{"id":67372,"date":"2019-06-02T11:00:24","date_gmt":"2019-06-02T09:00:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/?p=67372"},"modified":"2019-06-02T11:00:24","modified_gmt":"2019-06-02T09:00:24","slug":"wanderer-kommst-du-nach-spanien-bring-einen-rebstock-mit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/2019\/06\/wanderer-kommst-du-nach-spanien-bring-einen-rebstock-mit\/","title":{"rendered":"Wanderer, kommst Du nach Spanien, bring einen Rebstock mit!"},"content":{"rendered":"\n

Wanderer, kommst Du nach Spanien, bring einen Rebstock mit!<\/h3>\n\n\n\n

Da liegt er nun, wie ein mummelliger Wuschelhund, dem man auf den ersten Blich nicht ansieht, wo vorne und wo hinten ist. Von Hotelzimmer aus hat der B\u00e4r ihn fest im Blick, st\u00e4ndig ver\u00e4ndert sich etwas, Licht und Schatten, ein W\u00f6lklein des nahen mittleren Meeres, sanfter Dunst am fr\u00fchen Morgen. M\u00fcsste man nicht arbeiten, man k\u00f6nnte ihm den ganzen Tag lang beim Wandeln zusehen.<\/p>\n\n\n\n

Er hat schon viel \u00fcberstanden, selbst die Verunstaltung seines Namens durch zwei hyperbelanglose Weine eines hyperbelanglosen Weinzusammenmischers. Aber am Ende wird auch er weichen m\u00fcssen, denn der Wind nagt an ihm, unbarmherzig; er hat schon tiefe Furchen in ihn geschlagen. Gut, weder die B\u00e4ren noch die Menschen dieser Zeit werden das Ende dieses Berges erleben. Aber irgendwann wird es soweit sein: dann wird auch der Montg\u00f3 der Vergangenheit angeh\u00f6ren.<\/p>\n\n\n\n

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Montg\u00f3.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Es ist kein Tafelberg, der H\u00f6henzug, der sich direkt von der K\u00fcste bis etwa zehn Kilometer ins Landesinnere zieht, ist wellig und schroff. Schon wenige hundert Meter nach der K\u00fcste erreicht er vierhundert Meter, in der Mitte des Massivs steht der Gipfel, auf sieben hundert und f\u00fcnfunddrei\u00dfig Metern. Steilste H\u00e4nge, kein B\u00e4r mag da hochkrabbeln.<\/p>\n\n\n\n

Der Montg\u00f3 markiert das Ostende der Betischen Kordillere, die mehr oder weniger gleichzeitig mit den Alpen, dem Himalaya, oder dem Kaukasus entstand. Und genau deswegen hat der Wind leichtes Spiel, denn das war die Epoche der Kreide, w\u00e4re es Granit, der Berg w\u00fcrde dem Wind einfach die kalte Schulter zeigen.<\/p>\n\n\n\n

Warum interessiert uns dieser Berg, solche Teile gibt es in Spanien doch an jeder zweiten Ecke? Nun, ein kleiner Blick auf die Landkarte hilft weiter: Die Ecke um D\u00e9nia und X\u00e0bia markiert eine Spitze, im Norden findet man die tiefe und weite Bucht von Val\u00e8ncia, im S\u00fcden ist Alacant. Wein gibt es hier kaum. Das aber war nicht immer so.<\/p>\n\n\n\n

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Alte Moscatel Rebst\u00f6cke.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Denn wie schon des \u00d6fteren erw\u00e4hnt, alles Rebmaterial kam vom Osten. Die Phoenizier, die Griechen, die R\u00f6mer, sie waren es, die Weinleben auf die Ib\u00e4rische Halbinsel brachten. Am Fu\u00dfe des Montg\u00f3 fand man eine Lagerst\u00e4tte, die im Jahr siebenhundert vor unserer Zeitrechnung bewohnt war, wohl von Phoeniziern, die Griechen kamen sp\u00e4ter. Man fand, hmmm, Traubensamen, also die \u00dcberbleibsel der Kerne von Trauben. Im Labor sollte sich herausstellen, dass es sich um Moscatel d’Alejandria handele, eine der \u00e4ltesten Rebsorten auf der spanischen Halbinsel.<\/p>\n\n\n\n

