{"id":94682,"date":"2020-08-28T11:00:00","date_gmt":"2020-08-28T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/?p=94682"},"modified":"2020-08-28T11:00:00","modified_gmt":"2020-08-28T09:00:00","slug":"94682-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.weine-feinkost.de\/unterwegs\/2020\/08\/94682-2\/","title":{"rendered":"Maskenfreie 2020 B\u00e4ren-summer-school – l’Alt Empord\u00e0"},"content":{"rendered":"\n

Jetzt aber: aaaaalle-Lunya<\/h3>\n\n\n\n

Spricht man waschechte Katalanen jedweden Geschlechtes auf das Thema an, dann endet das immer mit der gleichen Phrase: \u201eLa paraula eterna\u201c Das unendliche Versprechen. Und in der Tat lebt l’Alt Empord\u00e0 gut damit und davon, was es eigentlich sein k\u00f6nnte, nicht, was es derzeit ist. Wobei das \u201ederzeit\u201c schon gro\u00dfe Fortschritte gemacht hat im Vergleich zu den \u201ederzeit\u201c von vor zwanzig Jahren.<\/p>\n\n\n\n

l’Alt Empord\u00e0 ist nicht die Wiege des spanischen Weinbaus, die Phoenizier kannten diesen Teil der K\u00fcste nicht. Erst die Griechen, vor allem aber die R\u00f6mer machten Emporiae zu einem Weinhandelsplatz: Schiffe wurden mit Amphoren voll mit Wein beladen und gen Ostia geschickt, Reben wurden professionell kultiviert, man brachte der Region Zivilisation bei.<\/p>\n\n\n\n

Die wirklich gro\u00dfe Zeit der Region begann, als die S\u00fc\u00dfweine aus Garnacha und Cari\u00f1ena zu gefragten Produkten wurden. Beide Seiten der Pyren\u00e4en waren ber\u00fchmt f\u00fcr die \u201evins doux naturels\u201c. Aufgrund der klimatischen Gegebenheiten war und ist der S\u00fcden, also l’Alt Empord\u00e0, im Vorteil, die Trauben reifen besser aus, Rebkrankheiten kannte man im siebzehnten und am Anfang des achtzehnten Jahrhunderts nicht. Selbst Mehltau und Oidium schufen kaum Probleme, die gute Durchl\u00fcftung der Region, l’Alt Empord\u00e0 ist via Bucht von Roses offen zum Mittelmeer, reduzierte den Befall drastisch. Dann fand die Reblaus einen der Schmugglerwege zwischen Frankreich und Rab\u00f3s d’Empord\u00e0. Danach kam der Weinbau erst einmal zum Erliegen.<\/p>\n\n\n\n

Die Situation beruhigte sich jedoch schnell, da das Hinterland, Girona und Figueres sind durchaus gro\u00dfe Orte, und die Ferienregion Costa Brava den Konsum f\u00f6rderten, und Restkatalonien ist weit weg. Der regionale Markt ist f\u00fcr den Gro\u00dfteil der Bodegas noch heute der wichtigste Absatzkanal, Joan Fabra (Celler Marti Fabra) keltert etwa neunzigtausend Liter Wein, neunzig Prozent wird in der Region konsumiert. Es gibt viele Restaurants der gehobenen Klasse und einige Sternetempel, Empord\u00e0 ist vor allem ein Urlaubsziel f\u00fcr Individualreisende, die eher bereit sind, mal ein paar Euro mehr f\u00fcr eine ordentliche Flasche Wein auszugeben. Die Einheimischen sind ebenfalls genussfreudig eingestellt, der lokale Markt funktioniert.<\/p>\n\n\n\n

Der lokale und regionale Markt, das ist die Kehrseite der Medaille, fragt jedoch nicht wirklich nach, internationale Weinstile und internationale Rebsorten sind deutlich \u00fcberrepr\u00e4sentiert. Garnacha und Cari\u00f1ena findet man, vor allem an den H\u00e4ngen im Norden und im Osten, im Flachland hingegen dominieren Cabernet, Merlot, Macabeo und   etwas Chardonnay, wobei die traditionellen Sorten insgesamt schon etwa siebzig Prozent der Gesamtrebfl\u00e4che von etwa achtzehnhundert Hektar ausmachen.<\/p>\n\n\n\n

