Der Sommelier mag eigentlich gar keine Naturweine, seiner Meinung nach haben alle diese Tropfen eigentlich einen Defekt. Da derselbe Mann aber auch der Auffassung ist, dass der extrem hei\u00dfe Jahrgang 2018, besonders beim deutschen Riesling, ein Jahrhundertjahrgang ist, nehmen wir an dieser Stelle die Aussagen des Weinfachmannes einfach nicht mehr ernst, und k\u00fcmmern uns selber um die Alkoholaufnahme. Das der gute Sommelier trotz Nichtgefallen und Defekten dennoch ein paar Naturweine auf seiner umfangreichen Weinkarte gelistet hat, muss an dieser Stelle auch nicht weiter kommentiert werden, sorgt aber, wie im Falle des aus der Rebsorte Chinuri gewonnene Amphorenweins Pheasant Tears aus Georgien, f\u00fcr eine gewisse Vorfreude. <\/p>\n\n\n\n
Die als Wiege der Weinkultur geltenden Tropfen sind in unseren Breitengraden eher schwer zu bekommen und munden oft sehr erhaben. Die Chinuri Reben f\u00fcr diesen Wein wachsen auf \u00fcber 500 Metern \u00fcber dem Meeresspiegel auf sandigen B\u00f6den. Der Wein wird dann mit den eigenen Hefen in gro\u00dfen Tonamphoren vergoren. Die Amphoren liegen direkt im Erdreich und werden von dieser Erde ummantelt, um eine nat\u00fcrliche und gleichbleibende Temperatur w\u00e4hrend dieses Prozesses zu gew\u00e4hrleisten. \u00dcber neun Monate ruht der Chinuri dort, bevor er langsam, sorgsam und unter minimalem Schwefelzusatz in Flaschen gef\u00fcllt wird. <\/p>\n\n\n\n
Das Ergebnis sind Attribute von Quitten, eingelegten Orangen, viel Erde, Pilz- und Tee Aromen, ein wenig Salz und dezente Anfl\u00fcge von Kr\u00e4utern. Rein und klar auch der Geschmack, auch wenn man sich erst einmal daran gew\u00f6hnen muss, dass es hier \u00fcberhaupt keine plakative und vordergr\u00fcndige Frucht gibt. Mittelschwer ist dann das Mundgef\u00fchl und der Abgang, der von einer besonderen Leichtigkeit des Seins und erdiger Frische begleitet wird. Wie ein defekter Wein hat dieser Georgier nun wahrlich nicht geschmeckt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"