Nun ist dies ja keine unbekannte Weinregion, gleichwohl: itzerdla (frenggisch f\u00fcr heutzutage) kennt man sie f\u00fcr ihre angereicherten Palominos, trocken in al-Andalus, s\u00fc\u00df vor allem in all-Emannien. Bl\u00e4tter man indes im Buch der Weingeschichte, dann findet man schon Erstaunliches.<\/p>\n\n\n\n
Anfang des achtzehnten Jahrhundert entstand ein Atlas der in al-Andalus verwendeten Rebsorten. Nat\u00fcrlich gab es die Klassiker: Palomino, Mant\u00fao, auch Air\u00e9n, ganz Kanarien ist voll von Rebsorten aus al-Andalus. Dass sie Kanarienv\u00f6gel dorthin gebracht h\u00e4tten, stimmt \u00fcbrigens nicht. \u00dcber einhundert und drei\u00dfig Sorten sind aufgelistet, wobei da schon jeder Klon und jede Halbmutation einzeln z\u00e4hlt.<\/p>\n\n\n\n
Eine durchaus interessante Sorte nennt sich Tintilla (de Rota), andernorts kennt man sie auch als Graciano. Und wie kommt Graciano gen Rota (und Sanl\u00facar und die ganze Ecke)? Gute Frage. Der Landweg war es wohl nicht, sonst w\u00fcrde man die Sorte auch in der Mancha oder in Val\u00e8ncia finden. Iss nich. Die bislang nicht widerlegte B\u00e4rentheorie besagt, dass die Sorte wohl an der K\u00fcste der Comunitat Valenciana oder in Catalunya angekommen ist, um dann den Ebro hochzuwandern, gen Rioja, oder aber per Boot weiterzureisen, bis gen Cadiz, in jener Zeit der einzige wirklich wichtige Seehafen der Mittelmeerk\u00fcste von al-Andalus. Neu-Carthago war gerade in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, M\u00e1laga war nur bedingt wichtig und der Prinz von und zu Hohenlohe, der aus der Bretterbude Marbella das machte, was es heute immer noch ist, kam sp\u00e4ter. Eine \u00e4hnliche Theorie, etwas besser best\u00e4tigt, gibt es auch f\u00fcr Merseguera (aus Val\u00e8ncia), die in Galiza Do\u00f1a Branca hei\u00dft, auch Boot!<\/p>\n\n\n\n
Und so baute man munter an Tintilla, Garnacha, Mant\u00fao, Ja\u00e9n negro, auch etwas Tempranillo, sowie etwas Cabernet Franc und etwas Cabernet Sauvignon. Alicante Bouschet, das nur nebenbei, mied Cadiz, das Boot driftete weiter bis an die portugiesische Westk\u00fcste. Irgendwann jedoch war Schluss mit lustig, nicht nur, aber vor allem die Reblaus sorgten f\u00fcr ein Ende des Rotweinanbaus im Westen von al-Andalus. Es blieben ein paar vereinzelte Weinberge, insbesondere Rom\u00e9 hielt sich, wie etwa jener, \u00fcber den an dieser Stelle schon berichtet wurde (Bodega Sedella). Viel mehr war da nicht. Dann kam Ronda, was die Dinge komplizierter machte. Und dann kam erst einmal wieder lange Zeit nichts.<\/p>\n\n\n\n
In Sachen Wei\u00dfwein war das nicht viel anders. Es gab ein paar minderpr\u00e4chtige Weine aus Montilla-Moriles, die dem Aufspriter entgangen waren, es gab wenige Wei\u00dfweine aus M\u00e1laga, die nicht von Sirup ermordet wurden, und es gab und gibt den Castillo de San Diego, Spaniens Nummer eins (oder zwei, die liefern sich da mit dem Blanc Pescador von Perelada ein Wettrennen) in Sachen Flaschenproduktion; Qualit\u00e4t geht anders. Und dann kam schon wieder nichts.<\/p>\n\n\n\n