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 Les freses Experimentalwein“berg“ mit 42 verschiedenen Moscatel-Klonen.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Es gibt kein Rebsorteneinwanderungszentrum, \u00fcberall von Roses bis Cadiz und noch dar\u00fcber hinaus brachten Zuwanderer Rebsorten mit. Es gibt auch verschiedene Klone der gleichen Rebsorte, die wohl auf unterschiedlichen Wegen kamen. Malvas\u00eda und Moscatel etwa kamen auch via Sizilien, das Erbgut unterscheidet sich von dem, was direkt aus dem vorderen Orient kam, oder aus Griechenland.<\/p>\n\n\n\n

Aber da sind nicht nur diese beiden Sorten, es gibt auch Verdil, Tortos\u00ed, oder aber die roten Sorten Arcos und Forcallat. Mehr als drei\u00dfig verschiedene Rebsorten hat man alleine in der Mitte der Provinz Alacant identifiziert, alle existieren noch, wenn auch manchmal nur in Kleinstauflage. Arcos und Verdil sind etwas weiter verbreitet, im Inneren der Comunitat Valenciana findet man sogar sortenreine Weine beider Typen.<\/p>\n\n\n\n

Viele dieser inzwischen vergessenen Sorten wurden wohl nicht mehr angebaut, weil es sich einfach nicht lohnte. In Sachen Moscatel d’Alejandria war und ist das anders, denn dies Sorte diente und dient vor allem zur Gewinnung von Rosinen (nicht aber von Korinthen, deswegen hei\u00dfen die auch anders). Vor gut einhundert Jahren waren Marina Alta und Marina Baixa ber\u00fchmt f\u00fcr ihre Rosinen, heute machen dieses Gesch\u00e4ft die Andalusier unter sich aus. Vor allem Angelsachsen waren scharf auf die getrockneten Beeren aus Alacant. Erst die Reblaus und dann der Tourismusboom setzten diesem Treiben ein Ende.<\/p>\n\n\n\n

Sie h\u00e4tten den Weinbau auch fast komplett dahingerafft, denn heute gibt es da nur noch eine gute Handvoll Weing\u00fcter, manche keltern gerade einmal wenige dutzend tausende Flaschen. Sie halten sich und sie werden sich halten, weil die K\u00fcste einfach alles einsammelt, was auch nur halbwegs trinkbar ist. Schlie\u00dflich ist da Benidorm, auch die K\u00fcste von Madrid genannt, eine Stadt, die im Sommer schon mal vierhundert tausend Menschen beherbergt, mehr als das sechsfache des \u201eNormalzustandes\u201c. Rentnerinnen und Rentner sowie Familien verbringen ihre Ferien dort, fast alles Einheimische. Das Internationalvolk ruht woanders, in D\u00e9nia etwa, oder in X\u00e0bia, die so genannte mediterrane Schweiz. Holl\u00e4nder gibt es \u00fcberall, of course. Und die alle saufen, und das nicht schlecht. Dazu kommt, dass mit Moscatel eine Rebsorte am Start ist, die fruchtbetonte, leichte, gerne auch einmal nur sensorisch trockene Weine hervorbringt. Da braucht man kein Terroirdiplom f\u00fcr.<\/p>\n\n\n\n

Trotzdem, es gibt dort auch ordentliche Betriebe, auch wenn es letztendlich so viele nicht sind. Gutierrez de la Vega und Bodegas Enrique Mendoza sind die zwei Altmeister, wobei Mendoza viel mit Trauben hantiert, die an der Westgrenze von Alacant, in Vinalop\u00f3, gedeihen. Dar\u00fcber reden wir ein andermal. Und Gutierrez de la Vega ist Spezialist f\u00fcr S\u00fc\u00dfweine, insbesondere f\u00fcr Fondillons, die er aus juristischen Gr\u00fcnden nicht mehr so nennen darf. Auch dieses Thema wird uns irgendwann noch besch\u00e4ftigen, B\u00e4hrenwort!<\/p>\n\n\n\n

