Picknick

>Gastkommentar von: Bruno Freiherr von der Leber-Weg

Es gibt Menschen, denen muss man den Sinn eines Picknicks erst erklären. Dass es doch mal was anderes ist, dass man draußen in der Natur sitzt und isst und an der frischen Luft genießt und…HALT! Wen man erst zu überreden versucht, der ist für ein Picknick nicht geeignet. Sonst hätte er längst schon mal eines gemacht. Vielleicht hat er es aber probiert, dabei alle Anfängerfehler gemacht und es von da an bleiben gelassen.

Eigentlich gibt es nämlich nur Picknickfans und Picknickfeinde, dazwischen ist nichts. Innerhalb der Fanfraktion aber existieren viele unterschiedliche Ausprägungen: Dem Spartaner reicht wenig, der Profi schleppt zentnerweise Equipment ins Grüne, und der Verwöhnte lässt kommen. Doch zu den beiden letzten später mehr.

Dem Spartaner reichen eine Bank oder Decke, dazu ein Baguette, ein Stück guter Käse, etwas Salami und eine Flasche Wein. Je nach Qualität dieser Zutaten kann das das beste Picknick des Lebens werden, weil es so schön einfach ist und eher die jeweilige Stimmung, Ortswahl und die Zusammenstellung der Anwesenden entscheidet. Und vielleicht werden sogar jene Menschen, die bisher nur erfolglose und frustrierende Picknick-Erlebnisse hatten, durch diese Methode an die fantastische Form des Freiluft-Essens herangeführt. Denn die Vorbereitungen für das Sparta-Picknick sind ebenso zeitunintensiv wie einfach. Man kauft sich ein frisches Baguette beim Bäcker, zwei Käse (einen harten, etwa einen mittelalten Greyerzer oder Gouda), eine luftgetrocknete Salami, die nicht zu alt und hart sein sollte, weil man dann die Pelle niemals abkriegt, ein paar Weintrauben und eine vernünftige Flasche Wein. Je nach Vorliebe und Außentemperatur kann das ein gekühlter Weißer sein, Rosé oder Champagner (die gelgefüllte Kühlmanschette im Eisfach kühlen und dann über die vorgekühlte Flasche schieben) oder ein Rotwein. Dazu noch zwei Gläser, ein scharfes Messer, zwei normale Messer, ein Korkenzieher und ein, zwei kleine Holzbrettchen, Servietten, eine Flasche stilles Wasser, eine Decke und eine Mülltüte. Fertig. Wer empfindlich gegen alles Mögliche ist, nimmt noch Mückenschutzmittel und Heuschnupfentabletten mit.

Der Profi wird angesichts dieser Liste nur den Kopf schütteln und fragen: Und was ist, wenn die Wiese uneben ist? Oder keine Bank da? Und wovon soll man satt werden? Wie soll ich mir denn Brote schmieren? Und überhaupt: Wo ist der Grill, der Nudelsalat, die Kühltasche…? Mit seinen Fragen, die in seinen Augen und denen aller anderen Picknick-Profis dieser Welt natürlich völlig berechtigt sind, hat er schon einige Anforderungen beschrieben, die ein Profi-Picknick zu erfüllen hat: Man ist auf ALLES vorbereitet und zugleich noch auf alles, was schief gehen kann. Doch diese Sicherheit ist, wie alles im Leben, eine totale Illusion. In Wahrheit geht bei solchen Pedanten natürlich alles schief. Wer sich das nicht vorstellen kann, sollte sich mal wieder ein paar Loriot-Sketche ansehen….

