![\"\"](\"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/montblanc.jpg\")
<\/a>Conca de Barber\u00e0 ist eigentlich eine perfekte Region f\u00fcr Weinbau. Zwar ist das Becken an allen vier Seiten von Bergen begrenzt, jene im S\u00fcdosten indes sind nicht so hoch, Meeresbrisen und Wolken schaffen es schon \u00fcber die H\u00fcgel nahe la Cabra del Camp, die das K\u00fcstenland von Tarragona von dem Landesinneren trennen.<\/p>\n\n\n\n
Die innere Struktur der Region haben Regen und Verwitterung geschaffen. W\u00e4hrend im S\u00fcden Schiefer dominiert und somit wenig Verwitterungsgestein entsteht, st\u00f6\u00dft man im Norden und im Osten auf Mergel und Kalksandstein. \u00dcber Jahrmillionen haben Wind und Regen Material abgetragen, das sich dann im unteren Teil der Conca, rund um Montblanc angesammelt hat. Reben stehen dort auf durchaus tiefgr\u00fcndigen B\u00f6den; und das schmeckt man den Weinen auch an.<\/p>\n\n\n\n
Conca de Barber\u00e0 war zu keiner Zeit eine dicht besiedelte Region, Mitte des neunzehnten Jahrhunderts lebte dort gut drei\u00dfigtausend Menschen, heute sind es noch derer zwanzigtausend. Dies bedeutet, dass man nicht viel Land ben\u00f6tigte, um Getreide und Gem\u00fcse anzubauen, der Weinbau hielt sich auch in Regionen, die andernorts anderweitig kultiviert werden. Dies bedeutet aber auch, dass all der Wein, den man in der Conca kelterte, irgendwo anders getrunken werden muss, der heimische Markt ist mickrig.<\/p>\n\n\n\n
\u00dcberall dort, wo Kl\u00f6ster eine wichtige Rolle spielten, ist auch der Weinbau seit Jahrhunderten stark pr\u00e4sent, Conca de Barber\u00e0 macht da keine Ausnahme. Rund um das Monasterio de Poblet wurden Reben schon lange kultiviert, das im Vergleich dazu kleine Schloss Riudabella verf\u00fcgt \u00fcber Dokumente, die best\u00e4tigen, dass dort bereits im dreizehnten Jahrhundert Wein gekeltert wurde. Mangelnde Erfahrung kann man der Region also nicht ankreiden.<\/p>\n\n\n\n
Die Bedeutung des Weinbaus in der Conca kann man auch an einer anderen Ziffer festmachen: zwischen achtzehnhundert vierundneunzig und neunzehnhundert achtzehn wurden in der Region nicht weniger als acht Genossenschaftskellereien errichtet, diverse imposante Geb\u00e4ude entstanden damals. Die Cooperativen aus l’Espluga de Francol\u00ed und Sarral z\u00e4hlen zu den Weinkathedralen in Catalunya, architektonische Meisterwerke von namhaften Baumeistern aus Barcelona konstruiert.<\/p>\n\n\n\n
Logischerweise entstanden diese Cooperativen, um Wein in anderen Regionen zu verkaufen. Alleine die Genossenschaft in l’Espluga de Francol\u00ed kelterte mehr als vier Millionen Liter Wein, zu viel f\u00fcr gerade einmal zwanzigtausend Menschen. Die K\u00fcste, insbesondere aber Barcelona und die Gegend um Manresa und Igualada, dies waren und sind die prim\u00e4ren Absatzm\u00e4rkte f\u00fcr die Produzenten der Region.<\/p>\n\n\n\n
Auch wenn au\u00dfer der Cooperative in Sarral keine der Genossenschaften mehr eigenst\u00e4ndig ist, sind sie fast alle noch aktiv; einzig jene aus Montblanc musste schlie\u00dfen. Jedoch hat sich die grunds\u00e4tzliche Handelsaktivit\u00e4t der Cooperativen stark ver\u00e4ndert.<\/p>\n\n\n\n
