Sobald das Wort \u201evermutlich\u201c auftaucht, ist das Eis betont d\u00fcnn. Es gibt Wissenschaftler, die, wohl (siehe vermutlich) mangels anderer Alternativen, behaupten, die Rebsorte wurde von den Ph\u00f6niziern nach Spanien gebracht. Es gibt aber gewichtige Gr\u00fcnde, die dem widersprechen. Die spanische Heimat dieser Rebsorte findet man dort, wo heute Sagunt steht, etwas n\u00f6rdlich von Val\u00e8ncia. Dort aber waren die Ph\u00f6nizier nicht. Eine andere Spur f\u00fchrt nach Matar\u00f3, n\u00f6rdlich von Barcelona gelegen; auch nicht gerade ph\u00f6nizisches Stammland. In den Gegenden, in denen Ph\u00f6nizier Reben setzten, vor allem in al-Andalus, gibt es indes diese Rebsorte nicht. Franz\u00f6sische Weinwissenschaftler, sonst schnell bei der Hand, etwas als franz\u00f6sisch zu klassifizieren, sagen, dass es eine spanische Rebsorte sei, die nahe Matar\u00f3 und Murviedro kultiviert werde. Machen wir es kurz, denn letztendlich ist der urspr\u00fcngliche Ursprung auch nicht so wichtig: wir wissen nicht viel \u00fcber die Fr\u00fchgeschichte der Rebsorte Monastrell.<\/p>\n\n\n\n
Wir wissen aber sehr wohl, dass diese Sorte, in Frankreich Mourv\u00e8dre genannt, im S\u00fcdosten der Iberischen Halbinsel den Ton angibt. Um die Dinge richtig einzuordnen: w\u00e4hrend es Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts in Frankreich Mourv\u00e8dre auf knapp achttausend Hektar Rebland gab, waren es alleine im S\u00fcdosten Spaniens etwa einhunderttausend Hektar, Tendenz fallend. Heute steht Monastrell dort noch auf etwa sechzigtausend Hektar Rebland. Das ist eine ganze Menge!<\/p>\n\n\n\n
Monastrell ist eine der f\u00fcnf wichtigsten spanischen Rotweinrebsorten, und das obwohl sie nur an drei Stellen verst\u00e4rkt angebaut wird: im S\u00fcden der Comunitat Valenciana, in Jumilla und den benachbarten Orten, einschlie\u00dflich Yecla, sowie in Bullas, etwas weiter im Landesinneren gelegen.<\/p>\n\n\n\n
Monastrell ist zwar nicht so dunkel wie Alicante Bouschet, gleichwohl wird sie gerne zum Einf\u00e4rben eher hell geratener Weine anderer Sorten genutzt, daher ist der Export als Fassware ein eintr\u00e4gliches Gesch\u00e4ft. \u00dcber das, was dann VERMUTLICH in anderen L\u00e4ndern oder anderen spanischen Regionen geschieht, wollen wir hier mal nicht mutma\u00dfen. Fast ist, dass Weinindustrielle wie Vinoval in Jumilla extra eine Bodega erreichtet haben, in der Millionen von Litern Monastrell gekeltert werden, um dann via Tanklaster gen Val\u00e8ncia transportiert zu werden. Der Hafen der viertgr\u00f6\u00dften Stadt Spaniens ist der wichtigste auf der Halbinsel in Sachen Offenweinexport.<\/p>\n\n\n\n