Die Decke, die der Profi mitnimmt, ist nicht bloß irgendein Woll- oder Synthetik-Teil, sondern unten wasserabweisend, denn wenn Profis picknicken, sind die Wiesen in aller Regel nass. Der Profi nimmt selbstverständlich einen richtigen Picknickkoffer mit, in dem Gläser, Teller, Besteck, Korkenzieher, Schneidebretter festgeschnallt auf ihren Einsatz warten. Der Sparsame nimmt die Billigversion, bei der alles aus Plastik ist, der Fortgeschrittene eine mittelteure Variante, bei der nicht aus Plastik ist, und der Angeber eine, mit der man auch in Glyndebourne mitmachen könnte und sich neben britischen Mittel- und Hochadel nicht zu schämen bräuchte. Gemein haben diese Koffer: Sie sind schwer, und einer muss sie tragen. Deswegen fährt der Profi mit seinem Auto bis zwei Meter neben die Stelle, an der er picknickt. Er, beziehungsweise in den meisten Fällen seine Frau, die meist Hausfrau ist und deswegen viel Zeit hat, verbrachte die letzten drei Tage mit Vorbereitungen: Einkaufslisten schreiben, Einkaufen fahren, Einkaufen, zu Hause Salate schnibbeln, Kartoffeln und Nudeln kochen, Grillfleisch marinieren, Saucen machen, Kräuterbutter, was zum Nachtisch, mindestens drei alkoholische und fünf nichtalkoholische Getränke bereitstellen, und schon ist Kombi oder Van randvoll. Womit der Profi allerdings wieder nicht gerechnet hat, sind die Ameisen, deren Nest er beim Heranfahren an die Picknickstelle empfindlich beschädigt hat und die nun auf ihrer Suche nach einer neuen Bleibe entdecken, wie lecker das alles ist, was die Frau des Profis zubereitet hat. Hätte er doch nur Ameisenfallen mitgenommen! Und jetzt kommen auch noch Fliegen, die sich weder durch das selbstredend mitgeführte Paralspray noch die Fliegenklatsche nachhaltig vertreiben lassen. Gegen Mücken und Schnaken hat er vorgesorgt, der Profi, aber die Fliegen, die hat er vergessen. Und das Wetter. Dabei ist das DER Anfängerfehler. Die meisten Deutschen setzen sich erst dann nach draußen zum essen, wenn es abends um 18 Uhr noch mindestens 25 Grad sind. Das ist an drei Abenden in Deutschland – pro Sommer – der Fall ist. An einem dieser drei Abende findet auch das Profi-Picknick statt, und wegen der großen Hitze an dem Tag bildet sich abends ein Wärmegewitter mit Platzregen und Sturmböen. Daher beschließt der Profi, im nächsten Jahr auch bei ETWAS niedrigeren Temperaturen zu picknicken, weil dann das Gewitterrisiko weniger groß ist, was er bis dahin wieder vergessen haben wird.

Einen kann das alles nicht im Geringsten stören: den Verwöhnten. Denn der bleibt weitgehend passiv und überlässt Vor-, Zu- und Nachbereitung denen, die es wirklich können. Zum Beispiel dem Hotel „Brandenburger Hof“ in Berlin. Das Hotel organisiert Edel-Picknicks und Ausflüge mit Verkostungen vor Ort. Das kann ein brandenburgischer Schlosspark (Schloss Klessen) sein, eine Dreimaster auf der Ostsee vor Rügen oder der Wörlitzer Forst. Es gibt Vorträge zu Gartenkunst und Genuss, man übernachtet stilvoll und isst das feine Essen von Bobby Bräuer, dem Chefkoch des Hotel-Restaurants „Die Quadriga“ in Berlin, dem der Michelin einen Stern gibt. Das ist natürlich nicht ganz billig, unter 1500 Euro läuft pro Person nichts, aber dafür gibt es ja auch eine Menge – inklusive Kochkurs und dem Gefühl, an einer ziemlich exklusiven Sache dabei gewesen zu sein. Wenn was schief gehen sollte, ist man wenigstens nicht selbst schuld, und man muss sich um nichts kümmern. Der einzige, wenn auch hochtheoretische Wermutstropfen: Man weiß vorher nicht, was für Leute da sonst noch so dabei sind; es kann entweder sehr nett oder total nervig werden, weil meistens ja doch ein paar neunmalkluge Dauerschwätzer, Berufsnörgeler, Witzeerzähler und andere Sprücheklopfer vertreten sind. Diese Gefahr besteht bei einer weiteren Variante für den verwöhnten Picknicker nicht. Denn er kann es auch ganz alleine machen, wenn er oder sie das will. Dazu reicht eine Buchung im Schlosshotel Lerbach in Bergisch Gladbach. Das Schloss sieht aus wie aus dem Märchen, liegt, wie es sich gehört, in einem Park mit vielen alten Bäumen, einem Schlossteich mit Schlossteichenten und Schlossteichschwänen darauf. Ringsherum sind Wiesen und genug Platz zum Picknicken. Man ruft einfach zwei Stunden vorher an und bestellt einen Picknickkorb. Das Hotelpersonal bepackt ihn mit Decke, Ciabattas, Shrimpscocktail, Gemüsesticks, einer kleinen Flasche Wein und Knabbereien, man macht es sich dann im Park bequem und bezahlt dafür schlappe 45 Euro pro Korb. Wenn es regnet, und das tut es im Bergischen Land oft, steht ein kleiner offener Pavillon zur Verfügung, darin serviert ein persönlicher Butler ein Menü unter Fackellicht (180 Euro), und wer es nostalgisch liebt, bekommt ein stilechtes „Picknick der Jahrhundertwende“ serviert mit weißen Tischdecken und Blumen (160 Euro). Und wer abends noch Hunger hat, isst bei Küchenchef Nils Henkel im Restaurant Dieter Müller beste Drei-Sterne-Küche. Garantiert ganz ohne Ameisen…