Oft h\u00f6rt man, dass l’Alt Empord\u00e0 eine Art Gegenpol zum Priorat darstelle. Dies ist nur bedingt richtig. Zwar ist offensichtlich, dass Cari\u00f1ena und Garnacha in beiden Regionen dominieren, das war es dann aber auch schon. Denn in l’Alt Empord\u00e0 befinden sich die besten Parzellen an den F\u00fc\u00dfen der Pyren\u00e4en, fast noch auf Meeresniveau oder aber an den H\u00e4ngen im Osten, hinter denen das Cap de Creus lauert. Granit gibt es dort nur an wenigen Stellen, eigentlich nur an den H\u00e4ngen zwischen Capmany (gesprochen Capmayn) und Sant Climent Sescebes, danach beginnt schon Schiefer, erst schwarz, bis Rab\u00f3s, dann \u00f6lig braun bis fast gen Roses. Im Westen, westlich von Capmain, stehen die Reben auf Kalkmergel, im Zentrum auf Schwemmland. Alles ist durchaus verschieden, anders als im Priorat, wo Reben nur auf Schiefer stehen.<\/p>\n\n\n\n

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Climent: Alte Weinberge, vielleicht die beste Wei\u00dfweinecke der Region.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Es gibt keine alles \u00fcberragende Ecke in l’Alt Empord\u00e0, \u00fcberall an den H\u00e4ngen und selbst an einigen Stellen im Flachland kann man gute bis sehr gute Qualit\u00e4ten ernten. Die H\u00e4nge haben den Vorteil, dass dort noch viel altes Rebmaterial steht, die Parzellen sind f\u00fcr maschinelle Bearbeitung nur bedingt geeignet, au\u00dferdem gab und gibt es ja im Flachland genug Platz, um Reben zu kultivieren. Deswegen gibt es heute in den Cooperativen aus Espolla und Garriguella sowie in Weing\u00fctern wie Olivardots, Mart\u00ed Fabra, Roig Parals oder Pujol Cargol Garnacha und Cari\u00f1ena von alten Anlagen. Nat\u00fcrlich gibt es auch viel eher belangloses Getr\u00e4nk, eine Gro\u00dfcooperative und mehrere Handelsh\u00e4user sind f\u00fcr diese Weine verantwortlich.<\/p>\n\n\n\n

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Garriguella, Celler Gerisena, alte Weinberge. Die Reihenabst\u00e4nde sind zu eng f\u00fcr Traktoren, daher entfernte man jede f\u00fcnfte Reihe, so kann man immer zwei Reihen von links und von rechts bearbeiten.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Neue Projekte leiden oft an latenter Selbst\u00fcbersch\u00e4tzung, man meint gerne, dass die Akzeptanz auf dem lokalen Markt ein Fingerzeig auf die Akzeptanz auf dem globalen Markt sei. Oliver Cont\u00ed war so ein Beispiel: man versuchte, eine Bordeaux-Kopie zu installieren, glaubend, dass die Konsumenten Bordeaux-Stil, aber halt billiger, aus Empord\u00e0 kaufen w\u00fcrden. Ging schief, heute geh\u00f6rt Oliver Cont\u00ed zum Perelada-Konzern. Espelt ist eine relativ gro\u00dfe Bodega, wenn man die Tanks eng zusammenr\u00fcckt, dann kann man dort durchaus eine Million Liter Wein keltern. Nur: die Nachfrage war nie da, nicht einmal f\u00fcr die H\u00e4lfte der Produktion. Heute ist das vor allem eine Auftragskellerei f\u00fcr den Perelada-Konzern.<\/p>\n\n\n\n

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Nat\u00e0lia Duran und Lluis Masana von Celler Gerisena haben wohl noch Gespr\u00e4chsbedarf,<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

\u00dcberhaupt: Castillo Perelada. Man kann nicht \u00fcber l’Alt Empord\u00e0 reden ohne \u00fcber diese Bodegagruppe zu reden. Sie hat ihren Sitz in Peralada (Bodega mit \u201ee\u201c, Ort mit \u201ea\u201c), dort steht auch das Schloss, in dem inzwischen ein Sternerestaurant auftafelt. Es gibt viele kulturelle Aktivit\u00e4ten, und eben die Gro\u00dfbodega, die neben Cava (in Vilafranca del Pened\u00e8s) und dem wei\u00dfen Tafelwein Blanc Pescador (mit \u00fcber vier Millionen Flaschen j\u00e4hrlich einer der zwei meistverkauften Wei\u00dfweine Spaniens) auch einen Bodegakomplex in Empord\u00e0 betreibt: Castillo Perelada als Hauptsitz, die Cooperativa in Mollet de Peralada als Produktionsort und Comercial Vin\u00edcola del Nordest als Lagerbodega. Perelada selbst, die Genossen der Cooperative und diverse unabh\u00e4ngige Weinbauern, da kommt viel Rebland zusammen. Die eigenen Parzellen werden vor allem f\u00fcr die Lagenweine der Bodega genutzt. Finca Espolla (Syrah und Monastrell), Finca Garbet an den Steilh\u00e4ngen an der K\u00fcste (vor allem Syrah, etwas Cabernet Sauvignon), Malave\u00efna (Lehmboden, internationale Sorten), Pont de Molins und Cormes, das sind die Vorzeigeweine der Bodega. Nat\u00fcrlich ist das nicht deren Hauptgesch\u00e4ft, daf\u00fcr dienen die Einstiegsweine der Bodega. Ein Spezialprojekt sind die Ex-Ex-Weine, experiencia excel\u00e9ncia: in jedem Jahr gibt es einen Experimentalwein, immer nur in kleiner Auflage. Ab und an dient er der Vorbereitung von anderen Weinen, ab und an will man einfach sehen, wie sich Weine einer bestimmten Sorte, einer bestimmten Herkunft, einer bestimmten Ausbauart entwickeln, ohne die Verpflichtung einzugehen, diese Weine dann immer zu keltern. Man l\u00e4sst sich das gut bezahlen, in der Top-Gastronomie in Catalunya sind diese Weine breit vertreten. Delf\u00ed Sanahuja, Weinmacher und technischer Direktor in Castillo Perelada, hat einen guten Ruf, er versteht sein Handwerk durchaus gut.<\/p>\n\n\n\n

