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<\/p>\nWir schreiben das Jahr achtzehnhundert und acht. Eine hoffnungslos \u00fcberm\u00fcdete Kavallerie zu Diensten von Napoleon Bonaparte pfl\u00fcgt durch Spanien, weil die mal wieder aufm\u00fcpfig waren. Sie drohten, sich mit angelnden Sachsen, kwatsch: mit Angelsachsen zu verb\u00fcnden, was dann ja auch wirklich ein paar Monate lang geschah.<\/p>\n
Als die Truppen mitten in Spanien landeten, im Zentralgebirge (Massif central), hielten sie Rast. Einige Krieger wuschen sich die F\u00fc\u00dfe in einem kleinen Bach und riefen: \u201eMon dieu! Das ist ja fast wie in Francia.\u201c Die Krieger zogen weiter, aber der kleine Bach im Zentralgebirge hie\u00df von nun an r\u00edo Francia und die Gegend Sierra de Francia.<\/p>\n
Wir wissen nicht, was der Traumdeuter, der diese Geschichte erz\u00e4hlte, geraucht hat, wahr indes ist, dass es da ein Gebirge gibt, das Sierra de Francia hei\u00dft, weil es da einen Fluss gibt, der Francia. Der bekannteste Berg, er bringt es immerhin auf siebzehnhundert siebenundzwanzig Meter, hei\u00dft im \u00dcbrigen Pe\u00f1a de Francia (nicht zu verwechseln mit dem Grand de Francia, das ist der Montblanc). La Alberca ist ein pittoresker Schieferort, ein beliebtes Bikerziel, Radfahrer steuern die Gegend auch an.<\/p>\n
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Dass der Weinbau in dieser Region fast v\u00f6llig zum Erliegen kam, hatte zwei Gr\u00fcnde: die Eisenbahn und die Schlafm\u00fctzigkeit, echter und falscher Mehltau sowie echte und falsche Reblaus indes spielten kaum eine Rolle. Schlimm war indes die Eisenbahn. \u00bfHep? Gibt es eine Eisenbahn in der Sierra de Francia? Nat\u00fcrlich nicht, und genau das ist das Thema. Denn bevor die Eisenbahn ihren Siegeszug quer \u00fcber die Iberische Halbinsel antrat, wurde Wein in F\u00e4ssern per Ochsenkarren transportiert. F\u00fcr die Winzer aus La Alberca, aus Miranda de Casta\u00f1ar, aus Garcibuey, Molinillo oder einem der anderen sechs D\u00f6rfern der Region, war dies von Vorteil, weil Salamanca so weit nicht weg ist, auch \u00c1vila war gut erreichbar. Selbst bis nach Madrid kam man, noch konnte man der Mancha die Stirn bieten. Wegen der Qualit\u00e4t? Keine Ahnung. Ganz sicher aber wegen der Transportwege. Bill Clinton w\u00fcrde raunen: \u201eIt’s the logistics, stupid!\u201c Dann kam die Eisenbahn. Und pl\u00f6tzlich war eine ganz andere Kennzahl entscheidend: der Zugang zum n\u00e4chsten Bahnhof. Pl\u00f6tzlich war die Sierra de Francia quasi am Ende der Welt. Denn per Zug konnte Wein billigst von der Mancha gen Salamanca, gen \u00c1vila und nat\u00fcrlich gen Madrid geschickt werden. Ein Weintransport von Garcibuey nach \u00c1vila war teurer als ein Weintransport von Toro nach Frankreich! Die Mancha und diverse Regionen in Valencia und Murcia begannen, all die traditionellen Weinbauregionen vom Markt zu dr\u00e4ngen, nicht nur die Sierra de Francia litt darunter, Arribes war in der gleichen Situation, vielleicht sogar noch schlimmer dran.<\/p>\n
