F\u00fcr die Versuchsanordnung braucht man zum einen zwei gro\u00dfe Pfoten, B\u00e4ren sind da latent im Vorteil, sowie ein exaktes Orientierungshilfsmittel, Gockl schnapps kriegt das nicht hin. Aber irgendwie schafften wir es und der B\u00e4r stand mit der linken Hintertatze in der Weinbauregion Almansa, mit rechten Hintertatze genau auf der Trennlinie zwischen den Weinbauregionen Val\u00e8ncia und Alacant. Oder so… Toll, \u00bfwa? Bl\u00f6d nur, dass es da \u00fcberhaupt keine Unterschiede gibt, die B\u00f6den sind gleich, der Wind pfeift auch aus der gleichen Ecke, aber das spanische Weinbaugesetz redet von drei Regionen. Und wehe, eine Traube macht sich des Nachts bei Wind und ohne Nebel auf den Weg von einer in die andere.<\/p>\n\n\n\n
Weinbauregionen sind in Spanien \u00e4hnlich klug strukturiert wie in Deutschland, wobei dort zumindest regionale Gesichtspunkte eine Rolle spielen. So trennte man Rheinhessen von der Pfalz, was in der s\u00fcdlichen Region mit drei Tagen Saumagen gefeiert wurde. Abgesehen von Pfalz und W\u00fcrttemberg, die bekanntlich manches nicht k\u00f6nnen, nicht nur Hochdeutsch, kleben die Weinbauregionen Deutschlands an Fl\u00fcssen, samt deren Nebenfl\u00fcssen, auch wenn die Regionen dann und wann anders genannt werden. In Spanien kleben die Weinbauregionen am Amtsschimmel respektive an den Amtsschimmelreitern.<\/p>\n\n\n\n
Wenn man Spezialregionen wie Cava oder die diversen Gro\u00dflandregionen (Castilla y Le\u00f3n, Castilla, Catalunya, Val\u00e8ncia) mal au\u00dfen vorl\u00e4sst, dann ist jeder Quadratmeter, auf dem auch nur Reben stehen k\u00f6nnten, genau einer Weinbauregion zugeordnet. In Frankreich, insbesondere aber in Italien ist das anders. Im Piemont gibt es D\u00f6rfer, \u00fcber denen sich f\u00fcnf Weinbauregionen t\u00fcrmen, die armen Etikettierinnen und Etikettierer m\u00fcssen da schon genau aufpassen. In weiser Voraussicht haben die spanischen Amtsschimmelreiter diese Stressgefahr gebannt. Aber sie haben den Deibl mit dem D\u00fcvel ausgetrieben!<\/p>\n\n\n\n
Nehmen wir den Ebro zwischen Logro\u00f1o und Alfaro mal als Beispiel heran. Als das mit den Denominaciones de Origen ernst wurde, fragte man die Orte, die auf der linken Seite des Ebro hausen, ob sie denn lieber der D.O. Rioja angeh\u00f6ren wollen oder dann doch der D.O. Nafarroa, die w\u00e4hrend der Franco-Diktatur aber nicht so genannt werden durfte; Navarra also. Und die einen sagten R, die anderen hingegen N. Nat\u00fcrlich kann man der Landschaft nicht ansehen, wo Gemeindegrenzen gezogen sind. Es ging wohl vor allem darum, wohin die Weinbauern ihre Trauben lieferten. So die Abnehmer in Haro, Cenicero oder sonstwo in der Rioja sa\u00dfen, stimmten die Orte nat\u00fcrlich f\u00fcr die Anbindung an die Rioja. Einige dicke, fette Rioja-Bodegas sind in Nafarrioja angesiedelt, nat\u00fcrlich beziehen sie Trauben aus der ganzen Rioja. Aber wie k\u00f6nnen wir eine Region als Einheit begreifen, wenn es keine auf nat\u00fcrliche Gegebenheiten basierende Grundlage gibt?<\/p>\n\n\n\n
Als die Weinbauregion R\u00edas Baixas ins Leben gesoffen wurde, wollten die Weinbauern drei getrennte Regionen: Saln\u00e9s, O Rosal, Condado do Tea. Manuel Fraga Iribarne, von der Regierungsbank der Franquisten auf den Ministerpr\u00e4sidentenstuhl von Galiza gewechselt, meinte \u201eIhr habt wohl einen im Tee!!!\u201c Und es gab nur eine Makroregion. In Ribera del Duero pferchte man einhundert und sechzig breite Kilometer, von Quintanilla de Abajo bis Atauta sinnfrei in eine Region, w\u00e4hrend sich in Toro die Altvorderen erfolgreich gegen die Eingemeindung von herumliegenden Randd\u00f6rfern wehrten. Daf\u00fcr musste dann m\u00fchsam die Region IGP Tierra del Vino de Zamora erfunden werden. Die geht nun am Stock.<\/p>\n\n\n\n
