Le Montrachet, na klar! La T\u00e2che, La Roman\u00e9e Conti, der Doctor zu Bernkastel, diverse top Lagen in Barolo, in \u00d6sterreich, im Chablis, alle sie sind Meilensteine, die der Gourmetweintrinker auch nachts um vier noch unfallfrei aufz\u00e4hlen kann. Von einem Wein namens Pingus einmal abgesehen, sind alle betont teuren Weine Europas Einzellagenweine, denn selbst die gro\u00dfen Weing\u00fcter aus Bordeaux verf\u00fcgen ja in der Regel \u00fcber zusammenh\u00e4ngend Gebiete, die man problemfrei als Lagen definieren kann. In Sachen Spanien ist das, mal wieder, anders. Aber warum? Und: ist das nun besser oder schlechter? Um dies beurteilen zu k\u00f6nnen, muss man ein wenig in die Kulturgeschichte blicken.<\/p>\n\n\n\n
In Deutschland trinkt man in den Weinregionen eine Kombination aus Rebsorte und Lage. Einheimische in W\u00fcrzburg trinken gerne Wein vom Stein, danach kommt die Sache mit der Rebsorte: schon wieder Silvaner? Oder heute mal einen Riesling? Einen Rieslaner vielleicht? Erst dann kommt, wenn \u00fcberhaupt, das Weingut. Das gleiche geschieht in Bernkastel, in Wehlen, in Trittenheim, in Trier, wobei da die Wahl der Rebsorte ausf\u00e4llt oder zur Randnotiz wird. Auch im Burgund wird nach Lage gesoffen, auch wenn die Qualit\u00e4tsunterschiede da schon durchaus gro\u00df sind. Das ist schon lange so, es ist keine neumodische Neuerung. In vielen Liedern diverser Jahrhunderte singt man von W\u00fcrzburg oder Klingenberg, R\u00fcdesheim kommt in Romanen vor, und wer an der Ahr war und wei\u00df, dass er da war, der war nicht an der Ahr. Im Laufe der Zeit haben sich Lagen herauskristallisiert, die eben besser sind als andere, besser dahingehend, dass Menschen bereit sind, f\u00fcr ein Glas, f\u00fcr einen Krug, f\u00fcr eine Flasche W\u00fcrzburger Innere Leiste mehr Geld auszugeben als f\u00fcr einen Dettelbacher Berg-Rondell. Dass dann ein Le Montrachet von DRC das Zehnfache vieler anderer Montrachets Grand Cru kostet, ist wieder eine andere Geschichte. Von Marketing soll hier und heute jedoch nur bedingt die Rede sein.<\/p>\n\n\n\n
In Spanien, wie bereits erw\u00e4hnt, ist das anders. Das liegt vor allem daran, dass hier Weine schon immer bunt miteinander vermischt wurden. Zwei oder drei Jahrhunderte zur\u00fcck waren die Weine aus Toro deswegen so beliebt, weil H\u00e4ndler in Sahag\u00fan, in Le\u00f3n, in Bilbo oder wo auch immer im Norden, sie mit eher d\u00fcnnen Tropfen aus anderen Regionen mischen konnten. Man kaufte in der Region Offenware, transportierte sie ins eigene Lager, um dort Mischweine herzustellen. Die Spanierin und der Spanier, sie tranken Wein. Punkt! Nat\u00fcrlich waren sie nicht dumm, sie konnten schon guten Wein von anderem unterscheiden, nur das mit dem Ursprung war so eine Sache. Die \u00e4lteste Denominaci\u00f3n de Origen in Castilla y Le\u00f3n, Rueda, wurde im Jahr neunzehnhundert und achtzig gegr\u00fcndet, mehr als dreihundert Jahre nach dem ersten Boom der Weine dieser Region. Damals gab es wahrscheinlich viele Lagenweine, denn ein jeder Weinbauer beackerte in der Regel ein St\u00fcck Rebland. Dies \u00e4nderte sich, als die Genossenschaften Raum griffen, als die Bodegas im Stil des zwanzigsten Jahrhunderts in Spanien den Weinvertrieb f\u00fcr immer ver\u00e4nderten. Manche Bodega der Rioja des letzten Jahrhunderts, in der Liste findet man durchaus namhafte, verf\u00fcgt(e) \u00fcber keinen