Mendoza ist die mit Abstand wichtigste Weinprovinz Argentiniens: Knapp 72 Prozent der nationalen Rebfläche stehen hier, 140.700 Hektar (Stand 31. Dezember 2025). Das klingt nach einem gesegneten Landstrich, ist aber ziemlich genau das Gegenteil. Mendoza liegt im Regenschatten der Anden, bekommt je nach Lage nur 100 bis 300 Millimeter Niederschlag im Jahr und wäre ohne Bewässerung Wüste. Was hier wächst, wächst, weil Schmelzwasser aus den Anden über Kanäle in die Ebene geleitet wird — ein System, das auf die Huarpe zurückgeht, das indigene Volk der Region, lange bevor hier irgendjemand an Malbec dachte. Die klassische Zone Luján de Cuyo liegt zwischen 800 und 1.100 Metern, das benachbarte Maipú etwas tiefer, im Valle de Uco (Uco Valley) reichen die Weinberge bis über 1.500 Meter hinauf. Höhe ist hier kein Etikettenschmuck, sondern der Grund, warum ein Malbec aus Gualtallary bei 14 Volumenprozent Alkohol noch Säure hat und nach Veilchen duftet statt nach eingekochter Pflaume.
Wie der Malbec nach Mendoza kam
Wein kam mit den Jesuiten nach Cuyo, die Großregion, zu der Mendoza gehört. Ernst wurde es am 17. April 1853: An diesem Tag lag der Provinzlegislatur das Projekt für eine landwirtschaftliche Lehranstalt vor, die Quinta Normal de Agricultura — angestoßen von Domingo Faustino Sarmiento, der damals im chilenischen Exil saß. Zum Direktor holte man den französischen Agronomen Michel Aimé Pouget, und Pouget brachte mit, was ein Franzose eben mitbringt: Rebsorten. Darunter, so die überlieferte Version, Malbec, in Südwestfrankreich ein Verschnittpartner für Bordeaux und die Hauptsorte von Cahors, wo die Sorte Côt heißt. Ob sie nicht schon vorher über die Anden gekommen war, streiten argentinische Historiker bis heute. Dass die Argentinier den 17. April seit 2011 als Malbec World Day begehen, ist jedenfalls kein Marketingeinfall aus dem Nichts, sondern ein Geburtstag mit Aktenzeichen.
Warum in Mendoza wurzelechte Altreben stehen
Mendozas zweiter Glücksfall war ein Insekt, das zwar kam, aber nie richtig zubiss. Die Reblaus erreichte Argentinien 1878 und Mendoza 1936, Anfang der 1950er Jahre galten drei Viertel der Weingärten der Provinz als befallen. Nur richtete sie nie an, was sie in Europa angerichtet hatte: Die jahrzehntelang übliche Überflutungsbewässerung ertränkte sie und trieb die Wurzeln in die Tiefe. Etwa 90 Prozent der argentinischen Weingärten stehen deshalb bis heute wurzelecht — auf eigener Wurzel also, nicht auf eine reblausfeste amerikanische Unterlage gepfropft, wie es in Europa seit der Katastrophe die Regel ist. Und deshalb gibt es in Luján de Cuyo und Maipú Malbec-Parzellen aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Vorstellung, Mendoza sei ein junges Weinland mit jungen Reben, hält sich hartnäckig und stimmt nicht. Jung ist nicht das Rebmaterial, jung ist die Idee, damit etwas anderes zu machen als Literware.
Vom Landwein zum Exportland
Lange war Mendoza vor allem eins: ein Fass für den heimischen Durst. Argentinien trank 1970 über 90 Liter Wein pro Kopf und Jahr, gekeltert überwiegend aus rosafarbenen Criolla-Sorten wie Cereza und Criolla Grande; heute sind es weniger als 20 Liter. Als der Konsum einbrach, wurden in den 1980er Jahren große Flächen gerodet — von landesweit etwa 350.000 Hektar Ende der 1970er blieben die heutigen 196.200. Was danach kam, war kein sanfter Wandel, sondern ein Bruch: hochwertige Sorten statt Masse, Export statt Binnenmarkt, Tröpfchenbewässerung statt Flutung. Erst damit ließen sich Hänge bepflanzen, die zu steinig und zu hoch für Kanalwasser waren. Das Valle de Uco, heute die teuerste Zone der Provinz, verdankt seinen Aufstieg zu einem guten Teil einem Schlauch mit Löchern.
Die Weinbauzonen: Osten, Luján de Cuyo und Valle de Uco
Mendoza ist eine Handvoll Oasen mit sehr unterschiedlichem Anspruch. Der Osten um San Martín und Rivadavia stellt mit 25.400 und 13.600 Hektar die größten Flächen der Provinz (Instituto Nacional de Vitivinicultura, Stand 31. Dezember 2025) und liefert vor allem Menge — fast 40.000 Hektar, aus denen kaum ein Name hervorgegangen ist, den man außerhalb Argentiniens kennt. Luján de Cuyo kommt auf 15.200 Hektar und ist die klassische Malbec-Adresse. Die dortige Denominación de Origen Controlada, Ende der 1980er Jahre gegründet und 1991 anerkannt, gilt als erste Herkunftsbezeichnung Südamerikas. Wer sie aufs Etikett schreiben will, braucht mindestens 85 Prozent Malbec, 13,5 Volumenprozent Alkohol und achtzehn Monate Reife, sechs davon im Holzfass. Das Valle de Uco südwestlich davon — die Verwaltungsbezirke Tupungato, Tunuyán und San Carlos — bringt es zusammen auf knapp 30.000 Hektar und liegt am höchsten.