Eine der wenigen Regionen auf kastilischem Boden, die halbwegs passt, ist Rueda. Gut, auch da wird Unfug getrieben. Jedoch konnte man auf die \u201eAsociaci\u00f3n de Viticultores de Medina del Campo\u201c aufbauen, die schon im siebzehnten Jahrhundert erfolgreich agierte. <\/p>\n\n\n\n
Alles, was nicht wirklich auf eine lange Tradition zur\u00fcckgreifen kann, wurde politisch entschieden. Und da kennen Spanierinnen und Spanier nur Feinde, sich abgrenzen und anderen etwas aus den H\u00e4nden rei\u00dfen, dies sind zwei Lieblingsbesch\u00e4ftigungen Spanischer Funktion\u00e4rinnen und Funktion\u00e4re. Gut, Geld verstreuen und Strafen verh\u00e4ngen, das k\u00f6nnen sie auch.<\/p>\n\n\n\n
Und was bedeutet dies f\u00fcr Weinfreudende? Gibt es nicht auch in Deutschland gro\u00dfe Regionen wie Mosel oder Rheinhessen? Und steht nicht auf gef\u00fchlt jeder zweiten Flasche im Regal der franz\u00f6sischen Weine \u201ebohr dou\u201c? Schon, aber die Dinge sind anders gelagert. Wer nur Bordeaux ohne jede weitere Klassifikation auf das Etikett pinselt, ist entweder ein Negotiant, der \u00fcberall zukauft (und es dann auch nicht besser verdient hat), oder aber ein kleines Weingut, da aus irgendeinem Grund mit den regionalen Klassifikationen nicht auskommt. Und in Deutschland findet man eigentlich fast immer den Ortsnamen auf dem Etikett, von Bernkastel Green Label mal abgesehen. Nat\u00fcrlich kann man einen Saint Est\u00e8phe als Haut-M\u00e9doc, als M\u00e9doc oder als Bordeaux etikettieren, nur wer macht das schon, wenn mit der engsten Beschreibung das meiste Geld gescheffelt werden kann. Wir wissen also, dass, wenn da eine weitl\u00e4ufigere Bezeichnung steht, ein Grund daf\u00fcr vorliegt.<\/p>\n\n\n\n
In Spanien wissen wir erst einmal gar nichts. Zu einem Problem k\u00f6nnte das erst auf den zweiten Schluck werden. Denn, wer einmal einen fast schwarzen, zugeholzten S\u00fc\u00dfling im Glas hatte, der sich \u201eToro\u201c nennt, und dieses Geschmacksbild im Hinterkopf abgespeichert hat, ist f\u00fcr lange Zeit konditioniert. Die Weine aus Wehlen haben ein Geschmacksbild, jene aus Menetou-Salon auch, das Geschmacksbild von Toro ist breiter als die Stra\u00dfe des 17. Juni…<\/p>\n\n\n\n
Und es kommt noch schlimmer: \u00fcber franz\u00f6sische, zentralitalienische, \u00f6sterreichische oder deutsche Weine gibt es jede Menge Literatur. Nicht alles, was darin zu lesen steht, ist wahr, manches wurde wohl des Nachts am schlecht beleuchteten Schreibtisch erfunden. Aber es gibt eine grobe Information. F\u00fcr Spanien gilt das nicht, die wenigen B\u00fccher, die es gibt, triefen derart vor lauter Ehrf\u00fcrchtigskeitsexzessen, dass die Lebensmittelampel von Julia K. ohne Verz\u00f6gerung auf dunkelrot springen w\u00fcrde.<\/p>\n\n\n\n
Gut (oder schlecht), die Verbraucher scheinen auch nicht willens zu sein, mal einen halben Fuffi f\u00fcr ein ordentliches Buch \u00fcber spanische Weine auf den Tisch zu legen. Dann m\u00fcssen sie halt weiter \u201eRioja\u201c trinken, ohne zu ahnen, was sie da wirklich im Glas haben.<\/p>\n\n\n\n
Wir lernen: regionsnamen sollte man nur mit der langen Zange anfassen!<\/p>\n\n\n\n
Die Zukunft sieht diesbez\u00fcglich nicht unbedingt rosig aus, denn in Spanien gibt es einer Tendenz hin zur Verfettung: gro\u00dfe Bodegas werden immer fetter, Garc\u00eda Carri\u00f3n ist das Megabeispiel. Die sind inzwischen in fast zwanzig Regionen Spaniens vertreten, ihnen geht es aber nicht darum, die Eigenheiten jeder Region zu visualisieren. Sie wollen nur Weine auf den Markt bringen, die anders hei\u00dfen als jene, die sie schon auf den Markt gebracht haben. Zus\u00e4tzlich sollen sie zumindest ein klein wenig anders schmecken. Und: sie wollen alle zumindest halbwegs bekannten Regionsnamen besetzen, damit die geliebten Wettbewerber nichts anbieten k\u00f6nnen, was man selber nicht auch hat.<\/p>\n\n\n\n
Sch\u00f6ne neue Welt! Text: el oso alem\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"