Und dann begannen ein paar, sie machten dies und lie\u00dfen das, meistens waren diese Betriebe, die schnell wieder von der Bildfl\u00e4che verschwanden; niemand wollte das Zeuch kaufen.<\/p>\n\n\n\n
Und dann begann ein Paar, das alles nicht viel anders zu machen, aber viel besser. Au\u00dferdem kamen sie in der Welt herum, einer der Beiden kam sogar in der Welt auf die Welt, die andere kennt die Welt zumindest. Sie lie\u00dfen sich nieder auf der sanften Kuppe eines welligen H\u00fcgels und beschlossen, dort f\u00fcr lange zu bleiben, For Long, w\u00fcrden Angelsachsen raunen.<\/p>\n\n\n\n
Als Alejandro Narv\u00e1ez und Roc\u00edo \u00c1spera die Stangen ihres Zeltes im Niemandsland zwischen Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Mar\u00eda und Sanl\u00facar de B\u00e4r-rameda aufschlugen, man schrieb das Jahr zweitausend und sieben, waren sie in Sachen Qualit\u00e4t allein in einem riesigen Meer von oftmals belanglosen Produkten. Sie bestockten die Parzelle nahe der Bodega, ein paar verlodderte Palominost\u00f6cke waren schon da, und sie pachteten zwei weitere Parzellen, eine davon in der durchaus guten Lage Lomopardo. <\/p>\n\n\n\n
Die wei\u00dfen Sorten sind gute Bekannte: Palomino und Pdro Xim\u00e9n. Daraus zaubern Roc\u00edo und Alejandro nicht weniger als f\u00fcnf Weine, und alle sind hochgradig spannend. Dies ist erw\u00e4hnenswert, weil mehr als iggsundneunzig Prozent aller sonstigen Palominos aus Spanien hochgradig unspannend sind. Der Forlong Blanco ist der einzige Wein, der neben Palomino auch etwa zehn Prozent PX enth\u00e4lt, das gibt ihm ein wetterfestes Ger\u00fcst, die S\u00e4ure ist gut ausbalanciert. B\u00e4ren, die sich erst einmal an derartige Weine gew\u00f6hnen m\u00fcssen, k\u00f6nnen eine Weile mit diesem Wein spielen, PPBs (Profipalominob\u00e4ren) machen gleich weiter.<\/p>\n\n\n\n
Der n\u00e4chste Wein ist ein Kind der Weinbastelstube. Einhundert Prozent Palomino steht auf dem Etikett. So so. Nun gut, es ist einhundert Prozent Palomino. Nur: in den Most kippen die Beiden Schalen vom Pedro Pedro Xim\u00e9nez! Das bringt ein paar Bitterstoffe, der Wein ist vielschichtig, deutlich komplexer als der kleine F\u00fcrlang. Und: diesem Wein wird kein Schwefel zugef\u00fcgt (schwefelfreie Weine gibt es nicht…), was man aber nicht merkt oder schmeckt. B\u00e4renregel: wenn man deutlich schmeckt, dass ein Wein keinen Schwefel abbekommen hat, dann besser Schnauze weg vom Glas…<\/p>\n\n\n\n
Danach beginnt etwas, das dem B\u00e4ren Kopfzerbrechen bereitet, denn der B\u00e4r liebt es, Dinge, vor allem Weine, ausgiebig zu beurteilen und zu kritisieren. Aber wie soll man Weine kritisieren, die Mon Amour oder Amigo Imaginario hei\u00dfen? Wobei, so sonderlich viel zu kritisieren gibt es da gar nicht.<\/p>\n\n\n\n
G\u00e4be es in der X\u00e9r\u00e8s-Ecke klassischen Wei\u00dfweinanbau, dann w\u00fcrde der Mon Amour ein Klassiker der Klassiker sein: nur Palomino, im Barrique vergoren und dann im Barrique gereift. Ab\u00e4r Obacht: diese gro\u00dfe Liebe kann ohne Luft nicht leben (welche kann das schon?)! Man sollte ihm schon so eine halbe Stunde in einer Karaffe g\u00f6nnen oder halt den Wein zehn Jahre im Keller liegen lassen. Dann \u00f6ffnet sich da eine Wundert\u00fcte von mineralischen Noten. Zum Verlieben.<\/p>\n\n\n\n
