Eigentlich sollte hier ein ganz anderer Text erscheinen, einer \u00fcber Fondill\u00f3n. \u00bfFondi-wer? Das ist ein sherry\u00e4hnliches Produkt aus dem S\u00fcdosten Spaniens, genauer gesagt aus der Region um Alicante. Da es, je nach Z\u00e4hlweise, gerade einmal neun oder doch nur sechs Erzeuger dieses Produktes gibt (weltweit!), ist das schon eine B\u00e4runtersuchung wert. Nur:\u00a0 zumindest die f\u00fcnf, die der B\u00e4r besucht hat, erz\u00e4hlen alle unterschiedliche Geschichte, wie durch eine unsichtbare Hand genau auf das zugeschnitten, was es dann zu verkosten gibt. So etwas mag der B\u00e4r nun gar nicht, es braucht also erst einmal eine grundlegende Grundlagenforschung. Fondill\u00f3n ist nun mehr als zweihundert Jahre alt, da kommt es auf ein paar Monate mehr oder weniger auch nicht mehr an.<\/p>\n\n\n\n
Desderweing und douderhalb (ob\u00e4rfrenggisch) bleiben wir noch ein wenig beim Thema Sherry. Heute soll es aber nicht um Sherrytypen gehen, sondern um die Typen jedweden Geschlechts, die Sherry trinken oder saufen oder gerade eben dies nicht mehr tun. Eine kleine Marktanalyse also. Der Grundtenor: die Verkaufszahlen schie\u00dfen gen Boden und das Produkt banalisiert sich auf erb\u00e4rmliche (hat nix mit b\u00e4r zu tun) Weise. Zwei Zahlen, die das ganze Elend perfekt beschreiben: vor f\u00fcnfunddrei\u00dfig Jahren verkauften die zu Jerezanien und Sanl\u00facarien einhunder neunundzwanzig Millionen Liter Sherry, oder was da halt so alles mit dranh\u00e4ngt. Im letzten Gesch\u00e4ftsjahr f\u00fcr das Zahlen vorliegen, zwanzig siebzehn also, waren es gerade einmal noch zweiunddrei\u00dfig Millionen f\u00fcnfhundertsechzig Tausend Liter; drei Viertel des Marktes sind weg. Wech! Einfach so. Einfach so? Na ja, da haben schon viele am Rad gedreht.<\/p>\n\n\n\n
Gut, auch der nationale Markt ist geschrumpft, von zwanzig Millionen Liter auf derer zw\u00f6lf, oder elf, oder vierzehn, in diesem Rahmen schwanken die Abs\u00e4tze. Export kommt von einhundertf\u00fcnfzehn und ist aktuell bei zwanzig, mehr als achtzig Prozent Schwund!<\/p>\n\n\n\n
Schuld haben nat\u00fcrlich zun\u00e4chst einmal die Weing\u00fcter. Um einen guten Amontillado oder Oloroso zu fabrizieren, braucht man Zeit und Geduld. In Wirtschaftssprech \u00fcbersetzt: man muss f\u00fcr eine gewisse Zeit auf Geld verzichten, sollte das dann aber sp\u00e4ter durch geeignete Preise wieder hereinholen. Ersteres klappt, letzteres nicht. Man kann keinen Wein im Durchschnitt zehn, f\u00fcnfzehn oder zwanzig Jahre reifen lassen, um ihn dann f\u00fcr zehn Euro den halben Liter im Weingesch\u00e4ft zu verkaufen, sorry: zu verramschen. Nun wird aber der Sherrymarkt von ein paar Giganten beherrscht, die oftmals ihr Geld nicht nur mit Sherry verdienen. Im Gegenteil: man leistet sich eine Sherrybodega aus Imagegr\u00fcnden, das Geld wird woanders verdient, von Pernod Ricard, etwa, Seagram oder wer auch immer. Die dr\u00fccken dann einen Billigoloroso auf den Markt, damit der Lagerbestand nicht explodiert und die eher kleinen Produzenten k\u00f6nnen gar nicht anders als mitzuziehen. Nur haben diese Betriebe eben kein zweites, besser gesagt erstes Standbein, um Geld zu verdienen. Deswegen wechseln viele Sherryh\u00e4user dann und wann den Eigent\u00fcmer.<\/p>\n\n\n\n