einzigen Weinberg, man kaufte (und kauft) Trauben oder gleich Fasswein. Zwar kommt es noch immer vor, dass Einheimische, meistens schon lange pensioniert, mit ihren Glasbeh\u00e4ltern, die zwischen zehn und sechzehn Liter fassen, zur Bodega trotten, um dort zu tanken. Diese Tradition stirbt aus. Wie schon zu Beginn der Neuzeit im Norden Spaniens so ist seit der Mitte des letzten Jahrhunderts der Bodeguero die entscheidende Person, er oder sie bestimmt, welcher Wein mit welchem gemischt wird. Und daher ist es durchaus logisch, dass Namen von Bodegas mehr z\u00e4hlen als Namen von Weinbergsparzellen.<\/p>\n\n\n\n
Gro\u00dfbodegas sind an Lagenweinen nur indirekt interessiert. Auf den ersten Blick bringen sie ihnen nichts, weil die im Raume stehenden Mengen einfach zu klein sind, so man betrachtet, dass der Erl\u00f6s pro Flasche zwar deutlich h\u00f6her ist als im Fall der \u201eNormalweine\u201c oder des Fassweingesch\u00e4ftes. Nur: wer drei Millionen Liter Wein keltert hat f\u00fcr einen Lagenwein mit einer Auflage von f\u00fcnfzehnhundert Flaschen schlicht und ergreifend keinen Vorgang. Erschwerend kommt hinzu, dass die Absatzkan\u00e4le nat\u00fcrlich verschiedener Art sind. Den einzigen Vorteil, den diese Betriebe sehen, ist das mediale Interesse an Regionen, in denen derartige \u201eseltsame\u201c Weine gekeltert werden.<\/p>\n\n\n\n
Lange Zeit gab es in Spanien zwei Typen von Lagenzeuch: zum einen waren da echte Lagenweine, die von den Weing\u00fctern aber nicht als solche bezeichnet wurden (das hat sich teilweise bis heute gehalten), zum anderen gibt es diverse Weine, die auf ihren Etiketten von Finca oder Pago labern, Korken nach innen ist das dann aber oft nicht so. Pagos de Pe\u00f1afiel redet zumindest von Pagos, also mehreren bis vielen, Pago de Carraovejas indes kauft Trauben zu wo immer es ordentliche Trauben zu kaufen gibt. Andernorts auch. Nat\u00fcrlich ist das legal; mit anderen Worten: das Verschaukeln des Konsumenten ist legal.<\/p>\n\n\n\n
H\u00e4tten die Spanierinnen und Spanier es gewagt, \u00f6fters mal \u00fcber die Pyren\u00e4en zu klettern, um den Rest der Welt auch mal zu sehen, dann w\u00fcrden wir heute von anderen Dingen reden. Es ist ja nun nicht gerade Zufall, dass zwei M\u00e4nner, die in Frankreich durch die Gegend tourten, das Thema Lagenweine (und Ortsweine) in Spanien juristisch angesto\u00dfen haben: Ren\u00e9 Barbier, vor allem aber \u00c1lvaro Palacios. Man mag zu den Weinen von \u00c1lvaro oder zu seinen Bodegas stehen, wie man mag, nur: ohne ihn h\u00e4tte es das Klassifikationssystem im Priorat (\u00c1lvaro I) und infolge dessen das in Bierzo (\u00c1lvaro II) nie gegeben. Letzteres hat die Junta de Castilla y Le\u00f3n inzwischen schon fast f\u00fcr allgemeinverbindlich erkl\u00e4rt, den einzelnen Regionen aber dreihundert Jahre einger\u00e4umt, dies auch umzusetzen. Das mit den Vi\u00f1edos Singulares in der Rioja ist ein kleines Marketingspielchen, aber, wie gesagt, um Marketing soll es hier und heute nicht gehen.<\/p>\n\n\n\n
Auch in Ribera del Duero waren es Ausl\u00e4nder, die das Thema Lagenweine auf den Tisch warfen: Bertrand Sourdais in Dominio de Atauta warf den ersten Stein, Sophie Kuhn folgte in Gallego Zapatero, De Blas Serrano und Hacienda Solano, Jorge Monz\u00f3n (gut, der ist Spanier, arbeitete aber im Burgund) hat das auch gerafft. Das war es aber dann auch schon fast. Die mit nur einem Lagenwein z\u00e4hlen nicht, man braucht schon zumindest derer zwei, um Unterschiede schmecken zu k\u00f6nnen. Vega Sicilia und Lagenwein? I wo! Peter Sisseck ist der Antilagenpapst schlechthin.<\/p>\n\n\n\n