Im Gro\u00dfen und Ganzen ist Conca de Barber\u00e0 heute ein Basisweinlieferant, sei es, um aus Wei\u00dfweinen Cava zu bereiten, oder um billige Weine mit dem Catalunya-R\u00fcckenetikett herzustellen. Cellers Domenys aus dem Pened\u00e8s hat sich die Cooperativen aus Blancafort, aus Pira und aus Rocafort de Queralt gegriffen, hier entsteht vor allem Basiswein aus Macabeo oder Parellada, die wichtigste Wei\u00dfweinsorte der Region. Cevipe, eine im Pened\u00e8s ans\u00e4ssige Cooperative der zweiten Stufe (sie bezieht Fasswein von anderen Cooperativen), hat sich die Cooperativen aus Solivella, aus Barber\u00e0 de la Conca sowie aus l’Espluga de Francol\u00ed einverleibt. Cevipe kontrolliert inzwischen dreizehn Cooperativen, k\u00fcrzlich erwarb man Cavas Hill, nach au\u00dfen ist das Konglomerat mit der Marke Castell d’Or pr\u00e4sent. <\/p>\n\n\n\n
Anders als bei Domenys ist hier auch das Thema D.O. Catalunya wichtig. Denn einer der gro\u00dfen Fehler, die in der Region begangen wurden, war, den Focus auf internationale Rebsorten zu legen. In den letzten beiden Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts, aber auch im ersten Jahrzehnt des aktuellen Jahrhunderts pflanzte man in der Conca vor allem internationale Sorten: viel Cabernet Sauvignon, viel Chardonnay, nat\u00fcrlich jede Menge Merlot (Torres war und ist gierig auf diese Rebsorte), wenig Syrah, aber vor allem kaum einheimische, traditionelle Sorten. Dies sollte sich r\u00e4chen.<\/p>\n\n\n\n
Der Ausgangspunkt dieses Missverst\u00e4ndnisses war eine Aussage von Jos\u00e9 Luis P\u00e9rez, Hochschulprofessor, Berater von Perelada und Inhaber von Mas Martinet und anderen Projekten im Priorat. Ex Cathedra verk\u00fcndete er, dass man international nur Erfolg haben k\u00f6nne, wenn man international bekannte Rebsorten kultiviere. Welch ein Unfug! Denn niemand wollte diese Weine haben, der Export ging nur deswegen nicht gen null, weil einige Betriebe ihre Weine zu Preisen verramschten, die nicht einmal Weing\u00fcter aus Chile oder Argentinien oder Cari\u00f1ena aufriefen. Der regionale Markt konnte bedient werden, weil Katalanen lieber Cabernet oder Merlot oder Chardonnay aus Catalunya trinken als Cabernet aus dem Ausland (Restspanien f\u00e4llt auch in diese Kategorie). Darauf kann man aber nicht bauen, au\u00dferdem gibt es da noch andere katalanische Regionen, in denen diese Sorten verst\u00e4rkt angebaut werden.<\/p>\n\n\n\n
Macabeo und Parellada indes boten und bieten einen stabilen Absatzmarkt, da man gro\u00dfe Erntemengen einfahren kann, gelesen in Parzellen, die bequem mit Maschinen beackert werden k\u00f6nnen. Viele dieser Parzellen sind jung, man hat sie extra f\u00fcr die Cava-Basisweine angelegt. Unl\u00e4ngst wurde in Sarral eine Kelterhalle errichtet, in der mal eben drei Millionen Liter Parellada und Macabeo gelagert werden k\u00f6nnen. Global betrachtet ist Conca de Barber\u00e0 f\u00fcr die Cava-Welt, in der Jahr f\u00fcr Jahr mehr als zweihundert und vierzig Millionen Flaschen gef\u00fcllt werden, nat\u00fcrlich nicht wirklich relevant, f\u00fcr die Region jedoch ist Cava als Standbein existentiell.<\/p>\n\n\n\n
Schaumweine aus der Region, unter welchem Label auch immer gef\u00fcllt, gibt es nur wenige. Die wichtigste Kellerei ist die von Carles Andreu, heute von seinem Sohn Brunat geleitet. Dort entstehen diverse Cavas aus Macabeo, Parellada oder Chardonnay, Xarel.lo ist in der Region nicht zugelassen und von au\u00dferhalb will man keine Trauben kaufen. Sanstrave keltert auch etwas Schaumwein, der aber wird vor allem im hauseigenen Restaurant in Solivella, ein Tempel f\u00fcr Fleischfreaks, verkauft. Mas de la Pansa ist eine kleine Bodega, sanft an die Carles Andreu Bodega angebandelt; hier aber entstehen nur wenige Flaschen Schaumwein. Alles andere kommt aus dem Pened\u00e8s oder wird, etwa in l’Espluga de Francol\u00ed, von Cevipe kontrolliert.<\/p>\n\n\n\n