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Rebsorten

Angerville Bourgogne rouge 2020

Rotwein · Bourgogne AOC · Pinot Noir

100 % Pinot Noir · Pinot d'Angerville Bourgogne AOC Parzellen in Volnay rund 1,85 ha · Reben ~30 Jahre höchstens 20 % neues Holz 2020

Der Bourgogne Rouge 2020 der Domaine Marquis d'Angerville stammt aus Parzellen im flacheren Teil der Gemeinde Volnay und wird mit derselben Sorgfalt vinifiziert wie die Premiers Crus des Guts – vom hauseigenen Pinot-d'Angerville-Material, entrappt, mit wenig neuem Holz. Frisch, sortentypisch und ein vielseitiger Essensbegleiter.


Bourgogne rouge aus dem flachen Teil von Volnay

Die Hanglagen von Volnay mit ihren Premiers Crus stehen auf Kalkstein und Mergel. Unterhalb davon, im flacheren, östlichen Teil der Gemeinde Richtung Ebene, ändert sich der Boden: Er wird tief, sehr lehmig und arm an Kalk. Diese Parzellen dürfen nicht den Namen Volnay tragen, sondern laufen als Bourgogne. Die Trauben für diesen Wein stammen aus mehreren solcher Lagen, darunter Grandes Terres, Condemaine und Coulezain.

Der tiefe Lehm speichert Wasser und gibt dem Pinot Noir Fülle und runde Frucht; die kalkige Straffheit der Hanglagen fehlt dagegen. Was den Wein trotzdem über das übliche Niveau hebt, sind zwei Dinge: das Rebalter von im Schnitt rund 30 Jahren auf etwa 1,85 Hektar – und das Pflanzmaterial.

Die Domaine Marquis d'Angerville gehört zu den bekanntesten Häusern in Volnay. Früher als die meisten Güter in Burgund setzte sie auf eine eigene Selektion aus alten Reben des Guts, den „Pinot d'Angerville": Stöcke mit kleinen, lockerbeerigen Trauben, die weniger tragen und konzentriertere Weine liefern als die ertragreichen Klone, die sich im 20. Jahrhundert verbreiteten. Auch der Bourgogne steht auf diesem Material.

Jahrgang 2020 – Côte de Beaune

Der Jahrgang 2020 war in Burgund das dritte warme Jahr in Folge und eines der frühesten überhaupt. Nach einem milden Winter setzte der Austrieb zeitig ein, Frühjahr und Sommer blieben trocken und heiß. Die Trockenheit hielt die Beeren klein, die Erträge fielen niedrig aus. Gelesen wurde in der Côte de Beaune bereits ab der zweiten Augusthälfte.