Der S\u00fcden von Val\u00e8ncia, man nennt die Region Clariano, sowie das Landesinnere von Alacant sind wichtige Quellen f\u00fcr Monastrell-Weine. Gleichwohl vermarktet man dort vor allem Weine der unteren Preisschiene, wof\u00fcr sich Monastrell zumindest sortenrein nicht eignet. Denn um einen guten, sortenreinen Monastrell zu keltern, bedarf es geringe Ertr\u00e4ge und am Ende doch relativ viel Aufwand bei der Lese und der Kelterung. So gemachte Weine kann man nicht f\u00fcr zwei Euro verkaufen, egal wie viele Paletten ein Importeur abnehmen will. Daher kennt man von dieser Ecke vor allem Cuv\u00e9es von Monastrell mit Merlot, mit Syrah, mit Cabernet Sauvignon oder mit ein klein wenig von allem. El Sequ\u00e9, der S\u00fcdostwein von Artadi, ist ein klassisches Beispiel: wohl geformt, ohne Ecken und Kanten, aber dann halt doch irgendwie langweilig. Und dann noch nicht einmal billichchch. El Sequ\u00e9 findet man am Fu\u00dfe der Sierra de Salinas, eine der besseren Ecken f\u00fcr Monastrell. Villena, El Pin\u00f3s, Sax, auch etwas weiter gen Alcoi, Monastrell steht dort in allen T\u00e4lern, alte Rebst\u00f6cke, relativ geringe Ertr\u00e4ge. Dennoch: Weine aus der Ecke kennt man kaum.<\/p>\n\n\n\n
Etwas bekannter ist Yecla, wobei die Region eigentlich nur aus drei Bodegas besteht: der Cooperative, Casta\u00f1o sowie Antonio Candelas mit seiner Tochterbodega Se\u00f1or\u00edo de Barahonda. Casta\u00f1o ist vielleicht das bekannteste Gesicht der Region, die Cooperative ist vor allem im Fassweingesch\u00e4ft aktiv; wohin der Fasswein geht, dar\u00fcber wollen wir hier mal besser nicht VERMUTEN. Se\u00f1or\u00edo de Barahonda exportiert etwa f\u00fcnfundneunzig Prozent der Produktion, wobei sortenreine Monastrells vorhanden, nicht aber dominant sind. Bullas ist eine relativ kleine Region, man findet sie, wenn man nur lange genug sucht, zwischen Murcia und Caravaca de la Cruz. Letztendlich gibt es dort aber vor allem zwei Genossenschaften, die vor allem Fasswein verkaufen (>> Val\u00e8ncia, Hafen, VERMUTLICH).<\/p>\n\n\n\n
Letztendlich geht es also um Jumilla, ein mittelkleiner Ort, der sich gerade etwas herausputzt. Dort gibt es etwa f\u00fcnfzig Bodegas, der Gro\u00dfteil verf\u00fcgt \u00fcber keine eigenen Weinberge. \u00bfHep? Nun: Jumilla besteht aus zwei Teilen. Zum einen ist da Jumilla Ort, zum anderen was gerne Jumancha genannt wird: sechs Orte in Castilla La Mancha gelegen, die zur Weinbauregion Jumilla geh\u00f6ren. Fr\u00fcher entfiel auf diese Orte etwa ein F\u00fcnftel der Traubenproduktion von Jumilla, heute sind es derer drei. Fast alles sind Genossenschaften, die Fasswein an diverse Bodegas liefern, welche dann irgendetwas damit machen. Anspruchsvolle Bodegas muss man dort mit der Lupe suchen (siehe Bild oben, das mit dem B\u00e4ren).<\/p>\n\n\n\n
Glanz, Ruhm und Elend der Region, all das findet man in Jumilla Ort, besser gesagt in den verschiedenen T\u00e4lern, die von Jumilla aus gen alle Himmelsrichtungen str\u00f6men. L\u00e4uft man durch die Bodegas, so erz\u00e4hlen alle, was f\u00fcr tolle Weinberge sie h\u00e4tten. Dabei gibt es nicht wenige Bodegas, die fremde Weinberge als ihre eigenen ausgeben, nur weil sie von dem Eigent\u00fcmer jener Parzellen Fasswein zukaufen. Man VERMUTET WOHL, dass zugereiste Besucher ihnen das mal eben so abnehmen. Trauben werden nur selten gehandelt, einzig Juan Gil ist daf\u00fcr bekannt, das, was nicht in den eigenen Weinbergen entsteht, als Trauben zuzukaufen. Fasswein kaufen ist auch einfacher, denn so kann man die Lagerkapazit\u00e4ten klein halten und ein paar Millionen Flaschen verkaufen, auch wenn man nur Tanks f\u00fcr ein paar hunderttausend Liter Wein hat.<\/p>\n\n\n\n
