Auch wenn viele sagen, dass nach der Corona-Krise alles ganz anders werde, sind da zwei Dinge einzuwerfen: erstens hat man das auch schon nach anderen Krisen gesagt, ohne dass sich das dann irgendwie manifestiert hat, und zweitens: der Natur, dem Klima, der Sonne, dem Mond und den Sternen ist der Virus (in der B\u00e4rwelt ist er m\u00e4nnlich) aber sowas von egal. Die Sonne tr\u00e4gt keine Maske; okay, sie h\u00e4lt gl\u00fccklicherweise auch den Mindestabstand von zwei Metern zur n\u00e4chsten Sonne ein.<\/p>\n\n\n\n
Was will uns all das sagen? Nun: es wird einen Sommer geben, mit hohen Temperaturen, und es wird ein Bestreben geben, diesen Sommer mit Wein zu begleiten. Wo und wie, das steht auf einem anderen Blatt. Und desderweign und douderhalb (B\u00e4ren sprechen untereinander oub\u00e4rfrenggisch) m\u00fcssen wir uns mal mit Sommerweinen besch\u00e4ftigen, mit den rosafarbenen.<\/p>\n\n\n\n
Kann Spanien ros\u00e9?<\/p>\n\n\n\n
Platte Antwort: Klar! Nur muss man da schon aufpassen. Erst einmal unterscheiden sich die Vorschriften in Spanien von denen im deutschsprachigen Raum, denn in Spanien darf man wei\u00df mit rot vermischen, ohne vor dem Kadi zu landen. In Deutschland ist das laut Weingesetz nur f\u00fcr Schaumweine zul\u00e4ssig. Auch darf man in Spanien aus \u201egrauen\u201c Sorten rosafarbenen Wein herstellen, etwa aus Garnacha gris (roja), in Deutschland ist das nicht nur verp\u00f6nt, sondern sogar verboten. Daf\u00fcr darf man dort aus Dornfelder Ros\u00e9 keltern, was der Rest der Welt nicht wirklich versteht. Anyway, zur\u00fcck zu Spanien.<\/p>\n\n\n\n
Die noch immer wichtigste Form der Rosadobereitung ist die Kelterung aus einer Rotweinsorte, meist Tempranillo oder Garnacha. Da in Spanien lange Zeit ein eher dunkler Typ angesagt war, nutzte man gerne das Saign\u00e9e-Verfahren, will sagen man zieht von maischendem Rotwein nach einer Zeit X oben etwas ab und erh\u00e4lt ein Getr\u00e4nk mit viel Farbe, aber wenigen Tanninen, weil sich jene ja noch an die Schalen der Beeren klammern.<\/p>\n\n\n\n
Nat\u00fcrlich kann man die Trauben auch gleich pressen, das gibt dann etwas hellere Weine, aber dann kommen auch schnell Bitterstoffe hinzu. Ein \u201eVorteil\u201c des Saign\u00e9e-Verfahrens ist die Erntelogistik, man muss die Rosado-Trauben nicht extra lesen, man nimmt einfach den Most f\u00fcr Rotweine. Ein Nachteil: der Zucker befindet sich ja im Saft, will sagen im Saign\u00e9e-Rosado ist in etwa genausoviel Zucker wie im restlichen Rotweinmost. Das l\u00e4uft dann schon einmal auf Vierzehnprozenter hinaus, die nun wirklich nicht sommertauglich sind; au\u00dfer in der Mancha, aber da will gerade keiner hin. Erntet man hingegen fr\u00fch, dann handelt man sich schnell mal Bitterstoffe, unreife Phenole, schwappende S\u00e4uren und andere Dinge ein, die das Herz der \u00d6nologin schneller schlagen lassen.<\/p>\n\n\n\n
Rosados dieser Art findet man \u00fcberall dort, wo wei\u00dfe Trauben Mangelware sind. In Toro etwa, im Priorat, in Bullas und Jumilla. Die Rioja ist auch voll von so was. Es gibt nur wenige Ros\u00e9weine von dort, die wirklich Spa\u00df machen.<\/p>\n\n\n\n
In Castilla sind die Sachen anders gelagert, denn hier, zwischen Aranda und Tordesillas, kelterte und keltert man einen anderen Typus Wein: Clarete. Einheimische trinken zu Milchlamm, soll es in Ribera del Duero da oder dort in Mesones geben, gerne Clarete, weil der einfach leichter durch die Kehle rauscht. Au\u00dferdem gibt es da keine st\u00f6renden Tannine. Clarete wird in der Region vor allem aus Tinta del Pa\u00eds (Tempranillo) und Albillo Mayor gekeltert. Je n\u00e4her man sich an Rueda heranwagt, desto pr\u00e4senter ist Verdejo. Der Klassiker indes besteht aus achtzig Prozent Tinta del Pa\u00eds und zwanzig Prozent Albillo Mayor. Lange Zeit war Vi\u00f1a Pilar, der Clarete von Bodegas Felix Callejo, der Referenz-Clarete schlechthin, jede und jeder, im Weinbusiness in Spanien aktiv, kannte diesen Wein. Dieses Potential hat Jos\u00e9 Felix etwas verspielt. Schade, eigentlich.<\/p>\n\n\n\n