Die frühe Lese war die Antwort auf die Hitze: Die Trauben kamen reif, aber mit erhaltener Säure in den Keller. Auf Bourgogne-Niveau bringt das mehr Konzentration als üblich; die tiefen Lehmböden im flachen Teil von Volnay hielten die Reben mit Wasser versorgt, während Hanglagen stärker litten.

Rebsorte und Ausbau

Reinsortiger Pinot Noir aus dem Jahrgang 2020, vom hauseigenen Pinot d'Angerville. Vinifiziert wird mit der gleichen Sorgfalt wie die Premiers Crus: Die Trauben werden entrappt, die Extraktion bleibt sanft, damit der Pinot fein und nicht schwer wird.

Der Ausbau erfolgt im Fass mit höchstens 20 % neuem Holz – genug für Struktur, zu wenig, um die Frucht zu überdecken. Gefüllt wird unfiltriert.

Im Glas

Leuchtendes, mittleres Rubinrot. In der Nase frisch und deutlich sortentypisch, mit dezenten Erd- und Gewürznoten. Am Gaumen rote und dunkle Frucht – Cranberry, Erdbeere, schwarze Kirsche –, dazu Lakritz und würzige Kräuter, mit feinem Tannin und frischer Säure bis in den saftigen Abgang.

Eigenes Pflanzmaterial, dreißig Jahre alte Reben, Sorgfalt wie bei den Premiers Crus: Bourgogne, der aus Volnay kommt.

Bei 15–16 °C servieren. Schon jung zugänglich, über einige Jahre gut trinkbar.

Am Tisch

Geflügel, Kalb, Schmorgerichte, Charcuterie oder mild gereifter Käse. Besonders gut zu Ente, Coq au vin, Pâté en croûte und Époisses.


Produzent Domaine Marquis d'Angerville, Volnay
Rebsorte 100 % Pinot Noir (Selektion Pinot d'Angerville)
Lage Parzellen im flachen, östlichen Teil von Volnay, u. a. Grandes Terres, Condemaine, Coulezain · Côte de Beaune · tiefe, lehmige, kalkarme Böden · rund 1,85 ha
Klassifikation Bourgogne AOC · trocken
Jahrgang 2020
Vinifikation entrappt · sanfte Extraktion
Ausbau Fassausbau mit höchstens 20 % neuem Holz · unfiltriert
Trinkempfehlung jetzt bis 2028
Rebenalter im Schnitt rund 30 Jahre

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Rebsorten

Maxime Crotet Bourgogne Aligoté Vielles Vignes 2025

Weißwein · Bourgogne Aligoté AOC · Vieilles Vignes

Aligoté Bourgogne Aligoté AOC 2025 Pernand-Vergelesses Reben von Ende der 1980er Bâtonnage während der Gärung 10 Monate französische Eiche

Der Bourgogne Aligoté 2025 von Maxime Crotet stammt aus Pernand-Vergelesses, von Reben, die Ende der 1980er Jahre auf Kalkboden gepflanzt wurden. Aligoté gilt als zweite weiße Rebsorte Burgunds und wird meist als Kir-Grundlage abgetan – Crotet behandelt sie wie einen Lagenwein: Spontangärung im Holz, zehn Monate Ausbau, kein Schwefel bis zur Füllung.


Aligoté in Pernand-Vergelesses – Kalk statt Kompromiss

Bourgogne Aligoté ist die einzige regionale Appellation Burgunds, die nach einer Rebsorte benannt ist statt nach einem Ort. Das erklärt zugleich ihren Ruf: Aligoté wurde historisch dort gepflanzt, wo Chardonnay nicht den besten Platz bekam – auf den oberen Hangpartien, in den Nebentälern, auf den kühleren Parzellen. Der Wein galt als Karaffenwein, gut genug für den Kir, zu wenig für die Flasche.

Dabei unterscheiden sich die Herkünfte deutlich. Aligoté aus den Hautes-Côtes fällt frischer und schlanker aus, während die Weine aus Pernand-Vergelesses als die geschmeidigeren und fruchtigeren gelten – die Gemeinde am Fuß des Corton-Hügels ist unter Kennern die Referenzherkunft für Aligoté außerhalb von Bouzeron, das für diese Sorte eine eigene Village-Appellation besitzt. Die Reben dieser Cuvée stehen auf kalkreichen Böden und wurden Ende der 1980er Jahre gepflanzt.

