Da k\u00f6nnen sich die Katalaninnen und Katalanen noch so sehr auf die Hinterf\u00fc\u00dfe stellen und mit der Estelada wedeln: Reben haben Griechen nach Catalunya gebracht, Weinkultur und Weinhandel verdanken die Katalaninnen und Katalanen den R\u00f6mern (von R\u00f6merinnen ist diesbez\u00fcglich nirgends die Rede). Man verschiffte Wein amphorenweise gen Ostia, schlie\u00dflich wollte man in Roma schon damals nicht nur Sangiovese oder Nebbiolo trinken.<\/p>\n\n\n\n
L\u00e4sst man mal eben die paar Flaschen Priorat und Montsant beiseite, die von dort in die Welt reisen, dann kennt man Catalunya jenseits der Pyren\u00e4en eigentlich nur ob zweier Gr\u00fcnde: Cava und Torres. Alles andere ist letztendlich Beiwerk. Gut, da ist noch Perelada mit dem Blanc Pescador, gleichwohl ist dieser Wein eigentlich ein Produkt f\u00fcr die spanischen K\u00fcstenregionen. Danach kommt da nicht viel.<\/p>\n\n\n\n
Dies gilt aber auch f\u00fcr den nationalen oder regionalen Markt. Blickt man ein wenig in die Geschichte des katalanischen Weinbaus der letzten zweihundert Jahre, so findet man letztendlich nicht viel. Dort, wo am Ende des neunzehnten Jahrhunderts Cooperativen errichten wurden, manche werden ob des Baustils Catedrals del Vi genannt, bl\u00fchte auf die eine oder die andere Weise auch der Weinbau. Dort, wo dies nicht der Fall war, entstand zun\u00e4chst nichts, dann folgten eher seltsame Dinge.<\/p>\n\n\n\n
Die Geschichte des katalanischen Schaumweins begann in den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhundert, sie l\u00f6ste in der Region Pened\u00e8s, damals ein Anbaugebiet blauer Rebsorten, eine mittlere Revolution aus. Die Cava-Sorten Parellada, Macabeo und Xarel.lo plus Chardonnay sp\u00fclten die Rotweine hinweg, sie sorgten f\u00fcr viel Wei\u00dfwein als Beiprodukt, eine Zeit lang war das Pened\u00e8s die wichtigste Weinregion Spaniens f\u00fcr eher leichte Saufwei\u00dfweine. Dann sp\u00fclte Rueda das Pened\u00e8s hinweg.<\/p>\n\n\n\n
Die Tatsache, dass Katalaninnen und Katalanen mit dem Wirtschaften so ihre Probleme haben, visualisiert die aktuelle Situation: die gr\u00f6\u00dfte Cava-Bude, Freixenet, wird von Henkell aus D\u00fcsseldorf gesteuert, Codorn\u00edu von Carlyle aus den USA und Jaume Serra ist Garc\u00eda Carri\u00f3n, die gr\u00f6\u00dfte Weinbauholding Europas mit Sitz in Jumilla. \u00d6konomisch geht auch Cava am (Reb-)Stock.<\/p>\n\n\n\n
Gut, da ist Torres, vierzig Millionen Flaschen Wein (das k\u00f6nnen auch gut und gerne vierzig Millionen Liter Wein sein), das ist schon eine Hausnummer. Bei all dem Unfug und der Unruhe, die diese Firma auf den M\u00e4rkten generiert: ohne Torres w\u00e4re Catalunya in Sachen Wein lange nicht dort, wo es heute steht! Aber das war es dann auch schon wieder.<\/p>\n\n\n\n
Nat\u00fcrlich hat Catalunya Fehler gemacht in den letzten einhundert Jahren. Das massive Einschleppen internationaler Sorten, allen voran Merlot, hat zwar dem lokalen Markt geholfen; der aber ist limitiert und jenseits der Pyren\u00e4en wollen nun einmal nur wenige Menschen alkoholstarken Merlot oder pfefferw\u00fcrzigen Cabernet. Man muss dem Markt ja nicht nach dem Maul produzieren, ein Blick auf die weite Welt indes schadet nie. Nun werden hektisch alte Sorten wieder ausgegraben, aber auch davon gibt es dann doch nicht so viele. Mand\u00f3, Vinyater, Garrut, auch schon einmal Garruf genannt, Brocat, aber das ist letztendlich auch \u201enur\u201c Trepat. Malvas\u00eda de Sitges ist halt einer der vielen Typen des Malvas\u00eda-Rebe, Subirat Parent eine andere.<\/p>\n\n\n\n
