Gegebenheiten, deren Ursprung in der Vergangenheit liegen, haben in der Regel ein Problem: es gibt immer etwas, das noch etwas weiter zur\u00fcck liegt, aber dennoch betrachtet werden sollte. Versuchen wir, das Dilemma so zu l\u00f6sen: es scheint gesichert zu sein, dass w\u00e4hrend des Urknalls auf spanischem Boden keine Reben standen. \u00dcber das, was nach dem Urknall, aber vor dem zwanzigsten Jahrhundert geschah, reden wir gerade nicht.<\/p>\n\n\n\n
Ende des neunzehnten Jahrhunderts war in Spanien mal wieder Krise: Naturkatastrophen, Mi\u00dfernten, politische Unruhen und soziale Umw\u00e4lzungen reihten sich aneinander. Gleichzeitig war dies indes auch eine Epoche des Aufbruchs: Textilindustrie, chemische Industrie, Handel im Allgemeinen, es entstanden viele Arbeitspl\u00e4tze, die zwar harte Arbeit erforderten, daf\u00fcr aber auch ein mehr oder weniger geregeltes Einkommen versprachen. Menschen, insbesondere junge Menschen, zogen zu den Arbeitspl\u00e4tzen, diese aber befanden (und befinden) sich vornehmlich an der K\u00fcste. Weinbau indes wurde etwas weiter im Landesinneren betrieben, oftmals dort, wo man sonst nicht viel anderes tun konnte.<\/p>\n\n\n\n
Eine Comarca, in der es eigentlich nur um Weinbau ging und geht, befindet sich nur gut drei\u00dfig Kilometer von der Mittelmeerk\u00fcste entfernt, die mit heute mehr als einhundertzwanzig tausend Einwohnern gro\u00dfe Stadt Reus ist von ihr nur gut zwanzig Kilometer entfernt. Aber weil da zwei Gebirgsz\u00fcge des Katalonien von unten nach oben querenden Serralada Litoral thronen, war das eine vom anderen schroff abgeschnitten. Und so kam es, dass die Bev\u00f6lkerung im Camp de Tarragona wuchs, w\u00e4hrend die Comarca Priorat ausblutete.<\/p>\n\n\n\n
Die Comarca Priorat, das ist indes deutlich mehr als nur die Weinbauregion gleichen Namens. Sie beinhaltet all das, was zwischen dem Montsantgebirge, den Prades-Bergen und diversen kleineren Gebirgen im S\u00fcden liegt, im Westen reicht die Comarca fast bis an den Ebro. Heute leben in der gesamten Comarca Priorat gerade einmal zehntausend Menschen, wenn \u00fcberhaupt.<\/p>\n\n\n\n
Das Priorat, wir sprachen dar\u00fcber in der allerersten Ausgabe der Notizen des oso alem\u00e1n, ist eine spezielle Region, weil auf einer durchaus gro\u00dfen (bergigen) Fl\u00e4che eher wenig passiert. Rings um das Priorat (Weinbauregion) werden aber auch Reben kultiviert. Lange Zeit firmierte dieser Teil der Comarca als D.O. Tarragona \u2013 Zona Falset, eine Art Subregion der D.O. Tarragona.<\/p>\n\n\n\n
Ein paar Jahrzehnte lang funktionierte das ganz leidlich, weil in der Zona Falset kaum jemand daran interessiert war, Wein in Flaschen zu f\u00fcllen, um diese \u00fcberregional zu vertreiben. Noch vor drei\u00dfig Jahren wurde fast die komplette Produktion dieser Region, die vor allem den S\u00fcden und den Westen der Comarca Priorat umfasst, in Genossenschaften, es gab derer elf, in jedem Dorf eine, ausgebaut. Ein Gro\u00dfteil der Produktion wurde von Gro\u00dfbodegas, allen voran Miguel Torres, als Fasswein gekauft und weiterverarbeitet, der gleichwohl nicht unerhebliche Rest ging in das Tarragona-Flachland, wo die kr\u00e4ftigen, oftmals alkoholreichen Weine mit eher leichtem Rotweinen aus dem Camp de Tarragona, wo damals Tempranillo dominierte, vermischt. De Muller und die Cooperative aus Vilalonga del Camp waren und sind die wichtigsten Betriebe.<\/p>\n\n\n\n
Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts jedoch war es vorbei mit dem Frieden in der Comarca Priorat. Zwar gab es mit Celler Capafons-Oss\u00f3 und Celler Joan d’Anguera noch immer nur zwei privat gef\u00fchrte Weing\u00fcter, jedoch zeigte der Erfolg des benachbarten Priorat, dass selbst eine eher traditionelle Region wie das Priorat binnen weniger Jahre durchaus bekannt werden konnte. Diverse Weinmacher des Priorat schielten gen den S\u00fcdwesten der Comarca, diverse \u00d6nologen mancher Genossenschaften aus Mar\u00e7\u00e0, Cap\u00e7anes, els Guiamets oder el Masroig wollten mehr machen als nur traditionelle Rotweine, die jenseits der Region kaum jemand kannte.<\/p>\n\n\n\n
Es sollte noch einmal f\u00fcnf Jahre dauern, aber kurz nach der Jahrhundertwende war es dann soweit: die Zona Falset, bereinigt um einige Unebenheiten an ihrem Westrand, verlie\u00df die D.O. Tarragona, um eine eigene Weinbauregion zu bilden: Denominaci\u00f3n de Origen Montsant. Einem Ring nicht un\u00e4hnlich umschloss die neue Weinbauregion das Priorat, einzig im Osten gibt es ein drei Kilometer langes St\u00fcck, dass den kompletten Ringschluss verhindert. Aber die Grundstruktur wird dadurch nicht ver\u00e4ndert: innen Priorat, au\u00dfen Montsant.<\/p>\n\n\n\n
Was auch immer sich die Einen oder die Anderen erhofft haben m\u00f6gen, es trat so nicht ein. Nat\u00fcrlich wollten die Montsantis vom Ruhm des Priorat profitieren. Die Wirklichkeit indes bestehe darin, dass vielerorts das Montsant als des Priorats kleine Schwester (oder kleiner Bruder) angesehen wird, mit dementsprechend kleinen Weinpreisen. Feuchte Tr\u00e4ume, die Montsant neben dem Priorat stehen sahen, blieben ungetr\u00e4umt, von deren Realisierung gar nicht erst zu reden.<\/p>\n\n\n\n
Am Anfang hatte das Montsant keinen Markt, es gab zudem in den wenigen Bodegas und Cooperativen nur wenige Menschen, die sich mit der Welt der Weine jenseits der Comarca Priorat und jenseits von Torres, Codorniu und anderen Gro\u00dfbodegas auskannten. Es begann die Zeit der Gl\u00fccksritter.<\/p>\n\n\n\n
Die Gl\u00fccksritter kamen von \u00fcberall her: aus Tarragona, aus Barcelona, aus Belgien, Berlin, London oder dem S\u00fcdwesten von Texas. Die Gl\u00fccksritter hatten Geld und einen registrierten Weinnamen. Und mit beidem kamen sie, um mit den Genossenschaften zu verhandeln, allen voran mit der gr\u00f6\u00dften Cooperative der Region, jener aus el Masroig. In der Spitze gab es nicht weniger als drei\u00dfig Firmen, die dort irgendwelche Etiketten auf irgendwelche Flaschen kleben lie\u00dfen, um das so gewonnene als ihre Montsant-Weine zu vermarkten. Das spanische Weinrecht ist diesbez\u00fcglich ziemlich l\u00f6chrig.<\/p>\n\n\n\n
Montsant als Region interessierte die Gl\u00fccksritter indes nicht, entscheidend war die N\u00e4he zum Priorat. In gewissem Sinne w\u00e4re dies auch in Empord\u00e0 m\u00f6glich gewesen, gleichwohl gab es dort keine Story, um die man das alles h\u00e4tte stricken k\u00f6nnen. Was all diese Unternehmen wollten, war ein \u201eFast-Priorat\u201c zu kleiner M\u00fcnze. Wenn man die Dinge genau betrachtet, erkennt man, dass sich Montsant bis heute nicht davon erholt hat.<\/p>\n\n\n\n
