![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Alter_Baer_trifft_alten_Mann_1.jpg\")
F\u00fcnfundvierzig Jahre ist das nun her, er begann damals, gemeinsam mit seiner Frau Pilar, die alten famili\u00e4ren Rebanlagen wieder instand zu setzen; gleichzeitig kelterte er seine ersten Weine. Ein Jahrzehnt sp\u00e4ter zogen Felipe und Pilar dann gen Parcent, und das Abenteuer begann.<\/p>\n\n\n\n
Guti\u00e9rrez de la Vega ist bekannt f\u00fcr Weine, die sich Fondill\u00f3n nennen, sie gibt es nur dort, in Alicante, zwischen der Sierra de Salinas an der Grenze zu Jumilla und X\u00e0bia, an den F\u00fc\u00dfen des Montg\u00f3. Fondill\u00f3n, das ist zun\u00e4chst einmal s\u00fc\u00dfer Wein, gewonnen aus sehr reif gelesenen Trauben, vergoren in offenen Tonneaus, zehn Jahre in Barricas gereift. Dann erst kommt der Wein in die Solera, wie man sie aus Jerez oder Sanl\u00facar kennt. Oftmals ist es eine Solera mit integrierter Criadera. Denn es gibt in der Regel nur eine Stufe, aus der fertiger Fondill\u00f3n entnommen wird. Aufgef\u00fcllt wird mit dem, was zumindest zehn Jahre in Barricas reifte. Den Umf\u00fcllprozess, der in Sanl\u00facar oder in Jerez als Criadera-Stufen bekannt ist, entf\u00e4llt hier. Felipe hat in seinem Keller Jahrgangsfondill\u00f3ns aus mindestens zehn Jahren liegen, immer ein kleines Barrique. Sobald es ans Abf\u00fcllen geht, wird ein kleiner Teil als Jahrgangsfondill\u00f3n gef\u00fcllt, ein Teil wird mit dem Wein aus anderen Barricas assembliert, um einen Fondill\u00f3n aus drei Jahrg\u00e4ngen anzubieten, Fondill\u00f3n \u00danico Especial, sozusagen. Theoretisch gibt es auch noch ganz alte F\u00e4sser, denn Felipe hat in jedem Jahr, in dem eines seiner drei Kinder zur Welt kam, ein kleines Fass angelegt, mal zehn Liter fassend, dann wieder drei\u00dfig. Mal entnimmt er einen Liter, mal keinen. Womit er auff\u00fcllt, das bleibt ein Betriebsgeheimnis.<\/p>\n\n\n\n
So h\u00e4tte man diesen Text vor etwa drei oder f\u00fcnf Jahren lesen k\u00f6nnen. Heute indes nicht mehr. Denn Felipe Guti\u00e9rrez de la Vega hat vor ein paar Jahren die Weinbauregion Alicante verlassen und darf nun, da das Wort Fondill\u00f3n auf den Namen der Weinbauregion registriert ist und damit gesch\u00fctzt ist, Fondill\u00f3n nicht mehr so nennen. Es ging um Zucker, um Alkohol, um Farbe, aber letztendlich ging es wohl darum, innerhalb der Weinbauregion Alicante einen Typ Fondill\u00f3n durchzusetzen, der zumindest mit dem, was Felipe jahrzehntelang gemacht hat, nicht viel zu tun hat. So sonderlich scheint Felipe das aber nicht zu k\u00fcmmern, er nennt seine Spezialweine ohnehin lieber Alicante, was er so nat\u00fcrlich auch nicht auf das Etikett schreiben darf.<\/p>\n\n\n\n
Vielleicht ging es bei dem Streit mit dem Consejo aber auch darum, dass der alte, durchaus von sich \u00fcberzeugte Winzer, nicht so richtig in die moderne Welt der Alicante-Weine passt, eine Welt, die von der Riesencooperative Bocopa dominiert wird, gefolgt von zwei oder drei anderen Genossenschaften, komplettiert von ein paar gr\u00f6\u00dferen Privatbodegas und einigen wenigen nicht ganz so gro\u00dfen Kellereien.<\/p>\n\n\n\n Neben Monastrell f\u00fcr den Fondill\u00f3n, der heute nicht mehr so hei\u00dfen darf, und Moscatel d’Alexandria f\u00fcr die Wei\u00dfweine, kultiviert er mit gr\u00f6\u00dfter Begeisterung Gir\u00f3, eine blaue Sorte, die es auch auf den Balearen und in Nordafrika gibt. Man sagt, es sei ein lokaler Klon der Garnacha, selbst in einer gar noch nicht so alten Brosch\u00fcre des Weingutes liest man davon. Nur: es stimmt nicht, die DNA ist schlicht und ergreifend zu verschieden. Eigentlich reicht es, die Bl\u00e4tter, die Triebspitzen und die Trauben zu betrachten, niemand k\u00e4me auf die Idee, dass dies eine einzige Rebsorte sein soll.<\/p>\n\n\n\n In Xal\u00f3, im flachen Teil des Gemeindegebietes, gibt es jede Menge Gir\u00f3, Garnacha auch. Eigentlich besitzt Felipe dort keinen einzigen Weinberg, alles geh\u00f6rt lokalen Weinbauern, die ihre Trauben an die lokale Cooperative liefern. Eigentlich. Denn zun\u00e4chst darf Felipe durch viele dieser Weinberge laufen und das ernten (lassen), was ihm gef\u00e4llt. Er bezahlt besser als die Cooperative und die braucht keine hohen Qualit\u00e4ten. Auf diese Art und Weise kommen immer so knapp zehntausend Kilo Gir\u00f3 zusammen, aus ihnen entsteht der Rojo & Negro, einer der zwei Flachlandrotweine. Der andere Vi\u00f1a Ulises, stammt auch aus dem Xal\u00f3-Tiefland, fr\u00fcher handelte es sich um Garnacha und Monastrell, jetzt ist das Gir\u00f3 aus Xal\u00f3 und Monastrell aus der Sierra de Salinas, knapp vor Jumilla gelegen. Ein frischer, jugendlicher Wein, der nicht in Barricas reift, unkompliziert, gut zu saufen.