Catalunya produziert, was Barcelonesen jedweden Geschlechts so saufen, und da steht, zumindest in der Selbstbeweihr\u00e4ucherungselite nun einmal Tr\u00fcbwein ganz oben auf der Tagesordnung. Solange der Markt die Produktion absorbiert wird das funktionieren, es springt auch ein klein wenig auf internationales M\u00e4rkte \u00fcber. Da diese Weine sich, vom Etikett mal abgesehen, nicht wesentlich voneinander unterscheiden, kann eine kleine Perturbation schnell f\u00fcr das Ende dieses Trends sorgen. Generell gilt: wer gute Weine keltert, kann auch gute Tr\u00fcbweine auf den Tisch bringen. Die Zahl derer indes ist begrenzt.<\/p>\n\n\n\n
Ganz Catalunya bringt es auf etwa zweiundvierzig tausend Hektar Rebland. Die genaue Zahl ist nicht zu ermitteln, da Weinberge sowohl im Register einer Weinbauregion als auch im Register von Cava und nicht zuletzt im Register der \u201eWeinbauregion\u201c Catalunya eingeschrieben sein k\u00f6nnen. Aber da es nur wenige Rebanlagen gibt, die in keiner regionalen Appellation registriert sind, kommt man mit den zweiundvierzig tausend Hektar der Wahrheit wohl schon nahe.<\/p>\n\n\n\n
Montsant und Priorat bringen es zusammen auf viertausend Hektar, das Pened\u00e8s stemmt sechzehntausend, Tarragona knapp f\u00fcnftausend. Am anderen Ende der Skala findet man Alella mit nicht viel mehr als dreihundert Hektar sowie Pla de Bages, wo Reben auf knapp f\u00fcnfhundert Hektar stehen. Weine mit dem R\u00fcckenetikett dieser beiden Regionen muss man au\u00dferhalb von Barcelona und Manresa mit der Lupe suchen. Ob sie eine Zukunft haben, ist ungewiss, Alella zumindest hat eine Vergangenheit.<\/p>\n\n\n\n
Und was spielt sich in dem Zwischenraum ab, jenseits von Cava, Torres und den hochgejazzten Alkoholbomben aus dem Priorat? Das leere Wein-Catalunya? Das dunkle Wein-Catalunya? Die El Oso Summer School will versuchen, etwas Licht ins Landesinnere von Catalunya zu tragen.<\/p>\n\n\n\n
Mit vier Regionen werden wir uns besch\u00e4ftigen:<\/p>\n\n\n\n
Zun\u00e4chst ist da Terra Alta. Dies ist eine der klassischen Weinbauregionen in Catalunya, gleichwohl liegt sie v\u00f6llig abseits, was die Vermarktung ihrer Weine stark verkompliziert. Dort gibt es Garnacha und Cari\u00f1ena, die Weine sind individuell, manche sogar gut. Dennoch sind sie eher unbekannt.<\/p>\n\n\n\n
Conca de Barber\u00e0 ist letztendlich ein zweigeteiltes Land: zum einen sind da die Genossenschaften, die jede Menge billigen Wein herstellen, der vor allem als D.O. Catalunya vermarktet wird. Zum anderen sind da die Cava-Bodegas aus dem Pened\u00e8s, die sich hier mit Parellada und Macabeo eindecken. Zwischen diesen beiden Mahlsteinen versuchen ein paar kleine, innovative Betriebe, Raum f\u00fcr individuelle Weine zu schaffen, vor allem aus der Rebsorte Trepat. Kann das gelingen?<\/p>\n\n\n\n
Costers del Segre ist eine rein politischen Weinbauregion, sie wurde geschaffen, um Miguel Torres ein Gegengewicht hinzustellen. Dennoch gab es im Westen von Catalunya nat\u00fcrlich schon seit Jahrhunderten Weinbau, bis hoch hinauf, an die F\u00fc\u00dfe der Pyren\u00e4en. Es ist wohl die heterogenste Weinbauregion in Catalunya.<\/p>\n\n\n\n
Und schlie\u00dflich ist da l’Alt Empord\u00e0, vielleicht die spannendste der eher unbekannten Weinbauregionen aus Catalunya. Was k\u00f6nnte man dort nur f\u00fcr wunderbare Weine keltern… Aber irgendwie kommt immer etwas dazwischen, man kommt nicht vom Fleck. K\u00f6nnen die neuen Entwicklungen, geschaffen vor allem von den \u00e4lteren Betrieben, die Wende einl\u00e4uten? Oder bleibt Empord\u00e0 auch im einundzwanzigsten Jahrhundert das ewige Versprechen, das es nun schon zweitausend lange Jahre ist? Text: el oso alem\u00e1n<\/p>\n\n\n\n