Anfang dieses Jahrhunderts darbte die Region mal wieder vor sich hin. Die Cooperativen hatten Probleme, die privaten Kellereien hatten sich mit den internationalen Sorten verzockt, keine f\u00fcnf Prozent der geernteten Trauben landeten am Ende in Weinen, die als Conca de Barber\u00e0 etikettiert wurden. Die klassischen Sorten, allen voran Trepat, aber auch Garrut, Garnacha oder Parellada fanden in der Flaschenweinproduktion kaum statt. Einzig plumpe Ros\u00e9weine wurden gef\u00fcllt, vor allem in den Cooperativen; sie gingen f\u00fcr kleine M\u00fcnze \u00fcber den Tisch.<\/p>\n\n\n\n
<\/a>Dann hatte die Gemeinde Barber\u00e0 de la Conca eine Idee:<\/p>\n\n\n\n
Celler Viveristas \u2013 Die Rettung?<\/p>\n\n\n\n
In Barber\u00e0 de la Conca, ein kleiner Ort im Westen der Comarca, verf\u00fcgte die \u00f6rtliche Cooperative \u00fcber zwei Komplexe: die alte Bodega, auch eine Art Kathedrale, gelegen mitten im Dorf, sowie eine funktionale Bodega etwas au\u00dferhalb des Ortes. Letztere wurde von der Cooperative lange nicht mehr genutzt. Dann kaufte die Gemeinde der Cooperative dieses Geb\u00e4ude ab, renovierte es, stattete es mit zwei Dutzend Stahltanks sowie mit all den Ger\u00e4tschaften aus, die man zum Keltern von Wein nun einmal braucht, um dann an junge Bodegaaspiranten g\u00fcnstig zu vermieten. Man muss Weinberge besitzen, Wein mit dem R\u00fcckenetikett Conca de Barber\u00e0 vermarkten und wer Barricas nutzen will, muss diese selbst anschaffen; Stahltanks k\u00f6nnen gepachtet werden. Man wollte und will das finanzielle Startrisiko klein halten, Anf\u00e4nger sollen probieren, ob ihr Business tragf\u00e4hig ist. In der Spitze waren dort zehn Bodegas aktiv, in der Regel junge Leute, deren Familien Weinberge besitzen, aber keine Bodega. Man kelterte und keltert Trepat, Parellada, aber auch Cabernet und Merlot und Chardonnay. <\/p>\n\n\n\n
Manche Betriebe begannen mit internationalen Sorten, um dann auf die klassischen Rebsorten der Region umzusatteln. Niemals war die Verschiedenheit der Weine der Conca greifbarer als in den besten Momenten dieses Projektes. Es l\u00e4uft noch immer, aktuell (Fr\u00fchjahr zwanzig zwanzig) sind dort sieben Projekte am Start, aber aktuell ist zumindest keine Bodega dort aktiv, die, Stand heute, wirklich gute Weine auf den Markt bringt. Regel war auch, dass man nach maximal sieben Jahren wieder ausziehen muss aus der Bodegawohngemeinschaft, mit Carlania Cellers und Succ\u00e9s Vin\u00edcola haben das zwei Bodegas auch geschafft. Denn wenn man wirklich selbst\u00e4ndig werden will und willens ist, individuelle Weine zu keltern, dann ist dieses Geb\u00e4ude nicht gerade die beste L\u00f6sung; Neid, Kopierwut und andere Dinge greifen um sich, letztendlich k\u00e4mpfen viele um den gleichen Markt: Catalunya. Einige lernten, dass dies nicht ihre Business ist, andere schleppen sich von Jahrgang zu Jahrgang. Aber immerhin geschieht etwas, von manch anderen Regionen Spaniens kann man das nicht unbedingt behaupten.<\/p>\n\n\n\n
Dann und wann tauchen auch au\u00dferhalb des Celler Viveristas neue Projekte auf, einige halten sich, andere verschwinden nach wenigen Jahren.<\/p>\n\n\n\n
In Barber\u00e0 de la Conca findet einmal im Jahr de Festa de Trepat statt, in dem alten Ortskern pr\u00e4sentieren sich Weing\u00fcter der Weinbauregion Conca de Barber\u00e0 mit der Auflage, Trepat und\/oder Parellada zu pr\u00e4sentieren. Dies ist eines der entspannteren Weinfeste der Region, es geht auch um Kunst und um Handwerk; nat\u00fcrlich wird gesoffen, aber weit weniger hemmungslos als normalerweise in diesen Events. Leider lernt man dort auch, dass Trepat, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, noch einen langen Weg vor sich hat.<\/p>\n\n\n\n
