 ansiedeln w\u00fcrde, aktuell sind es derer zwei, aber nur eine davon, Celler Castell\u00f3 Murphy, ist wirklich im Ort anzutreffen. Die andere, Celler d’en Guilla, findet man an der oben bereits beschriebenen Landstra\u00dfe.<\/p>\n
Empord\u00e0, genauer gesagt l’Alt Empord\u00e0, ist eine seltsame Weinbauregion. Viele Menschen durchfahren sie, da man von La Jonquera gen Girona, Barcelona oder die katalanische K\u00fcste nun einmal durch Empord\u00e0 muss. Aber wer nahe Figueres das erste Mal auf die Bremse tritt, ist schon wieder drau\u00dfen. Wer an der Ahr war, und wei\u00df, dass er da war, der war nicht an der Ahr…<\/p>\n
Dabei ist es eine der \u00e4ltesten Weinbauregionen der Iberischen Halbinsel, in Ros\u00e9s siedelten Griechen, vor allem aber R\u00f6mer, sie brachten Rebst\u00f6cke mit. Die Bucht von Ros\u00e9s ist ein gesch\u00fctzter Platz, die hohen Berge im Westen schirmen alles Unheil ab, das vom Meer kommt.<\/p>\n
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Lange Zeit wurde die D.O. Empord\u00e0 als das Gegengewicht zum Priorat gehandelt. Menschen, ausgestattet mit einem latent oberfl\u00e4chlichem Blick meinten, dass Garnacha, Norden sowie Granit ausreichen w\u00fcrden, um ein Gegengewicht zu Garnacha, Schiefer und S\u00fcden zu erfinden. Kwark!<\/p>\n
Abgesehen von ein paar speziellen Ecken wie das Cap de Creus, die Ostk\u00fcste zwischen Llan\u00e7a und Portbou sowie ein paar versprengt herumliegende Weininseln im Westen von Figueres, ist l’Alt Empord\u00e0 ein in sich geschlossenes, kompaktes Weinbaugebiet. In der Mitte ist flaches Land, ein paar H\u00fcgel mischen die Gegend auf, Reben stehen auf Lehm oder Schwemmland, dann und wann mit dichter Steinauflage. Mollet de Perelada, Masarac, viel mehr ist da nicht.<\/p>\n
Alles andere spielt sich an den H\u00e4ngen ab. Und die sind eben nicht in steile, enge T\u00e4ler gepresst wie in Porrera oder La Vilella Baixa, sondern fallen mehr oder weniger offen gen S\u00fcden respektive gen Westen ab. Der Punkt des Wechsels ist Rab\u00f3s de l’Empord\u00e0. Von dort zieht sich das Gebirge s\u00fcdw\u00e4rts gen Ros\u00e9s, oder halt gen Westen, gen La Jonquera. Die Geologie hat Rab\u00f3s auch noch aus einem anderen Grund bekannt gemacht. Denn, auch wenn viele Menschen von Granit und Empord\u00e0 faseln, der Gro\u00dfteil der H\u00e4nge besteht aus Schiefer. Von Rab\u00f3s gen Westen, bis nach Capmany, von den Einheimischen Capmain ausgesprochen, gibt es eher roten, \u00f6ligen Schiefer. Rab\u00f3s gen S\u00fcden, also Vilamaniscle, vor allem aber Garriguella, Pau und die anderen kleinen D\u00f6rfer im Osten von L’Alt Empord\u00e0, basieren auf schwarzem Schiefer.<\/p>\n
Und Granit? Findet man im Cap de Creus sowie zwischen Capmany, sorry, Capmain, und Cantallops. Und Punkt. Mehr ist da nicht. Denn westlich von Capmany gibt es lehmhaltigen Sandstein, teilweise mit Bruchstein \u00fcbers\u00e4t. Nimmt man die Dinge genau, wir B\u00e4ren tun dies, dann kann man sich von der Idee Empord\u00e0 mit einem Basisterroir zu beschreiben, ganz schnell verabschieden.<\/p>\n
L’Alt Empord\u00e0, das ist Garnacha und Cari\u00f1ena. Vielleicht noch etwas Moscatel de Frontignan, etwas Malvas\u00eda, welcher auch immer, und Monastrell. Alles andere ist zugezogen und hat mehr oder weniger gro\u00dfe Unruhe gestiftet. Der unselige Spruch von Jos\u00e9 L\u00fais P\u00e9rez \u201ewer auf internationalen M\u00e4rkten erfolgreich sein will, muss international bekannte Sorten anbauen\u201c hat hier noch mehr Schaden angerichtet als im Priorat. Nicht nur, dass Katalonien mit banalen Weinen \u00fcberschwemmt wurde, diese zwanzig Jahre groben Unfugs verz\u00f6gerten auch den Fortschritt in Sachen Garnacha und Cari\u00f1ena. Manch gute Parzelle wurde gerodet, um seelenlosen Merlot anzubauen. Insbesondere Garnacha gris (roja) und Garnacha blanc sowie die gleichen Typen in Sachen Cari\u00f1ena kommen erst jetzt langsam aus der Deckung. Vor allem Cari\u00f1ena ist spannend. Das gilt auch f\u00fcr die Rotweine: Garnachas sind meist brav und gut trinkbar, die wenigen wirklich spannenden Weine der Region bestehen immer zu gro\u00dfem Teil aus Cari\u00f1ena. Dies gilt aber nur, solange wir \u00fcber trockene Weine philosophieren.<\/p>\n