Rund vier Jahrzehnte Rebenalter sind bei Aligoté die Ausnahme, weil die Sorte in Zeiten geringer Wertschätzung reihenweise gerodet und durch Chardonnay ersetzt wurde. Was überlebt hat, steht meist an Standorten, die man nicht umbestocken wollte. Alte Aligoté-Anlagen regulieren ihren Ertrag selbst und liefern die Konzentration, die der Sorte in jungen Anlagen fehlt – hier liegt der Unterschied zwischen einem Karaffenwein und einem Wein mit Struktur.

Jahrgang 2025 – Côte de Beaune

Milder Winter, warmer Frühling, trockener und sonniger Sommer – 2025 lief der Vegetationszyklus im Burgund durchgehend vor dem Kalender. Eine Hitzewelle Mitte August beschleunigte die Reife zusätzlich, ohne die Säure abzubauen; der Gesundheitszustand der Trauben war durchweg gut, Krankheitsdruck spielte kaum eine Rolle. Für eine von Natur aus säurebetonte Sorte wie Aligoté ist ein warmes Jahr kein Nachteil, sondern die Chance auf physiologische Reife bei erhaltener Frische.

In der Côte de Beaune wurden die weißen Sorten ab dem 23. bis 25. August gelesen, rund 20 Tage früher als im historischen Mittel und auf dem Niveau von 2022. Die Sommertrockenheit hielt die Beeren klein und ließ die Erträge von Parzelle zu Parzelle stark schwanken, in Einzelfällen bis zur halben Ernte. Ältere Rebanlagen kamen mit der Hitze erkennbar besser zurecht als junge – ein Umstand, der einer Anlage aus den 1980er Jahren in diesem Jahrgang unmittelbar zugutekommt.

Assemblage und Ausbau

100 Prozent Aligoté, Jahrgang 2025. Die Trauben werden direkt gepresst, der Most setzt sich anschließend rund zwölf Stunden im temperaturkontrollierten Tank ab. Vergoren wird spontan mit den traubeneigenen Hefen im Holzfass – ohne Reinzuchthefe, ohne Enzyme.

Während der alkoholischen Gärung wird regelmäßig bâtonniert, um die Feinhefe in Schwebe zu halten; das baut Textur auf, ohne dass Säure verloren geht. Der Ausbau dauert zehn Monate in französischer Eiche, die Fässer werden wöchentlich aufgefüllt, um Oxidation zu begrenzen – eine Notwendigkeit, wenn während des gesamten Ausbaus kein Schwefel zugegeben wird. Geschwefelt wird ausschließlich bei der Abfüllung, in minimaler Menge.

Im Glas

Blasses Strohgelb mit grünem Reflex. In der Nase Akazienblüte und Weißdorn – die florale Signatur der Sorte –, dazu grüner Apfel, Zitronenschale und ein Hefeton aus dem Bâtonnage. Am Gaumen straff und salzig, mit der klaren Säurekante, die Aligoté von Chardonnay unterscheidet, aber breiter aufgebaut als ein Karaffen-Aligoté aus dem Stahltank. Der Abgang bleibt trocken und zitrisch, mit kreidigem Nachklang vom Kalk.

Bourgogne Aligoté ist die einzige Regionalappellation Burgunds, die nach einer Rebsorte benannt ist – nicht nach einem Ort.

Servieren bei 10 bis 12 °C. Einfacher Aligoté ist nach ein bis drei Jahren am Ende; diese Version hält durch Rebenalter, Holzausbau und Feinhefelager deutlich länger und gewinnt in den ersten Jahren noch an Breite. Bei minimaler Schwefelung gehört sie konstant kühl gelagert.

Am Tisch

Zu Schnecken in Kräuterbutter – der Klassiker der Region –, zu Austern und Meeresfrüchten, zu gebratenem Fisch und zu Ziegenkäse. Auch zu Frittiertem und zu hellem Fleisch in heller Sauce, wo die Säure das Fett auffängt. Für den Kir ist dieser Wein zu schade; wenn Kir, dann mit einem einfacheren Aligoté.