<\/p>\n\n\n\n Um den Rest zu verstehen, wuchten sich der alte Mann und der alte B\u00e4r in einen Gel\u00e4ndewagen, wir erkunden die Sierra del Ferrer. Parcent liegt auf gerade einmal zweihundert Metern \u00fcber Meeresniveau, die Bergweinberge indes befinden sich auf mehr als sechshundert H\u00f6henmetern. Die Bodentypen wechseln alle paar Meter, Weinberge findet man indes kaum. In manchen Ecken ist Felipe der einzige, der noch Reben kultiviert. Viele haben l\u00e4ngst aufgegeben. In einer Parzelle steht nur Gir\u00f3, er landet in einem Wein, der an John Lennon erinnern soll: Imagine.<\/p>\n\n\n\n Felipe dr\u00e4ngt, er will noch weiter in die Wildnis vordringen. Wieder geht es \u00fcber Stock und Stein, das Mobiltelephon hat schon l\u00e4ngst kapituliert. Und noch eine Kurve, noch eine Schotterpiste, dann ruht da ein kleines Hinweisschild: Planises steht da zu lesen. Gef\u00fchlt drei Jahre sp\u00e4ter kommen wir dann auch dort an; und es ist wirklich eine spektakul\u00e4re Parzelle. Jede Zeile Reben klammert sich an eine Felsmauer, es sieht fast so aus, als ob die Reben aus den Felsen sprie\u00dfen. Hier entsteht der Rec\u00f3ndita Armon\u00eda, einer der spektakul\u00e4ren Weine der Bodega. Und auch ein Teil der Trauben f\u00fcr die nicht mehr Fondill\u00f3ns wird hier gewonnen.<\/p>\n\n\n\n Zur\u00fcck in der Zivilisation bleib keine Zeit mehr, die Wei\u00dfweine zu verkosten. Gut, dass wir dies schon drei Wochen zuvor erledigten, als eine auf sechzig Minuten angesetzte Verkostiung auch nach drei Stunden kein Ende fand. Casta Diva nennt sich der Einstiegswein, ein frischer Moscatel, gut strukturiert, ganz anders als jener von Les Freses, \u00fcber den wir vor ein paar Wochen sprachen. Gelbe Frucht, sehr dicht, gute L\u00e4nge. Zwanzig tausend Flaschen, das reicht zur Not auch f\u00fcr f\u00fcnf B\u00e4ren. Neu ist der Monte Diva, ein \u201ebrisado\u201c; so nennen die Katalanen ihre mit Stielen getretenen Moste, die dann mehrere Tage auf den Schalen maischen. Waldkr\u00e4uter, sehr w\u00fcrzig, dunkles Obst, so hat es der B\u00e4r vermerkt. Ebenfalls etwas extrem, aber sehr gut gemacht, ist der T\u00edo Raimundo, ein Moscatel, der, \u00e4hnliche einem Manzanilla, unter eine Hefeschicht reift. Zwei Jahre, nur gest\u00f6rt durch diverse Verkostungen. Spannend! Ob man davon auch eine ganze Flasche, also eine der dreihundert und vierundsechzig Flaschen, trinken kann, muss bei Gelegenheit erkundet werden.<\/p>\n\n\n\n Der n\u00e4chste Wein ist nat\u00fcrlich etwas f\u00fcr B\u00e4ren, schlie\u00dflich hei\u00dft er Casta Diva Cosecha Miel. Schleckckckck! Der Most verg\u00e4rt sechs Monate lang in einem Barrique. Irgendwann beginnt Felipe, Alkohol zuzuf\u00fcgen, immer ein klein wenig, aber irgendwann haben die Hefen dann die Schnauze voll. Es bleibt ordentlich Zucker und der Alkohol pendelt sich auf mittlerem Niveau ein. Kein klassischer Cabezera, bei dem auf einmal all der n\u00f6tige und gelegentlich auch der unn\u00f6tige Alkohol hinzugef\u00fcgt wird.<\/p>\n\n\n\n Und schlie\u00dflich ist da noch die Solera 2002, drei kleine Barricas, die Solera wurde im Jahr zweitausend und zwei aufgesetzt. Der Wein tr\u00e4gt den Beinamen Real, weil er zur Hochzeit des anderen Felipe, des Bourbonen, ausgeschenkt wurde. Jedes Jahr wird jedem Barrique ein Zehntel entnommen und abgef\u00fcllt. Aufgef\u00fcllt wird mit aktuellem Wein.<\/p>\n\n\n\n Und die Zukunft? Nun, Violeta, seine Tochter, ist auch im Familienbetrieb aktiv. Zudem keltert sie zwei Weine, die unter dem Namen Curii vertrieben werden.Auch wenn das als eigenst\u00e4ndiges Weingut getarnt ist, scheint es sich in Wirklichkeit um eine Art Warteschleife zu handeln, bis dann, irgendwann, der Platz an der Spitze von Guti\u00e9rrez de la Vega neu zu besetzen ist. Aber mit f\u00fcnfundvierzig Dienstjahren ist f\u00fcr Felipe noch lange nicht schluss! Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Alter_Baer_trifft_alten_Mann_2.jpg\")
![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Alter_Baer_trifft_alten_Mann_3.jpg\")