Dennoch berappelte sich der Weinbau in der Sierra de Francia, in der Boomphase des zwanzigsten Jahrhunderts gab es f\u00fcnf Cooperativen, eine jede kelterte jede Menge Wein. Was man damals nicht mitbekommen hatte: in anderen Regionen gingen die Weing\u00fcter dazu \u00fcber, ihre Fl\u00fcssigkeiten in Flaschen abzuf\u00fcllen, die Genossen indes setzten nach wie vor auf die sechzehn Liter fassenden c\u00e1ntaros. Und damit hatten sie sich verzockt. Der Markt brach komplett zusammen. Am Ende waren es Billigweinproduzenten und Schnapsbrenner aus Galicien, die das schon dahinsiechende Feuer am Glimmen hielten. Als die Weinbauregion im Jahr zweitausend und sieben einen D.O.-Status erhielt, standen gerade einmal achtzig Hektar Rebfl\u00e4che auf dem Zettel. Nat\u00fcrlich gab es auch Reben, die nicht in die D.O. integriert wurden, insgesamt kommt man vielleicht auf zweihundert Hektar.<\/p>\n
Nat\u00fcrlich durfte die D.O. nicht D.O. Sierra de Francia hei\u00dfen, Napoleon w\u00e4re sicher noch einmal vorbeigekommen, um das zu \u201ebesprechen\u201c. Ein paar Jahr zuvor hatte sich die in Zamora ans\u00e4ssige Bodega Fari\u00f1a eine blutige Nase geholt, als sie meinte, ihre Kellerei Bodegas Porto nennen zu m\u00fcssen. Da die Sierra de Francia sich nun einmal in der Provinz Salamanca befindet, erfand man einfach eine Sierra de Salamanca. Man muss nicht nachdenken und zumindest der Name Salamanca ist in der ganzen Welt bekannt. F\u00fcr den Wein von dort indes gilt das nicht.<\/p>\n
Die wichtigste Rebsorte in der Sierra de Francia nennt sich Rufete, eine blaue Sorte von eher durchschnittlicher Farbausbeute. Fruchtig ja, schon fast wei\u00dfe Bl\u00fcten. Gleichwohl sind sortenreine Rufetinos, wenn da nicht ein ganz spezieller Boden im Hintergrund lauert, betont langweilig. Ihre wichtigsten Partner sind Garnacha, es gibt da eine Spielart in der Sierra, die Calabr\u00e9s genannt wird, man kann sie aber auch mit Brunal, in gro\u00dfer Not sogar mit Tempranillo mischen.<\/p>\n
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So ganz ist das aber noch nicht erforscht, da es bislang nur wenige ordentliche Weing\u00fcter in der Sierra de Francia gibt. C\u00e1mbrico ist eines davon, das aber ist ein Schinkendealer aus Salamanca, der in Zeiten des spanischen Immobilienbooms mit teuren Weinen Geld scheffeln wollte. Das schlug fehl, unl\u00e4ngst hat man den \u00d6nologen entlassen, den einzigen Menschen in der Bodega, der von Wein wirklich etwas verstand. Vinos la Zorra ist vor allem ein, zugegebenerma\u00dfen durchaus gutes, Restaurant, Mirasierra, nebst Weingut. Hier findet keine Forschung statt, auch wenn Olga Mart\u00edn, bitte nicht mit Ana Mart\u00edn verwechseln, das hat sie nicht verdient, gerne mehr forschen w\u00fcrde. Alles andere kommt von au\u00dfen und genau eines dieser Projekte ist wirklich spannend. Die anderen: Esteban Maillo aus Zamora (Cuatro Mil Cepas) macht genau einen zugeholzten Rufete (Corneada), Ismael Gonzalo und David Sampedro Gil machen je einen Wein, um einen Wein aus der Sierra de Francia anbieten zu k\u00f6nnen. \u201eIch mach‘ dann mal ein Fass\u201c knurrte der B\u00e4r einige Ausgaben zur\u00fcck.<\/p>\n