Kalk im Untergrund: warum Gualtallary anders schmeckt
Was das Valle de Uco von der Ebene unterscheidet, liegt unter der Oberfläche. Die Böden sind angeschwemmt, voller Geröll und auffällig kalkreich. Wer in Gualtallary ein Bodenprofil aufgräbt, stößt auf harte weiße Krusten, den caliche. Dieser Kalk stammt nicht, wie oft zu lesen ist, aus einem urzeitlichen Meer: Er bildet sich über Zehntausende von Jahren an Ort und Stelle, wenn Wasser, Kohlendioxid und das Calcium des Bodens miteinander reagieren. Was er im Wein anrichtet, beschreibt Martín Kaiser, Weinbauleiter der Bodega Doña Paula, so: „Das Calciumcarbonat als solches geht nicht direkt in den Wein über, aber es beeinflusst die gesamte Physiologie der Pflanze." Der Kalk bindet Nährstoffe, die Rebe wächst weniger üppig, die Beeren bleiben kleiner. Das Ergebnis ist straffere Säure und eine salzige Anmutung — ein Malbec, der eher an die nördliche Rhône erinnert als an argentinisches Klischee. Seit 2013 wird dieser Untergrund auch amtlich sortiert. Paraje Altamira war die erste argentinische Indicación Geográfica, deren Grenzen nach Bodenkunde statt nach Gemeindegrenzen verliefen; Los Chacayes folgte 2017, San Pablo 2019. Ausgerechnet Gualtallary wartet bis heute: Der Name ist als private Marke eingetragen, und der Inhaber gibt ihn nicht frei.
Rebsorten, Zonda und Hagel
Malbec ist mit knapp 24 Prozent der argentinischen Rebfläche die meistangebaute Sorte des Landes, doppelt so viel wie die nächstplatzierte Cereza — eine rosafarbene Criolla-Sorte, aus der überwiegend Traubenmost und einfacher Wein wird. Danach folgen Bonarda mit gut 8 und Cabernet Sauvignon mit gut 6 Prozent. Dazu Syrah, der hier deutlich straffer ausfällt als in warmen Küstenregionen, sowie bei den Weißen Chardonnay und Chenin Blanc. Der Rest ist Wetter: eine kräftige Tag-Nacht-Spanne, die die Säure erhält, und zwei Ärgernisse. Der Zonda, ein föhnartiger Fallwind, kommt zwischen Mai und November heiß, trocken und staubig über die Anden. Und der Hagel, gegen den ganze Weinberge unter Netzen verschwinden — wer in Mendoza keine Netze spannt, verteilt seine Parzellen und hofft auf Statistik.
Liegen in Mendoza die höchsten Weinberge der Welt?
Nein, Mendoza hat nicht die höchsten Weinberge der Welt — und dieser Satz, der über die Provinz fast überall zu lesen ist, sollte verschwinden. Er stimmt nicht einmal innerhalb Argentiniens. In der nördlichen Provinz Salta bewirtschaftet die Bodega Colomé mit Altura Máxima Reben auf 3.111 Metern, und den offiziellen Rekord hält seit dem 27. September 2018 ein Weinberg bei Lhasa in Tibet mit 3.563 Metern. Diesen Wettbewerb gewinnt Mendoza also nicht. Es gewinnt einen anderen: Nirgendwo sonst wird Höhenweinbau in dieser Größenordnung betrieben — allein im Valle de Uco stehen knapp 30.000 Hektar Reben, die weit überwiegend oberhalb von 900 Metern wurzeln.
Domaine Bousquet: unser Sortiment aus Gualtallary
Unser Argentinien-Sortiment stammt derzeit komplett von einem Erzeuger: Domaine Bousquet in Gualtallary, Verwaltungsbezirk Tupungato. Das ist eine Entscheidung, keine Lücke. Die Familie stammt aus Carcassonne und macht in vierter Generation Wein; 1997 kaufte sie 400 Hektar Brachland auf 1.200 Metern — ohne Wasser, ohne Strom, ohne Straße, zu einer Zeit, als sich für die Gegend niemand interessierte. Die Weinberge sind seit 2004 biozertifiziert; 2022 kam als vierter Betrieb weltweit die Regenerative Organic Certification dazu, ein Standard, der nicht nur den Verzicht auf Chemie prüft, sondern auch, ob der Boden über die Jahre besser wird. Geführt wird das Gut von Anne Bousquet und Labid Al Ameri. Bei uns beginnt die Staffel knapp unter neun Euro und endet beim Gran Malbec aus den höchsten Parzellen bei knapp siebzehn; der Unterschied liegt weniger im Holz als in der Konzentration. Der Cabernet Sauvignon fällt kühler und kräuteriger aus, als man es von Cabernet aus wärmeren Zonen kennt — dafür sorgen die Nächte auf 1.200 Metern.
Wozu Malbec aus Mendoza passt
Argentinien beantwortet die Frage selbst: Rindfleisch, gern vom Grill, gern mit Chimichurri. Aber ein Malbec aus dem Valle de Uco kann mehr, als neben einem Steak zu stehen; mit seiner Säure kommt er auch mit Lamm, geschmortem Gemüse und kräftigem Hartkäse zurecht. Servieren Sie ihn nicht zu warm, 16 bis 18 Grad genügen — darüber drängt sich der Alkohol nach vorn. Wer argentinischen Rotwein kaufen will und sich fragt, warum er im Regal so oft unter zehn Euro beginnt: Es liegt an Flächen, Sonne und Skaleneffekten, die es in Europa in dieser Kombination nicht gibt. Sie finden Mendoza bei uns in der Länderkategorie Argentinien und unter den Bioweinen. Wer den Vergleich über die Anden hinweg sucht, wird in unserer Auswahl aus Chile fündig. In Chile kühlt der Pazifik, in Mendoza kühlt die Höhe.