Der zweite Trottel in diesem Spiel ist der Verbraucher, t’schuldigung f\u00fcr die klare Ansage. Denn wenn mehr als die H\u00e4lfte des Sherry-Umsatzvolumens auf extrem ges\u00fc\u00dfte Produkte entf\u00e4llt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in allen wichtigen Abnehmerl\u00e4ndern, dann darf man sich \u00fcber die Konsequenzen nicht wundern. Addiert man die Exportvolumina f\u00fcr Cream, Pale Cream, Medium und Dry (eine etwas diffuse Kategorie, die eigentlich nur im Land der Angelsachsen getrunken wird), dann ist man bei siebzig Prozent angekommen, Fino, gro\u00dfenteils Industriefino, macht noch einmal fast zweiundzwanzig Prozent aus, der \u201eRest\u201c ist dann wirklich nicht viel mehr als ein Rest.<\/p>\n\n\n\n
Und genau diese drei Produkte sind es, die den Markt kaputt machen: Medium, Cream und Pale Cream, denn hier reden wir nicht mehr von Terroir, von individueller Stilistik, von irgendetwas, das als Unterscheidungskriterium dient. Pale Cream basiert auf Amontillado (meistens zumindest, ist nicht verbindlich geregelt), der durch Zugabe von Alkohol auf bis zu zweiundzwanzig Prozent aufgespritzt werden kann und durch Zugabe von S\u00fc\u00df, in welcher Form auch immer, bis zu einhundert f\u00fcnfzehn Gramm Restzucker enthalten darf. B\u00e4ren m\u00f6gen Zucker, aber nicht in dieser Form! Gl\u00fccklicherweise ist die Welt von diesem Produkt nicht wirklich betroffen, denn sechsundneunzig Prozent der gut zwei Millionen Liter werden gen UK verkauft, den Rest trinken Angelsachsinnen und Angelsachsen, die in Spanien weilen.<\/p>\n\n\n\n
Schlimmer, viel schlimmer ist die Sache mit dem Cream, denn hier kommt Farbe ins Spiel. Cream basiert auf Oloroso, der Rest wie oben. Nur: w\u00e4hrend man beim Pale Cream ein British-Bleich behalten will, darf der Cream durchaus dunkel daherkommen. Wie man hellen Wein dunkel macht, das kann man sich in M\u00e1laga ohne gr\u00f6\u00dfere Probleme anschauen. Sirup, Melasse, den Tr\u00e4umen sind nur wenige legale Grenzen gesetzt. Und hier reden wir dann von sieben Millionen Litern, die Jahr f\u00fcr Jahr \u00fcber den Tresen gehen, knapp ein Viertel der gesamten Verkaufsmenge.<\/p>\n\n\n\n
T’schuldigung (schon wieder), aber das Zeuch schmeckt einfach nur banal, eine s\u00fc\u00dfe, lik\u00f6rartige Fl\u00fcssigkeit, die der am besten verkaufen kann, der die niedrigsten Produktionskosten hat. Je gr\u00f6\u00dfer, desto Cream! Nat\u00fcrlich muss so etwas dann bei Discountern stehen, denn so richtig Geld ausgeben muss man f\u00fcr so etwas eigentlich nicht. Zuf\u00e4llig mitlesende Weinhandelnde sollten still und leise die eventuell vorhandenen Restbest\u00e4nde entsorgen. Nein, nicht in der K\u00fcche, Cream kann dort nur noch verschlimmbessern.<\/p>\n\n\n\n
Wer nun glauben mag, dass damit alle dunklen Wolken beschrieben sind, sollte mal vorsichtig gen den mittleren Rand des Horizonts blicken, denn dort t\u00fcrmt sich eine dicke, fette, tief dunkle, fast schwarze Wolke auf. Ihr Name: Medium. Schlimmer geht es dann wirklich nimmer. F\u00fcr Meduim kann man alles nehmen, Amontillado, Oloroso, verungl\u00fcckter Manzanilla, labbriger Fino, selbst ein paar Botas Pedro Jim\u00e9nez k\u00f6nnen zum Einsatz kommen, Alkohol und Zucker, siehe oben, nat\u00fcrlich auch. Zu Medium Sherry wird all das verarbeitet, was zu wirklich nichts anderem taugt. Und dann ist da noch diese bodenlose Frechheit, einen papps\u00fc\u00dfen Medium mit vierundvierzig Gramm Restzucker als Medium Dry zu etikettieren. Das sollte man nicht mit mitteltrocken oder halbtrocken \u00fcbersetzen, sondern das Wort Medium (der Sherry-Typ) stehen lassen, um nur das Dry in trocken zu verwandeln. Trocken auf dem Etikett und papps\u00fc\u00df in der Gurgel. O Herr, lass Hirn regnen. Nat\u00fcrlich gibt es auch Medium Sweet, der ist dann halt wirklich s\u00fc\u00df, da sind wir wieder bei bis zu einhundert und f\u00fcnfzehn Gramm Zucker. Bei