Die wahren Sch\u00e4tze der Region sind von anderer Natur, die wirklich spannenden Weine der Region unterscheiden sich von den S\u00fc\u00dfweinen aus Banyuls oder dem Roussillon vor allem hinsichtlich des Preises, die Qualit\u00e4t der Soleras ist extrem hoch. Das, was Joan Fabra, Pep Guardiola (nein, nix Fu\u00dfball) oder die Cooperative aus Espolla auf den Tisch stellen, ist schon spannend. Nur: keiner kennt das, keiner kauft das, und dann werden Spitzenprodukte eben verschleudert.<\/p>\n
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Das hat nat\u00fcrlich auch etwas mit der Struktur der Region zu tun. Denn auch wenn es hier und heute nicht weniger als sechsunddrei\u00dfig Weing\u00fcter gibt, die Weine aus L’Alt Empord\u00e0 anbieten, so ist international genau eine Bodega bekannt: Castillo Perelada. Hier entsteht viel Wein, sehr viel Wein, und nicht nur der Tafelwein Blanc Pescador, einer der zwei wichtigsten spanischen Wei\u00dfweine. Perelada kauft alles auf, was angeboten wird. Die ehemalige Bodega Oliver Cont\u00ed, zum Beispiel. Sie wurde gegr\u00fcndet, als man glaubte, die Menschen w\u00fcrden Bordeaux-Blends aus Katalonien m\u00f6gen. M\u00f6gen sie aber nicht. Die Cooperative aus Mollet de Perelada wurde ebenfalls geschluckt und neuerdings kauft man bei Espelt all das auf, was die nicht selbst verkauft bekommen.<\/p>\n
Aber Castillo Perelada tr\u00e4gt zumindest einen Namen in die weite Weit. Die Nummer zwei der Region kann nur billichchch: Empord\u00e1lia, ein Zusammenschluss von drei Genossenschaften. Hier werden simple gestrickte, billige Weine am laufenden Band abgef\u00fcllt. Spannend geht anders.<\/p>\n
Neben Espelt, unter den Gro\u00dfbodegas vielleicht die beste, gibt es noch drei oder vier weitere Kellereien, die zwischen zweihundert tausend und einer halben Million Flaschen abf\u00fcllen. In der Regel sind es schlichte Weine, die vor allem in der Region getrunken werden.<\/p>\n
Wie immer, so muss man sich auch in Empord\u00e0 durch die kleinen Bodegas k\u00e4mpfen, vieles verkosten, manches verwerfen, manches besser nicht in den Mund nehmen. Denn noch immer gibt es hier eine nicht gerade kleine Zahl von rustikalen Weinen, traditionell, wenn man h\u00f6flich sein will, altmodisch, falls nicht. Zu viel Alk, zu viel aufgesetzte Frucht, Weine, von denen man schon nach einem halben Glas genug hat. Sp\u00e4testens.<\/p>\n
Der erste, der vor mehr als zwanzig Jahren Leben in die Bude brachte, war Jaume Serra. Er kam aus Bordeaux zur\u00fcck und wollte in Cantallops Empord\u00e0-Weine mit Bordeaux-Kellertechnik machen. Das gelang nur bedingt. Da er aber auch diverse Weing\u00fcter beratend begleitete, setzte sich der Stil der etwas dicklichen Empord\u00e0-Weine durch. Fast bis heute. Denn die einzige kleine Bodega, die mit guten Qualit\u00e4ten dagegenhalten konnte, was und ist immer schnell ausverkauft: Celler Mart\u00ed Fabra. Verd de l’Albera Flor d’Albera, aber vor allem die Lagenweine des nun schon \u00fcber einhundert Jahre z\u00e4hlenden Weingutes sind schon au\u00dfergew\u00f6hnlich. Keine banalen Weine, insbesondere die Rotweine kann nicht mal eben so wegs\u00fcffeln. Richtig gut sind die auf Garnacha basierenden S\u00fc\u00dfweine, da kommt sonst keiner in der Region mit.<\/p>\n
Alle anderen, die danach kamen, begannen erst einmal mit viel CabMeSy und Chardonnay, einige haben sich inzwischen freigeschwommen, andere werden das nie schaffen, oftmals auch, weil sie das nicht schaffen wollen. Vinyes dels Aspres hat Fortschritte gemacht, Vinyes d’Olivardots, gerade von dem aktuellen Parker-Verkoster Luis G. etwas \u201egehypt\u201c, ist so schlecht nicht. Roig Parals hat mit den Lagenweinen Cam\u00ed de Cormes zwei erstklassige Lagenweine am Start, dazu kommen noch die auf Garnacha basierenden Basisweine Mallolet.<\/p>\n
Und dann sprie\u00dft immer mal wieder ein Grashalm aus roher Erde. Celler Pujol Cargol etwa, der bei d’Olivardots t\u00e4tige \u00d6nologe macht dies, oder aber Celler d’en Guilla, auch die oben schon erw\u00e4hnte Bodega Celler Castell\u00f3 Murphy. Jordi Esteve ist der letzte in einer noch viel zu kurzen Reihe. Alle diese neuen Projekte versprechen viel und halten das Eine oder das Andere. Auch da gibt es schlichte oder schlampig gemachte Weine, nicht alles ist Gold. Aber ein jeder muss eben seinen Weg erst einmal finden. Und dieses Mal bedarf es nicht der D\u00e4mmerung in Rab\u00f3s de l’Empord\u00e0. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"