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Celler Les Freses.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Einer dieser Betriebe nennt sich Celler Les Freses, man k\u00f6nnte die kleine Bodega auch das Moscatel-Interpretationszentrum bezeichnen. Ein kleiner Weinberg direkt vor der ebenfalls nicht sonderlich gro\u00dfen Bodega, gelegen, beherbergt zweiundvierzig Moscatel-Klone, vor allem wei\u00dfe, aber auch rote, Moscatel d’Alejandria, Moscatel d’Frontignan, aber auch Moscatel de Hamburg (sic!), der wohl, anders als die anderen Moscatels, seinen Weg \u00fcber Land genommen hat, via Balkan zugereist. Celler Les Freses ist das Heim von Marta Ba\u00f1\u00f3 Mar\u00ed, eigentlich Sommeli\u00e8re, aber seit zehn Jahren begeisterte Weinb\u00e4uerin und Winzerin. Das, was sie macht, ist ganz anders als das, was man aus der Axarqu\u00eda oder aus Manilva kennt. Dort, an der K\u00fcste von M\u00e1laga, stehen die Reben auf Schiefer (Axarqu\u00eda) oder auf Granit (Manilva), in dem kleinen Weiler Jesus Pobre (geh\u00f6rt zu D\u00e9nia) ist es Sandstein mit einer beachtlichen Lehmkrume. Das gibt ganz andere Weine. Vierzehn Hektar hat sie in den letzten zw\u00f6lf Jahren bestockt, alte Anlage gibt es hier kaum mehr. Und wenn, dann r\u00fccken sie die Eigent\u00fcmer nicht raus, Trauben einfach dazukaufen mag Marta indes nicht. Es gibt einen durchaus guten Einstiegsmoscatel, den man auch ohne weiteres zum einem Lachs oder einem Kilo Honig verputzen kann; das gilt jetzt nur f\u00fcr die B\u00e4ren unter uns, Menschen d\u00fcrfen auch was anderes essen oder einfach eine Flasche am Samstag Nachmittag vor sich hin s\u00fcffeln, dann f\u00fchlen sie die Niederlagen vom Clubb auch gleich weniger schwer an. Es gibt auch einen Amphoren-Moscatel, der dann doch ganz anders daherkommt: stoffig, dicht, schon irgendwie moscatelartig, Wenn Marta den Umgang mit den Tongef\u00e4\u00dfen noch perfektioniert, dann steht dem Erfolg dieses Weines nichts mehr im Weg. Der Naturalment Dol\u00e7 hei\u00dft so, weil kein Alkohol hinzugef\u00fcgt wird, die Trauben werden ein paar Tage getrocknet, dann wird gepresst und vergoren, bis die Hefen die Segel streichen.<\/p>\n\n\n\n

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Amphore.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Joan de la Casa ist auf einem ganz anderen Trip: er mag \u201eOrange-Moscatel\u201c, das sind die mit auf Schalen vergorenen Mosten. Das Lesegut wird nicht entrappt, hier handelt es sich jedoch um alte Parzellen, Miniparzellen in und um Benissa beheimatet, die Trauben sind von ganz anderer Struktur. Es gibt einen Stahltank-Orange-Moscatel, der sogar dem B\u00e4ren schmeckt. Der hat es mit diesem Typ Wein sonst ja eher nicht so. Der Barrique-Orange-Moscatel soll beweisen, dass man Moscatel auch durchaus in Barricas ausbauen kann. Gut, Beweis geliefert, aber wozu man so etwas braucht, ist nicht wirklich klar. Gut ist dann wieder der S\u00fc\u00dfwein, der erneut aus getrockneten Trauben gewonnen wird.<\/p>\n\n\n\n

Betrachtet man Catalunya, Alacant und al-Andalus, so kann man gut und gerne erkennen, dass Moscatel durchaus noch lebt, zweitausend achthundert Jahre nach seiner Ankunft. Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wanderer, kommst Du nach Spanien, bring einen Rebstock mit! Da liegt er nun, wie ein mummelliger Wuschelhund, dem man auf den ersten Blich nicht ansieht, wo vorne und wo hinten ist. Von Hotelzimmer aus hat der B\u00e4r ihn fest im Blick, st\u00e4ndig ver\u00e4ndert sich etwas, Licht und Schatten, ein W\u00f6lklein des nahen mittleren Meeres, sanfter … Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":195903,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1004],"tags":[2176,2177],"post_folder":[],"class_list":["post-67372","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-el-oso-aleman-klartext","tag-montgo","tag-moscatel"],"yoast_head":"\nWanderer, kommst Du nach Spanien, bring einen Rebstock mit! - Unterwegs mit Weine & Feinkost<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/2019\/06\/wanderer-kommst-du-nach-spanien-bring-einen-rebstock-mit\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Wanderer, kommst Du nach Spanien, bring einen Rebstock mit! - Unterwegs mit Weine & Feinkost\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Wanderer, kommst Du nach Spanien, bring einen Rebstock mit! 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