Ist Jumilla also nur ein Haufen eingedoster Nebel? Nun ja, nicht ganz. J. Garc\u00eda Carri\u00f3n ist der gr\u00f6\u00dfte Jumillamaggler wo gibt, man bedient sich bei der Cooperativa BSI, eine der gr\u00f6\u00dften im S\u00fcdosten Spaniens. Eine andere gro\u00dfe Quelle ist Antonio Carcelen, in dessen Bodega schon ein paar Millionen Liter Monastrell entstehen. Jahr f\u00fcr Jahr werden dort f\u00fcnftausend Flaschen gef\u00fcllt, der Rest geht lose ins Land.<\/p>\n\n\n\n
Abgesehen von der Cooperativa, von Carcelen und von zwei oder drei kleineren Bodegas, die zumindest einen Teil der Produktion aus eigenen Weinbergen holen, gibt es in Jumilla gerade einmal drei Bodegas, die ernsthaft Weinbau betreiben. Juan Gil ist wohl die bekannteste, die Bodega hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten in halb Spanien breit gemacht. Die Produktion ist gro\u00df, die Weine sind dementsprechend mainstreamm\u00e4\u00dfig aufgestellt, wobei man das Wort vorne oder hinten betonen kann. Casa Castillo ist derzeit ohne jeden Zweifel die beste Bodega der Region, es gibt sie auch schon l\u00e4nger, man konnte viel Erfahrung sammeln. Sortenreine Monastrells findet man hier, aber auch Cuv\u00e9es mit Syrah und anderen Sorten, Lagenweine und Gutsweine, alles auf durchaus hohem Niveau. Die Bodega ist deutlich kleiner als Juan Gil, man macht auch viel weniger L\u00e4rm. Vielleicht sind die Weine deshalb nicht so bekannt. Gut, die Topweine sind nicht gerade billig, aber durchaus angemessen bepreist.<\/p>\n\n\n\n
Xenysel ist die dritte Bodega im Bunde, Se\u00f1or Mart\u00ednez Verd\u00fa verf\u00fcgt \u00fcber zweihundert Hektar Rebland, neunzig Prozent Monastrell. Das h\u00f6rt sich nach viel an, bei nicht viel mehr als zweitausend Kilo pro Hektar kommt dann aber doch nicht so viel zusammen. Gerade einmal zweihunderttausend Liter verbleiben f\u00fcr die eigene Produktion, wobei da noch eine Vertragsabf\u00fcllung f\u00fcr ein Weingut aus Navarra integriert ist (aber Wein der D.O. Jumilla). Die Weine sind gut, betont trinkfreudig, was nicht zuletzt am Terroir liegt: fast neunhundert Meter \u00fcber Meeresniveau, karge B\u00f6den, Kalksandstein mit knapper Lehmauflage, niedriger Ertrag, nicht allzu sp\u00e4te Lese. Und dann kann man nat\u00fcrlich noch ausw\u00e4hlen, welche Weine in der Bodega verbleiben und welche an andere \u201eWeing\u00fcter\u201c verkauft werden.<\/p>\n\n\n\n
Mainetes in Jumancha und Vi\u00f1a Campanero in Jumilla runden das Spektrum der Bodegas, die sich mit Weinbau besch\u00e4ftigen, ab.<\/p>\n\n\n\n
Um es auf den Punkt zu bringen: da ist viel, woraus letztendlich verdammt wenig gemacht wird. \u00a1Argh! Text: El oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"