Und genau dieser Fall zeigt, auch wenn es sich hier um einen D\u00e4nen handelt, woran das spanische System \u201ekrankt\u201c. In einem System genau bemessener und mit Namen versehenen Parzellen ist die Gesamtzahl der Flaschen dieser Parzelle mehr oder weniger festgelegt. Gut, Ertr\u00e4ge schwanken, auch hat jedes Weingut seine pers\u00f6nlichen Vorstellungen. Aber seit hunderten von Jahren sind die Grenzen des Randersackerer Sonnenstuhls festgezurrt, da kommt nicht mal eben ein Hektarlein hinzu. In Deutschland nennt sich das Lagenumgehungsteil Gro\u00dflage, aber auch die ist letztendlich limitiert. Wenn ein Winzer oder eine Winzerin nun mehr verdienen will, dann kann nicht einfach die Produktion dieses Lagenweines erh\u00f6ht werden. Mehr einnehmen geht \u00fcber den Weg des teurer Verkaufens. Das kann klappen, oder auch nicht. Spanier denken nicht so, Spanierinnen und Spanier denken, dass wenn man von einem Wein zwanzigtausend Flaschen gut verkaufen kann, warum dann nicht zweihundert tausend Flaschen f\u00fcllen? Der Kunde wird schon nicht merken, dass die Qualit\u00e4t sinkt (und wahrscheinlich hat das Weingut damit sogar recht…).<\/p>\n\n\n\n
Viele Weing\u00fcter, gerade in Galiza, haben aufgeh\u00f6rt, Lagenweine zu produzieren, weil es ihnen nicht m\u00f6glich ist, die Menge zu erh\u00f6hen. Auf die Idee, einfach einen weiteren Wein auf den Markt zu bringen, kommen sie nicht oder verwerfen sie umgehend, weil das ja den Konsumenten verwirren k\u00f6nnte. Man mogelt sich dann ein Konzept zusammen vom Typus \u201eIch nehme Trauben von St\u00f6cken, die auf einem bestimmten Gestein stehen\u201c (eine bestimmte Hangausrichtung haben, von einem bestimmten Pferd getreten, \u00e4hh, gepfl\u00fcgt werden, und so weiter), Kriterien also, die smart an die Gegebenheiten angepasst werden. Eine Winzerin erkl\u00e4rte mir unl\u00e4ngst, dass sie in Saln\u00e9s einen Wein mache, f\u00fcr den die Trauben eher im k\u00fcstennahen Bereich eingesammelt werden, und einen anderen mit Trauben aus dem Landesinneren. Schon sch\u00f6n, nur: auf eine Grenzlinie will sie sich nicht festlegen.<\/p>\n\n\n\n
Gl\u00fccklicherweise gibt es eine Gegenbewegung, Weing\u00fcter aus diversen Regionen Spaniens, vor allem aus jenen, die nicht ganz so bekannt sind, die auf das Konzept Cru und Village setzen. In der Sierra de Gredos, in der Sierra de Francia, in Bierzo, in l’Alt Empord\u00e0, in Terra Alta, sogar in Galiza und in al-Andalus. Die namhaften Regionen tun sich noch immer schwer, auch wenn es Ausnahmen gibt. Im Priorat k\u00f6nnten achtzig Prozent der Weine ohne jede \u00c4nderung als Vi de Vila (Ortswein) verkauft werden, viele Weing\u00fcter haben aber schlicht und ergreifend keine Lust. Sie glauben noch immer, dass ihr Name \u00fcber allem stehen w\u00fcrde.<\/p>\n\n\n\n
Ein Lagenwein muss nicht automatischerweise besser sein als ein Gutswein oder ein Zusammengekauftwein, er visualisiert jedoch eine Sache, klar und deutlich: die Gegebenheiten einer genau definierten Einheit. B\u00e4ren, gl\u00fccklicherweise aber auch viele Menschen, trinken Lagenweine, weil man Terroir nun einmal nicht essen kann. Text: el oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"