Produzent Maxime Crotet, Négociant-Vinificateur, Beaune
Rebsorte Aligoté
Herkunft Pernand-Vergelesses, Côte de Beaune
Klassifikation Bourgogne Aligoté AOC
Jahrgang 2025
Rebenalter Gepflanzt Ende der 1980er Jahre
Vinifikation Direktpressung · 12 Stunden Vorklärung · Spontangärung im Holz · Bâtonnage während der Gärung
Ausbau 10 Monate französische Eiche · wöchentliches Auffüllen · kein SO₂ im Ausbau
Schwefelung Minimal bei der Abfüllung
Trinkempfehlung 2026–2031
Boden Kalkreich

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Rebsorten

Markus Schneider Sauvignon Blanc Kaitui

Wein · Weißwein · Pfalz · Deutschland

Markus Schneider Sauvignon Blanc Kaitui ist einer der bekanntesten deutschen Sauvignon Blancs. Von kühlen Kalksteinböden in hohen Lagen geprägt, zeigt er eine ausgeprägte exotische Fruchtaromatik – klar, frisch und ausdrucksstark.


Pfalz

Das Weingut Markus Schneider ist in Ellerstadt in der Pfalz beheimatet. Als Basis dienen kühle, gut versorgte Kalksteinböden in hohen Lagen, die enormen Einfluss auf die exotische Fruchtprägung nehmen. In Neuseeland, der überseeischen Heimat des Sauvignon Blanc, ist „Kaitui" die maorische Übersetzung für Schneider.

Rebsorte und Ausbau

Reinsortig aus Sauvignon Blanc. Die reifen Trauben (Mostgewicht 85° Oechsle) haben eine Maischestandzeit von 6–12 Stunden; anschließend erfolgt die kontrollierte Vergärung im Edelstahl, ganz ohne Eingriffe wie Schönung. Trocken ausgebaut.

Im Glas

Helles Strohgelb. In der Nase exotisch und ausdrucksstark, mit Maracuja, Mango, Stachelbeere und einem Hauch frischer Kräuter. Am Gaumen klar und frisch, mit knackiger Frucht, animierender Säure und einem trockenen, saftigen Abgang.

Am Tisch

Gut gekühlt bei 8–10 °C servieren – als Aperitif oder zum Essen.

Passt zu: Salaten, Ziegenkäse, Fisch, Meeresfrüchten, Spargel und asiatischer Küche.


Lage: Pfalz, Ellerstadt – Kalksteinböden in Höhenlagen (Deutschland); Weingut Markus Schneider
Klassifikation: 100 % Sauvignon Blanc, trocken
Ausbau: Maischestandzeit 6–12 Stunden, kontrollierte Edelstahlvergärung, ohne Schönung

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Weine

Heinrich Roter Traminer Freyheit 2021 BIO

Weißwein (Maischevergoren) · Burgenland · Roter Traminer

Roter Traminer Burgenland · Gols Freyheit (Tonflasche) Heinrich maischevergoren 17 Monate Amphore Biodynamie (AT-BIO-402) 2021

Der Heinrich Roter Traminer Freyheit 2021 ist ein maischevergorener, in Amphoren ausgebauter Naturwein aus dem Burgenland – würzig, spritzig und vielschichtig, mit Orangenzesten, Rosenblättern und Litschi. So schmecken außergewöhnliche Weine, mit viel Liebe produziert.


Freyheit – Heinrichs Amphorenweine in der Tonflasche

Gernot und Heike Heinrich in Gols zählen zu den Topbetrieben Österreichs und gelten als Pioniere für eleganten Naturwein. Rund 100 Hektar, biodynamisch zertifiziert (Demeter und Respekt-BIODYN seit 2006), Spontangärung, langes Feinhefelager und minimale Eingriffe im Keller prägen den Stil – präzise und rein statt laut.