Die anderen Imageverhinderer der Region Montsant kamen aus der unmittelbaren Umgebung, aus dem Priorat. Anfangs waren es die Familien Barbier und P\u00e9rez, die neben ihren Stammh\u00e4usern im Priorat nun auch Bodegas in Montsant, gerne in Falset angesiedelt, betrieben. Die Logik war unschwer zu erkennen: man hat einen Namen, und in Montsant gab es Trauben und\/oder Fasswein. Man darf nicht vergessen, dass es um die Jahrhundertwende im Priorat gerade einmal eintausend Hektar Rebland gab, fast alles alt, fast alles niedriger Ertrag. Mit Montsant-Weinen konnte man Geld verdienen und da es sich um fest etablierte Weing\u00fcter handelte, musste man kein aufwendiges Marketing betreiben. Gleichwohl vertrieben diese Gl\u00fccksritter ein ganz anderes Produkt. Es nannte (und nennt) sich: \u00a1ICH! Schaut her: wir, die P\u00e9rez-Barbier-etc, machen gro\u00dfartige Weine. Jetzt auch aus Montsant. Und morgen vielleicht aus Terra Alta, Alicante, California oder Chile. Montsant als Region interessierte nicht. Das hat sich ein klein wenig verbessert, die heutigen Gl\u00fccksritter dieses Genre (Alfredo Arribas, Dominik Huber, d’en Castell und noch ein paar wenige mehr) versuchen schon, Terroir mit einflie\u00dfen zu lassen, auch wenn auch da nicht alles Gold ist, was da so gl\u00e4nzt.<\/p>\n\n\n\n
Das dritte Problem der noch jungen Weinbauregion indes ist ein hausgemachtes. Eigentlich ist es kein Problem, aber am Ende eines langen Tages ist es dann doch eines: die Qualit\u00e4t der einfachen Weine zumindest der Genossenschaften aus Cap\u00e7anes und el Masroig ist, f\u00fcr Cooperativen-Verh\u00e4ltnisse, ziemlich hoch. Die Genossen aus els Guiamets kommen da nicht ran, jene der fusionierten Genossenschaft Falset-Mar\u00e7\u00e0 sind vor allem mit internen Problemen besch\u00e4ftigt. Von Cap\u00e7anes und von Les Sorts bekommt man gute Weine, die in Weinl\u00e4den in Mitteleuropa f\u00fcr weniger als zehn Euro erh\u00e4ltlich sind, Steuern eingeschlossen. Kleine, privatwirtschaftlich organisierte Weing\u00fcter k\u00f6nnen das, Selbstausbeutung ausgeklammert, nicht leisten.<\/p>\n\n\n\n
Montsant jenseits der Zehnergrenze kann man aber eigentlich nur dann gut verkaufen, wenn da ein klingender Klangname dahintersteht. Nat\u00fcrlich w\u00e4re ein Montsant von \u00c1lvaro Palacios hilfreich, gerne f\u00fcr sechzehn Euro im gut sortierten Weinfachhandel. Bedauerlicherweise ist \u00c1lvaro zu schlau, um in diese Falle zu tappen. Denn ihm w\u00fcrde das nicht viel bringen.<\/p>\n\n\n\n
So erlebt man, dass sich die wenigen \u201eunabh\u00e4ngigen\u201c Weing\u00fcter aus Montsant mehr oder weniger durch den Markt mogeln. Eigentlich ist nur Joan d’Anguera gut bei der Sache, alle anderen haben schon die eine oder andere Weinleiche im Keller, aktuell gibt es Masia Esplanes Jahrgang zweitausend und neun als Neuheit….<\/p>\n\n\n\n
Unl\u00e4ngst hat der Consejo Regulador eine Klassifizierung in Teilregionen vorgestellt. Dies wird dem Terroir-Aspekt vielleicht schon helfen. Das alleine indes wird nicht reichen. Was Montsant braucht, ist Zeit. Und die kann man bekanntlich nur schwer kaufen. Das mussten schon die grauen M\u00e4nner verstehen, die Momo dann doch besiegte. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"