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Cam\u00ed de Cormes: \u00bfEmpord\u00e0 Grand Cru?<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Jenseits von Perelada ist der Markt zweigeteilt: es gibt die gr\u00f6\u00dferen und gro\u00dfen Betriebe, die vor allem Mainstream herstellen, belanglose Weine, die gerne in belanglosen Restaurants oder belanglosen Kneipen gereicht werden. Empordalia, das Handelshaus Trobat, Oliveda, Mas Llunes oder masetplana sind die wichtigsten Vertreter dieser Kategorie, Espelt geh\u00f6rt da letztendlich auch hinein. Diese Betriebe haben ihre Vertriebskan\u00e4le, letztendlich verkaufen sie alle \u00fcber den Preis, die Scheuer muss leer sein bevor die n\u00e4chste Ernte hereingeschaufelt wird. Diese Bodegas kann man aber ganz gut umgehen.<\/p>\n\n\n\n

Denn es gibt in l’Alt Empord\u00e0 auch ein paar handwerklich orientierte Bodegas, die gute Weine keltern. Wie so oft, gibt es auch hier einen Zielkonflikt: man will verst\u00e4rkt mit Garnacha und Cari\u00f1ena arbeiten, erntet aber sp\u00e4t, was hohe Alkoholwerte zur Folge haben kann. Nicht wirklich hilfreich auf M\u00e4rkten, in denen gerade frische Weine gefragt sind. Anders als in anderen Regionen von Catalunya l\u00e4sst sich dieser Zielkonflikt l\u00f6sen: man kann deutlich fr\u00fcher lesen, ohne Gefahr zu laufen, gr\u00fcne Weine zu pr\u00e4sentieren. Man kann ein klein Wein mit geringerem Alkoholgehalt nutzen, Cabernet Sauvignon oder Syrah in kleinem Umfang k\u00f6nnen helfen, manche wei\u00dfe Sorte auch. Man kann die Maischestandzeiten verk\u00fcrzen, man kann Barricas durch Zementtanks oder gro\u00dfe Holzgebinde ersetzen, und in manchen Bodegas ist dieser Prozess voll im Gange.<\/p>\n\n\n\n

l’Alt Empord\u00e0 ist aktuell nicht die Gegend f\u00fcr Weine zu schwindelerregenden Preisen, Finca Garbet verkauft sich, weil Perelada jede Menge Aufwand hineinsteckt, die andere Lagenweine dieser Bodega haben durchaus irdische Preise, teure Weine anderer Bodegas verkaufen sich nur, wenn ahnungslose Touristen mit dicken Brieftaschen des Sonntags zur Matinee in die Bodega pilgern, oder aber weil die Hipsterbodega *lavinyeta in Barcelona mal wieder die Hipster zum Hipsterhappening ruft. Internationalen Markt generiert man so nicht. Es gibt aber viel guten Wein zu ordentlichen Preisen, der durchaus die Herkunft widerspiegelt.<\/p>\n\n\n\n

Neugr\u00fcndungen von Bodegas gibt es eher wenige, und wenn, dann sind das bessere Hobbykellereien, die Extra-Einnahmen generieren, aber nicht die Hauptaktivit\u00e4t der Eigent\u00fcmer darstellen. Die besten Ergebnisse findet man dort, wo Weinmacher auf internationale Klientel treffen. Vinyes d’Olivardots ist so ein Fall, Roig Parals geht auch in diese Richtung, Vinyes dels Aspres ist ebenfalls ein Vertreter dieser Gattung: man versucht, ausgewogene Weine zu keltern, oftmals gelingt das auch. Dann und wann trifft man dort aber auch auf Weine, die zu viel Barriquereife abbekommen haben, der Lernprozess ist noch lange nicht abgeschlossen.<\/p>\n\n\n\n