Die „Freyheit"-Linie (benannt nach Rudolf Steiners „Philosophie der Freiheit") umfasst die maischevergorenen Amphorenweine des Guts, erkennbar an der charakteristischen Tonflasche – ganz im Sinne des Ausbaus. Der Rote Traminer wird hier bewusst auf der Schale vergoren, um die ganze aromatische Vielfalt der Beerenhaut einzufangen, und kommt nahezu ohne Schwefelzusatz aus.

Jahrgang 2021 – Burgenland

2021 gilt in Österreich als klassischer, kühlerer Jahrgang mit lebendiger Säure und präziser Frucht. Im Roten Traminer Freyheit trifft diese Frische auf die Würze und Textur der langen Maische- und Amphorenreife – ein spannungsreicher, eigenständiger Wein.

Ausbau

Reinsortiger Roter Traminer aus dem Jahrgang 2021, trocken; ohne DAC, Wein aus biologischem Anbau (AT-BIO-402).

Maischevergoren und über 17 Monate in Amphoren ausgebaut, im minimal-invasiven Stil des Hauses (Spontangärung, kaum Schwefel). Daraus entsteht ein rosa-/bernsteinfarbener „Weißwein" von Würze und Struktur. Abgefüllt in die charakteristische Tonflasche.

Im Glas

Dieser Rote Traminer benötigt nach dem Entkorken der Tonflasche erst einmal jede Menge Luftkontakt. Wenn die deutlich wahrnehmbare Sauerkraut-Note verfliegt, schälen sich Orangenzesten, Rosenblätter und Litschi-Aromen heraus. Würzig und spritzig präsentiert er sich dann im Glas. Der Abgang spielt mit den Sinnen: Er vereint Kraft, Eleganz und eine profunde Säurestruktur mit Biss, Druck und Länge.

Würzig und spritzig – Orangenzeste, Rosenblätter, Litschi; im Abgang Kraft, Eleganz und Säure mit Biss.

Unbedingt großzügig dekantieren und belüften; gewinnt mit Luft deutlich. Bei 12–14 °C servieren.

Am Tisch

Zur asiatisch-würzigen Küche, zu kräftigem Geflügel und Schwein, zu Gerichten mit Kraut und Sauerkraut sowie zu gereiftem, würzigem Käse.


Lage: Burgenland, Gols (Österreich); biodynamischer Anbau
Klassifikation: Roter Traminer (trocken), ohne DAC; Wein aus biologischem Anbau (AT-BIO-402)
Ausbau: maischevergoren, 17 Monate in Amphoren, kaum geschwefelt; biodynamisch; Abfüllung in Tonflasche

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Weine

Dominio del Bendito El Titan del Bendito 2023 BIO

Rotwein · DO Toro · Tinta de Toro

100 % Tinta de Toro Pago La Jara wurzelecht, ab 1953 bis spätes 19. Jh. 800–2.000 kg/ha 20 Monate französische Eiche Bio, ES-ECO-002-CL

El Titán del Bendito 2023 ist die Spitze im Sortiment von Antony Terryn – und der einzige seiner Weine, für den er ausschließlich die ältesten Rebzeilen im Pago La Jara liest. Die Stöcke stehen wurzelecht, die jüngste Pflanzung datiert auf 1953, die älteste reicht ins späte 19. Jahrhundert zurück. Die Erträge liegen zwischen 800 und 2.000 Kilogramm je Hektar.


Pago La Jara – wurzelechte Altreben auf Sand

Antony Terryn kam 2003 aus Frankreich nach Toro, nachdem er zuvor in Frankreich, Südafrika und den USA gearbeitet hatte. Was ihn hielt, war der Bestand an sehr alten Reben – ermöglicht durch die sandigen Böden der Region, in denen die Reblaus nie richtig Fuß fasste. Deshalb stehen hier bis heute Tinta-de-Toro-Stöcke wurzelecht, ohne amerikanische Unterlage, in einer Dichte und einem Alter, die anderswo in Europa verlorengegangen sind. 2004 gründete Terryn sein Weingut und arbeitet seither ökologisch, ohne Pestizide und Kunstdünger.