Und wer macht was und warum? Wer ist wirklich gut und warum sind das nur so wenige?<\/p>\n\n\n\n
Nun, der bekannteste Wein aus Conca de Barber\u00e0 wird in der Regel nicht als solcher erkannt, er wird auch nicht als solcher vermarktet, und aus Trepat besteht er schon gar nicht: Grans Muralles von Torres, der aktuell teuerste Wein dieses Weingutes. Milmanda, der Wei\u00dfwein aus Chardonnay, stammt auch aus der Conca; Codorni\u00fa ist auch am Start, aber nachdem Carlyle die Bodega erworben hat, ist nicht klar, welche Strategie gefahren wird. Tomas Cusin\u00e9 aus dem benachbarten Costers del Segre ist mit seinem Wald- und Wiesenprojekt Celler Cara Nord pr\u00e4sent, die Weine wurden in den letzten Jahren in der Codorni\u00fa-Bodega in El Poblet gekeltert. Ansonsten hat sich niemand gen Conca de Barber\u00e0 verlaufen.<\/p>\n\n\n\n
Letztendlich gibt es in der Conca kein Projekt, kein Weingut mit ordentlichen, guten oder sehr guten Weinen, das nicht im Dunstkreis des Celler Viveristas agiert oder agierte. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass alle anderen Bodegas schon etwas \u00e4lter sind, sie haben alle die internationale Phase eingeleitet oder mitgemacht. Rosa Maria Torres, Rend\u00e9 Masdeu (deren Bodega hat im letzten Herbst leider der einen Tag lang w\u00fctende Francol\u00ed hinweggesp\u00fclt), Mas Foraster, Celler Roset, Vega Aixal\u00e0, Mas de Tossal, Vins de Pedra, Gatzara, Riudabella, Gerida geh\u00f6rt auch in diese Gruppe: all diese Bodegas besch\u00e4ftigen sich mit CabMeSyChar, einige keltern ein paar Flaschen Trepat, um bei der Festa de Trepat ausstellen zu d\u00fcrfen. Aber all das ist eigentlich egal, denn man findet dort nichts, was man nicht auch woanders gleich gut oder besser findet. Moli dels Capellans hat inzwischen den Schwung gen lokale Sorten geschafft, das ist ja immerhin mal ein Anfang.<\/p>\n\n\n\n
Ein paar Weing\u00fcter der Conca haben sich den extremen \u201eNaturweine\u201c verschrieben, die Bodega von Joan Ramon escod, Escoda-Sanahuja, ist klar f\u00fchrend, Jordi Llorens der Sch\u00fcler und Carlania Celler wandelt auch auf diesem Weg; Jordi Mir\u00f3 und S\u00f3nja Gom\u00e0-Camps versuchen jedoch, dies mit Trepat hinzubekommen (die anderen beiden nutzen eher rustikale Sorten). Das endet einmal gro\u00dfartig, dann aber auch wieder relativ (oder absolut) bescheiden. Sobald sie das in den Griff bekommen, ist der Weg an die Spitze der Region so weit nicht. In den Weinbergen sind sie jetzt schon spitze, neben Succ\u00e9s Vin\u00edcola, aktuell das einzige Weingut aus Conca de Barber\u00e0, das Trepat und Parellada auf hohem internationalen Niveau keltern. <\/p>\n\n\n\n
<\/a>Nat\u00fcrlich gibt es auch bei Succ\u00e9s die eine oder andere \u00dcberraschung, schlie\u00dflich gibt es dieses Weingut gerade einmal neun Jahre und es ist weit und breit niemand da, bei dem man etwas abgucken kann. Alles muss selbst erforscht werden, R\u00fcckschl\u00e4ge eingerechnet. Vor drei Jahren zogen Mariona Vendrell und Albert Canela aus dem Celler Viveristas aus, um in Pira in ihrer eigenen H\u00f6hle zu arbeiten: vier Trepats, darunter zwei Lagenweine, uralte Parzellen, ein Trepat Rosat, ein Cuv\u00e9e aus Trepat mit Cabernet Sauvignon, zwei Parelladas, ein Ancestral Schaumwein, dann und wann eine Garnacha, wenn nicht gerade die Rehe die Parzelle ernten, das ist schon ein spannendes Programm.<\/p>\n\n\n\n