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Die Bodenstruktur im Osten von Garriguella.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Das aktuell wohl interessanteste Projekt ist Celler Gerisena, dies ist ein Teil der Cooperative aus Garriguella. Dort hat man Weinberge ausgelagert, etwa drei\u00dfig Hektar, alle am Hang gelegen, die Reben stehen auf braunem Schiefer, die Weine werden getrennt von den anderen Weinen der Genossenschaft ausgebaut. Terroir, \u00fcberwiegend klassische Rebsorten, schonender Ausbau, vern\u00fcnftige Preise, so pr\u00e4sentiert sich dieses Teilweingut derzeit. Aber auch die normalen Weine der Bodega sind durchaus nicht schlecht, Nat\u00e0lia Duran hat lange Zeit bei Delf\u00ed Sanahuja gearbeitet, da ist viel h\u00e4ngen geblieben. Au\u00dferdem schaut sie schon gerne mal bei Weinen von der anderen Seite der Pyren\u00e4en etwas tiefer ins Glas.<\/p>\n\n\n\n

Die Weine sind gut, manche sogar sehr gut. Leider r\u00fcmpfen viele Konsumenten die Nase, sobald sie das Wort Genossenschaft auch nur h\u00f6ren. Das sollte aufh\u00f6ren, es gilt Wein nach dem zu beurteilen, was in der Flasche ist und nicht pauschal nach der Betriebsform.<\/p>\n\n\n\n

Die andere Cooperative, die aus Espolla, ist auch nicht schlecht, kommt aber an das Niveau der Garriguella-Weine noch nicht heran. Hier gibt es das Projekt Vins de Postal, die Etiketten stellen eine Art Postkarte dar. In jedem Jahr wird eine andere Parzelle ausgew\u00e4hlt, um einen Postkartenwein zu keltern. F\u00fcr die Socios ist das gut, denn dann ist da (fast) jeder einmal dran. F\u00fcr den Handel ist das eher kompliziert, da es keine direkten Nachfolger des Folgejahrgangs gibt. Aber auch hier ist man auf einem guten Weg.<\/p>\n\n\n\n

Und die S\u00fc\u00dfweine? Nun, hier gibt es ein zweigeteiltes Problem. Die Qualit\u00e4t der Produkte ist nicht das Problem, der Sol i Serena von Espolla wird vor allem im Restaurant Can Roca verkauft, Jordi kauft immer die H\u00e4lfte der Produktion. Die andere H\u00e4lfte indes verkauft sich nur schleppend. Konsumenten sind bereit, f\u00fcr die gleiche Qualit\u00e4t viel mehr Geld auszugeben, wenn das Produkt von der Nordseite der Pyren\u00e4en, aka Frankreich, kommt. S\u00fc\u00dfweine aus l’Alt Empord\u00e0 haben gef\u00e4lligst billig zu sein. Aber auch das ist keine Garantie, die meisten S\u00fc\u00dfweine werden direkt ab Bodega an Touristen verkauft, im Handel und in der Gastronomie jenseits der Region findet man die Produkte eher nicht. Dies liegt nat\u00fcrlich daran, dass die Verk\u00e4uferinnen und Verk\u00e4ufer der Bodega nicht wirklich verkaufen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Hier ist der Markt kleiner: die Cooperative aus Espolla, die aus Garriguella (mit j\u00e4mmerlich bescheidenen Preisen f\u00fcr den ambre und den ruby), Pere Guardiola, Mart\u00ed Fabra. Nat\u00fcrlich gibt es viel mehr, aber oft ist das Ergebnis mehr gewollt denn gekonnt.<\/p>\n\n\n\n

l’Alt Empord\u00e0 steht anders da als Conca de Barber\u00e0, anders als Costers del Segre und anders als Terra Alta, man ist viel weiter. Man ist immer kurz davor, den wirklichen Durchbruch zu schaffen. Aber da ist man nun schon zwei Jahrzehnte lang, wenn nicht l\u00e4nger. Und ewig w\u00e4hrt das versprechen. Text: el oso alem\u00e1n<\/p>\n\n\n\n


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Jetzt aber: aaaaalle-Lunya Spricht man waschechte Katalanen jedweden Geschlechtes auf das Thema an, dann endet das immer mit der gleichen Phrase: \u201eLa paraula eterna\u201c Das unendliche Versprechen. Und in der Tat lebt l’Alt Empord\u00e0 gut damit und davon, was es eigentlich sein k\u00f6nnte, nicht, was es derzeit ist. 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