all diesen astronomischen Zuckerwerten sollte man im Kopf behalten, dass das Ausgangsprodukt ein durchgegorener Palomino-Wein ist, mit deutlich weniger als f\u00fcnf Gramm Restzucker. Der ganze, hmmm, Rest an Zucker ist wie auch immer hinzugesch\u00fcttet. Und dieses Produkt macht knapp ein Viertel des Sherry-Umsatzes aus, international sogar mehr als drei\u00dfig Prozent, Medium ist somit das wichtigste Export-Produkt der Region. Sozusagen das Aush\u00e4ngeschild des Sherry. Wenn nun aber das simpelste Produkt einer Region deren Aush\u00e4ngeschild ist und wenn die Summe der drei simplen, komplett terroir- und personalit\u00e4tsbefreiten Typen sieben von zehn Flaschen ausmacht, dann brauchen wir uns nicht zu wundern. \u00dcber gar nichts! Die Zahlen sprechen f\u00fcr sich selbst.<\/p>\n\n\n\n
Der dritte Depp in diesem Trio ist der Consejo Regulador, und zwar der von der D.O. Jerez-X\u00e9r\u00e8s-Sherry. Da die D.O. Manzanilla de Sanl\u00facar de Barrameda mehr als neunzig Prozent der Produktion in Spanien und dort vor allem in al-Andalus verkauft, spielen die international keine Rolle. Dass der Sherry-Consejo, der nat\u00fcrlich von den Einnahmen via R\u00fcckenetiketten lebt, die drei Simpelsherries bewerben muss, keine Frage. Aber mit der Qualit\u00e4tsweinklassifikation, die im Jahr zweitausend eingef\u00fchrt wurde, hat man sich selbst ins Knie geschossen! Damals f\u00fchrte man die Kategorien VORS (mehr als drei\u00dfig Jahre reife [im Durchschnitt]) und VOS (das Gleiche mit zwanzig) ein, dazu kamen noch die beiden Jahresklassifikationen I.E.12 und I.E.15, die Zahl verweist auf die durchschnittliche Reifedauer in den Botas. Das hat man sich beim Whisky abgeguckt, beim Sherry funktioniert das eben nicht. Die Idee war, dass Bodegas mittels dieser Klassifizierung ihre \u201eTop-Produkte\u201c teurer verkaufen k\u00f6nnen, weil der Kunde ja so d\u00e4mlich sei und dies nicht selber beurteilen k\u00f6nne. Sorry, aber das ist Kwark! In jeder Region sieht man, dass als Gran Reserva etikettierte Weine nicht zwangsweise die teuersten oder die besten sein m\u00fcssen. Nun gut, das ganze Theater brauchte ein paar Jahre, um anzulaufen. Im Jahr zweitausend und sechs war man bei dreihundert und f\u00fcnfunddrei\u00dfig tausend Litern dieser Kategorien angelangt, das Allzeithoch, VORS, \u00e4lter als drei\u00dfig Jahre und der I.E.12 dominierten, das ist nicht sonderlich verwunderlich. Damals gab es dies aber auch nur als Amontillado, Oloroso, Palo Cortado und Pedro Xim\u00e9nez. Heute gibt es auch Medium VORS und VORS Cream. Kann man so etwas nicht unterbinden? \u00a1Argh!<\/p>\n\n\n\n
Und noch eines: gerade mal auf der Web-Seite einer im Herzen Madrids angesiedelten Weinhandlung (hat die vi\u00f1a im Namen) herumgelaufen. Reliquia Amontillado kostet dort neunhundert und f\u00fcnfzig Euro die Flasche. Gut, nicht ganz billig. Nur: Pingus kostet sechshundert Euro mehr, gleiches Flaschenvolumen. Auch wenn man die Flasche Pingus noch so hegt und pflegt, einmal ge\u00f6ffnet ist allersp\u00e4testens nach sieben Tagen Schicht im Schacht: entweder Flasche leer oder Wein um. Den Reliquia, ma\u00dfvoll eingenommen, kann man ein Jahr ziehen, noch l\u00e4nger, wenn es denn unbedingt sein muss. Und andere durchaus gute Produkte findet man f\u00fcr ’nen Hunni oder noch weniger. F\u00fcr Produkte, die achtzig Jahre oder noch mehr auf dem Buckel haben und wirklich weltklasse sind, ist das kein hoher Preis, f\u00fcr einen ernsthaft guten Barolo Jahrgang zwanzig dreizehn muss man tiefer in die Tasche greifen. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"