Fast ganz Ribera del Duero bestand vor hunderten von Jahren aus Clarete, Rotwein gab es nur an wenigen Stellen, etwa in Fuentelc\u00e9sped, wo die Trauben gut ausreifen k\u00f6nnen, zu gut in manchen Jahren. Aber fast all das, was in Roa und um Roa und um Roa de Duero herum gesoffen wurde, war Clarete. Waschechten Rotwein gab es in Castilla in jenen Zeiten aus Toro (einschlie\u00dflich Tierra del Vino de Zamora), frische (mehr oder weniger) Wei\u00dfweine von der Asociaci\u00f3n de Viticultores Medina del Campo, woraus sp\u00e4ter mal die Weinbauregion Rueda wurde. Ansonsten claretete man sich so durch den Tag und durchs Jahr.<\/p>\n\n\n\n
Diese Tradition \u00fcberlebt heute vor allem in der Weinbauregion Cigales, in der es zwar auch den einen oder anderen schluckbaren Rotwein gibt, das Gros indes ist rosafarben. Zwei Drittel aller Weine mit Cigales-R\u00fcckenetikett sind Rosados, einen gr\u00f6\u00dferen Rosado-Anteil gibt es in keiner anderen Weinbauregion Spaniens. Es gibt ein paar wirklich gute, die Tendenz geht, zumindest in Sachen Export, eher zu den nicht ganz so dunklen Rosados, manche kann man sogar im zweiten Sommer noch trinken. <\/p>\n\n\n\n
Das war nicht immer so. Noch vor zwanzig Jahren waren die Rosados der Region eher Schwergewichte, man kelterte helle Rotweine. Den turn hin zu moderneren Weinen schafften zwei Kellereien: C\u00e9sar Pr\u00edncipe in Fuensalda\u00f1a sowie Bodegas Sinforiano in Mucientes. Ignacio Pr\u00edncipe und Ruth Sierra basteln mit Verdejo und Albillo Mayor, der Tempranillo-Anteil liegt in der Regel bei sechzig bis achtzig Prozent. Ein Ausrei\u00dfer, vielleicht der beste Rosado dieser Region, nennt sich Quel\u00edas (B\u00e4ren sagen K-Elias), ein betont heller Wein, mit f\u00fcnfzig Prozent Albillo Mayor und drei\u00dfig Prozent Garnacha tinta, Tempranillo kommt nur bedingt vor.<\/p>\n\n\n\n
Nat\u00fcrlich gibt es in Ribera del Duero und in der Rioja den einen oder anderen hochklassigen Rosado, Bertrand Sourdais oder Jorge Monz\u00f3n basteln solche Weine, f\u00fcr die man dann in einem Restaurant aber schon mindestens einen braunen Schein auf den Tisch legen muss, f\u00fcr einen Kronenvirussommer ist so etwas eher weniger geeignet.<\/p>\n\n\n\n
International bekannt f\u00fcr Rosados ist Nafarroa, Navarra sagen die Castellanos; dies ist aber in der Historie begr\u00fcndet, man spricht von Zeiten, in denen die Rosados anderer Regionen noch grausamer waren. Klar, den einen oder anderen Rosado aus der Ecke kann man trinken, f\u00fcr Arag\u00f3n gilt das gleiche, aber so richtig spannend ist das alles nicht. Dann eher auf Catalunya setzen.<\/p>\n\n\n\n
Dort gibt es zwei wichtige Rosat-Regionen: Conca de Barber\u00e0 und Empord\u00e0. In der Conca macht man guten Rosat aus Trepat, leider macht man dort aus Trepat auch schlechten Rosat, blind kaufen ist nicht angesagt. In Empord\u00e0 ist die Vielfalt vielf\u00e4ltiger: es gibt Rosat aus Garnacha gris (roja), aus Garnacha mit Cari\u00f1ena (zur Not kann man damit Sonnwendostereier f\u00e4rben), Garnacha und\/oder Cari\u00f1ena mit Moscatel, mit Viura, mit Garnacha blanc, eigentlich gibt es alles. Im Osten stehen die Reben auf Schiefer, in der Mitte auf Sandstein, die Weine sind unterschiedlich, aber gut trinkbar. Je h\u00f6her der Anteil von wei\u00dfer oder grisener Garnacha ist, desto langlebiger sind die Weine. Aber eigentlich muss man nicht warten, die guten Weing\u00fcter bringen jedes Jahr ordentliche Rosats auf den Tisch, so unterschiedlich ist das Klima dann doch nicht.<\/p>\n\n\n\n
Wir lernen: Spanien kann Rosado und Rosat und der Sommer kann kommen! Text: el oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"