Irgendwo in Castilla, es ist wohl noch keine sechstausend Vollmonde her, verliebte sich der Benedicto in die Albilla Mayor, die \u00e4ltere Tochter der Albillo-Familie; deswegen steht da Mayor. Klammheimlich heirateten sie, nicht einmal die katholische Kirche, sonst auf der Meseta omnipr\u00e4sent, war eingeladen. Und dann begab es sich, dass sie schwanger wurden und sie gebaren ein Kind. Eigentlich wollten sie es Adam oder Eva nennen, je nach Geschlecht. Da es nun aber etwas kleinw\u00fcchsig war und auch vorzeitig auf die Welt kam, nannten sie ihr kleines Fr\u00fchchen einfach Tempranillo. So oder so \u00e4hnlich muss das gewesen sein, in jener Zeit. Die v\u00e4terliche Linie, Benedicto, ist im Laufe der Zeit ausgestorben, Albilla Mayor, in der Rioja auch T\u00farruntes genannt, gibt es noch, die Sorte feiert gerade in Ribera del Duero ihr Comeback.<\/p>\n\n\n\n
Und dann geschah es: den Tempranillo in seinem Lauf h\u00e4lt weder Ochs noch Esel auf. Ganz Spanien wurde von dieser Sorte \u00fcberrannt, selbst Galiza, Asturias und Cantabria widersetzten sich nicht. Was im Norden von Euskadi zur Zeit der franz\u00f6sischen Reblaus angebaut wurde, ist nicht wirklich klar, im S\u00fcden von Euskadi ist aber Errioxa, Tempranillo ohne Ende.<\/p>\n\n\n\n
Ein deutscher spanischer Weingutsbesitzer sagte mir einmal, dass selbst in den H\u00f6hen der Sierra Nevada Tempranillo stehen m\u00fcsse, weil dies doch die spanische Sorte schlechthin sei. Das, mit Verlaub, kam mir spanisch vor, denn wenn dort etwas nicht ordentlich reift, dann ist das Tempranillo.<\/p>\n\n\n\n
Tempranillo reift \u00fcberall dort, wo es im sp\u00e4ten Winter regnet (oder schneit), wo der Boden das Wasser konservieren kann, wo es im Fr\u00fchjahr eher weniger regnet, wo es insbesondere im August und im September hohe Temperaturdifferenzen gibt, wobei die Minima schon niedrig liegen sollen, von vierzig auf zwanzig, aka Mancha, g\u00fcldet nicht. Das Problem: Tempranillo w\u00e4chst auch \u00fcberall dort, wo diese Bedingungen nicht gegeben sind, nur muss das Resultat dann auch irgend jemand trinken.<\/p>\n\n\n\n
Ein interessantes Beispiel: eine mittelgro\u00dfe Bodega in Ribera del Duero, genauer gesagt beheimatet in Valbuena de Duero, ist von Weinbergen umgeben, in jedem steht ein Schild: \u201eVega Sicilia\u201c. Nur: alle Trauben die f\u00fcr die \u00danicos dieser Welt verarbeitet werden, stammen nicht aus diesen Parzellen. Stattdessen werden Trauben rund um Roa und Gumiel eingesammelt, in Ba\u00f1os de Valdearados, in der Riboja (Soria) auch. Dort ist es nachts k\u00fchler, die phenolische Reife klappt einfach besser. Herr Sisseck hat seine Bodega zwar in Quintanilla de Abajo stehen, die Pingustrauben jedoch stammen aus Roa, aus La Horra, aus Anguix; Hacienda Monasterio funktioniert mit Trauben aus Pesquera, weil in dem Wein ein ger\u00fcttet Ma\u00df an Merlot und\/oder Cabernet Sauvignon ist. Das ist ein Vorteil von Tempranillo, er ist wie ein Hefeteig, man kann den Most eigentlich mit fast allem verkneten. Wer aber nur \u00fcber Trauben aus Riberadolid verf\u00fcgt, gesch\u00e4tzt etwa einhundert Bodegas, hat da ein Problem: viel Alkohol, kaum S\u00e4ure, in der Regel sind das betont nichtssagende Weine, wenn nicht schlechter.<\/p>\n\n\n\n
Die Wanderbewegung des Tempranillo kann man nicht wirklich genau nachverfolgen, es gibt aber ein paar Anhaltspunkte. Unstrittig ist, dass Toro ein, vielleicht das Tempranillozentrum war und noch immer ist. Es gibt den Toro-Klon: kleinbeerig, die Bl\u00e4tter sind ebenfalls klein und stark eingebuchtet, die Ertr\u00e4ge sind gering. Die alten Weinberge der Region bestehen fast nur aus solchen St\u00f6cken. Die alten Anlagen in Ribera del Duero sehen \u00e4hnlich aus, wobei dort diverse andere Rebsorten zu finden sind: Menc\u00eda, Bobal, Cari\u00f1ena, Maturana, Garnacha, wei\u00dfe Sorten, nat\u00fcrlich auch Albillo Mayor. Diese Sorte findet man in Toro im \u00dcbrigen kaum. Anfang der Neuzeit war Toro ein wichtiger Produktionsstandort f\u00fcr all jene Weine, die im Norden Spaniens zusammengemischt wurden. Nur zur Erinnerung: damals kauften H\u00e4ndler Wein aus verschiedenen Ecken Nordspaniens, um ihn dann in ihren Lagern zu mischen. Astorga, Sahag\u00fan, Santander, sp\u00e4ter auch Bilbo, das waren die Zentren der Weinmixer. Ein ehrenwertes Handwerk dereinst, nicht dass wir uns da falsch verstehen.<\/p>\n\n\n\n