Der erste, und letztendlich einzige, der sich um dieses Thema wirklich gek\u00fcmmert hat, ist ein Kantabrer, der in Madrid lebt und dort in unterschiedlichen Sachen involviert ist, die aber alle mit Wein zu tun haben.<\/p>\n
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C\u00e9sar Ruiz, der Rufetefl\u00fcsterer<\/p>\n
Also: in der ganz wirklichen Wirklichkeit ist C\u00e9sar Ruiz Weinverk\u00e4ufer und Weinimporteur, letzteres vor allem f\u00fcr Weine aus dem Burgund und aus dem Piemont. Ihn selbst interessiert das Thema Sierra de Francia und insbesondere Rufete.<\/p>\n
Vor einigen Jahren gr\u00fcndete er, zusammen mit ein paar Madrilener Socios (das Weinverk\u00e4ufergehalt ist so \u00fcppig dann auch wieder nicht) das Projekt Madr\u00e1gora Vinos. Mandr\u00e1gora hat kein eigenes Zuhause, wohl aber eigene (gepachtete) Weinberge. Sie befinden sich im Zentrum der Sierra de Francia, die Reben stehen auch Schiefer, aber auch auf Granit. Insgesamt sind das anderthalb Hektar, wovon drei\u00dfig Ar auf Cari\u00f1ena entfallen, der Rest ist Rufete.<\/p>\n
Sonderlich \u00fcppig ist die virtuelle Bodega, beheimatet in C\u00e1mbrico, dann auch wieder nicht. Denn da stehen gerade einmal ein gro\u00dfer Holztank, der f\u00fcnftausend Liter fasst, sowie ein paar kleine Barriquelein. Wie unschwer zu vermuten gibt es aktuell genau zwei Weine: einen aus dem Tank und einen aus den Barriques. Der Tankwein, einhundert Prozent Rufete, nennt sich Taragaldabas, es ist ein sogenannter Vino de a\u00f1o, will sagen: er wird immer vor der n\u00e4chsten Ernte abgef\u00fcllt. Wobei das mit dem immer so eine Sache ist, denn der erste Jahrgang war der aus zwanzig zw\u00f6lf, aktuell sind die f\u00fcnfzehner Weine. Das ist Eleganz und Mineralit\u00e4t und nicht zu viel Frucht (Rufete ist da durchaus anf\u00e4llig).<\/p>\n
Der zweite Wein nennt sich Molinillo, auch dies ist ein sortenreiner Rufete, allerdings in kleinen, gebrauchten Barricas ausgebaut. Dieser Wein ist ein klein wenig stoffiger als der Tragaldabas, aber dennoch elegant und vielschichtig. Ein klein wenig teurer, aber der Aufschlag h\u00e4lt sich in Grenzen. Molinillo deswegen, weil es da ein kleines Dorf gibt, das so hei\u00dft. Von dort stammen die Trauben. Ein Ortswein also, Lagenweine von dort sind kompliziert, weil neben allen Trauben einer Lage auch noch ein halber B\u00e4r im Fass Platz h\u00e4tte. Das ist das eine Projekt. Schon spannend, aber es geht noch spannender!<\/p>\n
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Seit dem Jahr zwanzig sechzehn gibt es n\u00e4mlich noch ein zweites: Vi\u00f1as Serranas. Diese Bodega, sie gibt es wirklich, ist knapp neben der D.O. Sierra de Salamanca beheimatet, in Linares del Riofr\u00edo, die Trauben indes stammen alle aus dem Gebiet der Sierra de Salamanca. Fr\u00fcher gab es an gleicher Stelle schon einmal eine Bodega, sie nannte sich La Dama Juana, war aber etwas uninspiriert, sie litt zwei Jahre lang, dann wurde sie erl\u00f6st.<\/p>\n