Der imagin\u00e4re Freund scheint in einer Kalkh\u00f6hle zu leben, zumindest l\u00e4sst der Wein dies vermuten. Das ist dann schon ganz gro\u00dfes Kino, da sind wir schnell bei den nicht ganz so vielen gro\u00dfen Wei\u00dfweinen Spaniens. Frisch, komplex, sehr lang, neben Kalk auch noch andere mineralische Noten. Und ein kleiner Sherrytouch. \u00bfHep? Nun: der imagin\u00e4re Freund ruht nicht in einer Kalkh\u00f6hle, er reift in gebrauchten Oloroso-F\u00e4ssern, fast ein ganzes Jahr lang. Wie mag so etwas wohl nach zehn Jahren Flaschenreife schmecken?<\/p>\n\n\n\n
Der f\u00fcnfte Wein ist wieder einer aus der Bastelstube: La Fleur. Alles beginnt ganz normal: einhundert Prozent Palomino. Dann aber geht die Post ab! Sorgf\u00e4ltig werden die Trauben in die Sonne gelegt, damit sie faul auf der Haut herumliegen und Fl\u00fcssigkeit verlieren. Sobald f\u00fcnfzehn nat\u00fcrliche Umdrehungen erreicht sind, wird gepresst, sodann verg\u00e4rt der Most, nat\u00fcrlich nur mit traubeneigenen Hefen. Einmal fertig kommt er in Sherryf\u00e4sser, wahrscheinlich Amontillado oder Manzanilla, dort reift der Wein satte zwei Jahre unter einer dicken Hefeschicht, bajo flor w\u00fcrden Naturweinfanatiker sagen. Dann wird gef\u00fcllt. Was diesen Wein angeht, so w\u00fcrde ich es mit der Flaschenreife nicht zu stark \u00fcbertreiben: in den ersten f\u00fcnfundzwanzig Jahren seines Lebens sollte die Bl\u00fcte in den Magen.<\/p>\n\n\n\n
Danach sollte man den Rosado verkosten, er r\u00e4umt mit allem auf, was im Mund h\u00e4ngengeblieben ist, bringt aber selbst nichts Neues. Ein Rosado halt.<\/p>\n\n\n\n
In Sachen Rotwein ist das Potential bei weitem noch nicht ausgesch\u00f6pft. Die beiden \u201enormalen\u201c Weine bestehen aus Syrah und Merlot, Mischungsverh\u00e4ltnis zwei zu eins, einmal so und einmal so, dazu immer zehn Prozent Tintilla. Beide Weine reifen erst einmal ein halbes Jahr in Lehmgebinden (tinaja), danach in Barricas. Das sind die Weine, mit denen De Forlong vor allem auf den M\u00e4rkten punktet, die eher nicht so speziell ausgerichtet sind. Deutschland, zum Beispiel. Die beiden wirklich spannenden Rotweine werden aus Tintilla gewonnen, einer reift in einer Tinaja, der andere, neu im Programm, in einer Amphore. Derzeit gewinnt die tinaja, was aber wohl nicht zuletzt daran liegt, dass dieser Wein for schon relativ long gemacht wird, w\u00e4hrend der Amphorenwein das Erstlingswerk ist. Das wird keine f\u00fcnf Jahre dauern, dann gewinnt die Amphore.<\/p>\n\n\n\n
Bei den Rotweinen merkt man, dass die Bodega dann halt doch noch relativ jung ist. Ein Teil der Parzellen ist gepachtet, die Rebsorten sind vorgegeben. Das Pflanzen von neuen \u201ealten\u201c Sorten, Rom\u00e9, vielleicht Garnacha, \u00bfJa\u00e9n? und so weiter, das stand alles erst einmal nicht zur Debatte. Das kann aber ja noch kommen. Schlie\u00dflich sind Alejandro und Roc\u00edo ja gekommen, um Forlong zu bleiben. Text: el oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"