Rioja kam damals nicht vor, denn dort gab es nur wenig roten Wein. Und wenn es ihn gab, dann waren es eher Garnacha, Cari\u00f1ena, Maturana, Graciano und noch ein paar andere Sorten, Tempranillo eher weniger. L\u00e4uft man heute durch die alten Weinberge von Samaniego, Leza, Guardia oder Lantziego, dann findet man viele St\u00f6cke, in denen Toro-Klone stehen. Aber auch andere.<\/p>\n\n\n\n
Und diese anderen Klone machen die Sache spannend. Denn, DNA-Spezialisten sind sich da einig, es handelt sich ohne Zweifel um Tempranillo, jedoch sind diese St\u00f6cke ganz anders gebaut: gro\u00dfe bis sehr gro\u00dfe Bl\u00e4tter, gro\u00dfe bis sehr schwere Trauben, fette Beeren. Man nennt diese Variante Tempranillo Aragon\u00e9s oder Catal\u00e1n oder Valenciano, je nach dem Vorurteil, das gerade gepflegt wird. Dahinter steckt der Vorwurf, diese Sorte existiere nur, weil jemand viel ernten wolle, schmecke es, wie es schmecke. Mag sein. Nur: fast alle in den letzten drei Jahrzehnten angelegten Weinberge in Toro sind voll von diesem Zeuch.<\/p>\n\n\n\n
Dazu kommt, dass weder in Catalunya noch in Val\u00e8ncia Tempranillo wirklich eine Rolle spielt. In Catalunya steht Tempranillo vor allem im S\u00fcden von Costers del Segre, wo Raimat und die Familie Cusin\u00e9 den Ton angeben, beides Gro\u00dfweinbauern. Vor allem aber findet man Tempranillo im Pened\u00e8s und im k\u00fcstennahen Teil von Tarragona. Man nutzte die Ernte, um den Most mit anderen Sachen zu verschneiden. Sortenreine Tempranillos, wie man sie aus der Rioja und aus Castilla zuhauf kennt, sind dort eher nicht die Regel. \u00c4hnliches gilt f\u00fcr die Comunitat Valenciana. Tempranillo baut eigentlich nur die Weinindustrie an, um den Wein dann mit aromatischen Sorten zu verschneiden.<\/p>\n\n\n\n
Bodega San Isidro ist vielleicht die gr\u00f6\u00dfte Bodega aus Arag\u00f3n, die Tempranillo verarbeitet; kein Wunder, die in Cari\u00f1ena ans\u00e4ssige Cooperative ist die gr\u00f6\u00dfte Weinschleuder dieser autonomen Region, selbst Vi\u00f1as del Vero mit etwa acht Millionen Litern Wein pro Jahr ist eine H\u00fctte dagegen. Das hat einige Nachahmer gefunden. Als man in Arag\u00f3n begann, Alternativen zu Garnacha und, wenn auch weit weniger stark pr\u00e4sent, Cari\u00f1ena zu suchen, dann war, neben CabMeSy, Tempranillo immer dabei, selbst in Somontano, wenn auch weit hinter Merlot oder Cabernet Sauvignon.<\/p>\n\n\n\n
F\u00fcr Extremadura gilt, was f\u00fcr Arag\u00f3n gilt: dort, wo die Weinindustrie stark ist, gibt es Tempranillo. Ansonsten stehen da andere Sorten, n\u00e4mlich solche, die die Hitze besser ertragen k\u00f6nnen. In der Mancha ist Tempranillo schon seit langem vertreten, wenn auch fast ausschlie\u00dflich in und um Valdepe\u00f1as. Noch vor drei\u00dfig Jahren bestand die D.O. La Mancha fast ausschlie\u00dflich aus Air\u00e9n, Cencibel d\u00fcmpelte bei zehn bis zwanzig Prozent der bestockten Fl\u00e4che herum.<\/p>\n\n\n\n
Abgesehen von den beiden Kastiliens ist Tempranillo also eine eher neuere \u201eErfindung\u201c, zwanzigstes Jahrhundert fast \u00fcberall, letztes Drittel des neunzehnten Jahrhunderts in der Rioja. Es f\u00e4llt aber noch etwas anderes auf: Tempranillo gibt es kaum in wirklich bergigen Regionen. Gut, ein wenig in Covarrubias, in der Arabako Errioxa, aber das war es dann auch schon. Tempranillo steht vor allem dort, wo man gut mit Maschinen arbeiten kann, wo Krumen eher fett sind, wo man gute (hohe) Ertr\u00e4ge einfahren kann, wo man eher langweilige Weine keltert.<\/p>\n\n\n\n
Nicht, dass mich hier jemand falsch versteht: es gibt gro\u00dfartige Tempranillo-Weine, sowohl aus der Rioja oder aus der Errioxa als auch aus Ribera del Duero, Toro oder benachbarten Regionen (Dominio de Sexmil mit ihren zweihundert Jahre alten Weinbergen etwa). Es gibt aber auch ziemlich viel belangloses Zeuch. Um wirklich gute Tempranillos zu keltern, muss man hart arbeiten. Das gef\u00e4llt nicht jedem Winzer. Text: el oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"