Vi\u00f1as Serranas ist ein Projekt von vier Leuten, einer davon ist C\u00e9sar Ruiz. Dazu kommt Miquel Udina, der Director T\u00e9cnico der D.O. Sierra de Salamanca. Um eventuelle Interessenskonflikte zu vermeiden, wurde diese Bodega bewusst nicht innerhalb der denominaci\u00f3n de origen angesiedelt. Alberto Mart\u00edn war lange Zeit im Hauptberuf \u00d6nologe in Bodegas C\u00e1mbrico, home of Mandr\u00e1gora; der vierte im Bunde ist wohl der wichtigste: er nennt sich Bosi, ihm geh\u00f6ren fast alle Weinberge, in denen Vi\u00f1as Serranas Trauben einsammelt. Sie sind \u00fcber die gesamte Region verstreut: Villanueva, Miranda, Garcibuey, San Esteban, Santiba\u00f1ez, Miranda del Casta\u00f1as und Molinillo. Alles alte Rebanlagen, alles \u00f6kologisch, ohne aber zertifiziert zu sein. Die Reben stehen teilweise auf Schiefer, teilweise auf Granit. Und: es gibt weit mehr als nur Rufete. Man findet da auch Calabr\u00e9s, Aragon\u00e9s, und die wei\u00dfe Sorte, von der noch nicht ganz klar ist, wie man sie in der Zukunft nennen wird.<\/p>\n
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Von dieser wei\u00dfen Sorte gibt es aktuell zwei Barricas, deren Inhalt deutlich unterschiedlich schmeckt…. Dazu kommen f\u00fcnf rote Lagenweine (ohne B\u00e4r in den F\u00e4ssern), jeweils ein Barrique: einer aus Monforte, je zur H\u00e4lfte wei\u00df und rot; einer aus San Miguel de Valero, nur Calabr\u00e9s; einer aus Miranda del Casta\u00f1as, Rufete und Aragon\u00e9s; noch einer aus Miranda, aber auf Schiefer: Tempranillo, Rufete und Blanco; und einer aus Molinillo, wo schon der Top-Wein von Mandr\u00e1gora w\u00e4chst. Das ist alles durchaus spannend, unterschiedlich, aber stets vielschichtig. F\u00fcr den allerersten Jahrgang ist das ganz sch\u00f6n viel Holz.<\/p>\n
Der Cicl\u00f3n ist nicht nur der Basiswein von Vi\u00f1as Serranas, im Jahr zwanzig sechzehn war es dar\u00fcber hinaus auch der einzige Wein der Bodega. Die Lagenweine sind alle Jahrgang zwanzig siebzehn.<\/p>\n
Die Trauben f\u00fcr diesen Wein wurden vor allem in Granitparzellen eingesammelt, gut zwei Drittel aller Trauben stammen von dort. Konkret: Miranda del Casta\u00f1ar, Molinillo, San Esteban de la Sierra, Santiba\u00f1ez de la Sierra. Die Schiefercicl\u00f3ntrauben stammen aus Monforte, etwas oberhalb von Mogarraz gelegen, aus Garcibuey sowie aus Villanueva de Conde. Ein wahrer Regionswein also.<\/p>\n
Die erste Zeit seines Lebens verbrachte der Cicl\u00f3n in Stahltanks, die malolaktische S\u00e4ureumwandlung indes durchlief er bereits in gro\u00dfen, gebrauchten Barricas, in denen er dann noch einmal knapp zehn Monate reifte. Am zw\u00f6lften Oktober (spanischer Nationalfeiertag) landete er dann in neuntausend Flaschen.<\/p>\n
Dies ist ein feiner, durchaus komplexer Wein, in dem Frucht und Frische dominieren. Daf\u00fcr ist vor allem der Rufete verantwortlich, etwa siebzig Prozent entf\u00e4llt auf diese Sorte. Aragon\u00e9s gibt S\u00e4ure, Calabr\u00e9s K\u00f6rper und etwas Kraft, ein paar Trauben der noch nicht benannten wei\u00dfen Sorte runden das Spektrum ab.<\/p>\n
Wenn das die Zukunft der Sierra de Francia ist, dann schauen wir frohen Mutes in eben diese! Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"