El Titán kommt aus dem Pago La Jara, einer der bekanntesten Gemarkungen Toros, und dort aus den ältesten und ärmsten Parzellen. Die Böden sind sandig-steinig und drainieren stark, das Klima ist extrem kontinental: heiße Tage, kühle Nächte, wenig Niederschlag. Alte Reben mit tiefem Wurzelwerk kommen damit besser zurecht als junge, liefern aber nur winzige Mengen – 800 bis 2.000 Kilogramm je Hektar sind ein Bruchteil dessen, was in Toro rechtlich möglich wäre. Genau daraus entsteht die Konzentration, die diesen Wein von Terryns übrigen Abfüllungen trennt. Sein erklärtes Ziel ist dabei nicht Wucht, sondern Struktur: mehr Gerüst, komplexere Frucht und ein feineres Gleichgewicht, ohne in plakative Kraft zu kippen.

Jahrgang 2023 – DO Toro

2023 war in weiten Teilen Spaniens ein schwieriges Jahr: Spätfröste, Hagel und anhaltende Trockenheit führten in mehreren Herkünften zu Ernteausfällen von dreißig Prozent und mehr. Toro kam vergleichsweise glimpflich davon – die Denominación entging den Frost- und Hagelschäden weitgehend, die andernorts ganze Parzellen kosteten.

Die Hitze verschob den Lesebeginn deutlich nach vorn: Gelesen wurde bereits Ende August. Die Trauben kamen gesund und mit etwas höheren Alkoholgraden in den Keller, die Säurewerte blieben niedrig – ein Profil, das in der Vinifikation keine Probleme machte. Der Consejo Regulador hat die Ernte 2023 als excelente eingestuft, die höchste Kategorie der Jahrgangsbewertung. Für alte, wurzelechte Reben mit tiefem Wurzelwerk war das Jahr günstiger als für junge Anlagen: Sie halten Trockenphasen länger durch und behalten bei Hitze die Balance zwischen Reife und Struktur.

Gärung im Beton, Reife im französischen Holz

Gelesen wird von Hand, selektiert wird zweimal – im Weinberg und noch einmal im Keller. Die Gärung läuft in epoxidharzbeschichteten Betontanks von 4.000 Litern, mit einer Maischestandzeit von 25 bis 40 Tagen. Beton ist hier eine bewusste Entscheidung: Er arbeitet temperaturträge, greift geschmacklich nicht ein und erlaubt lange Standzeiten, ohne dass der Wein austrocknet. Die langen Mazerationen holen Farbe, Tannin und Extrakt aus den kleinen Beeren der Altreben.

Anschließend reift der Wein mindestens 20 Monate in französischen Barriques, die Terryn selbst auswählt. Das Holz ist bei diesem Wein nicht Dekoration, sondern Werkzeug: Die massive Tanninstruktur der Tinta de Toro braucht Zeit und kontrollierten Sauerstoffkontakt, um sich zu glätten. Reinsortig, trocken, aus biologischem Anbau.

Im Glas

Tiefes, dichtes Rubinrot mit violettem Rand. In der Nase reife schwarze Frucht – Brombeere, Schwarzkirsche, etwas Pflaume –, darüber florale Töne, mediterrane Kräuter und eine steinig-mineralische Note, die aus den kargen Sandböden kommt. Das Holz steht im Hintergrund und zeigt sich als Würze, nicht als Vanille. Am Gaumen setzt der Wein kraftvoll an und bleibt dabei geordnet: viel Substanz, dichte, reife Tannine mit feinem Korn, dazu die Wärme, die der Jahrgang 2023 mitbringt. Der Abgang ist lang, und im Ausklang treten Frucht und mineralischer Zug wieder nach vorn.

Struktur statt Wucht – ein Toro, der seine Kraft nicht vorführt, sondern trägt.

In den ersten Jahren empfiehlt sich das Dekantieren. Optimale Trinktemperatur 17 bis 18 °C.

Am Tisch

Zu kräftigem geschmortem und gegrilltem rotem Fleisch, zu Lamm vom Feuer, zu Wild und Schmorgerichten. In Toro selbst gehört der Milchlammbraten aus dem Holzofen dazu. Auch gereifte Hartkäse – Manchego curado, alter Bergkäse – tragen die Tanninstruktur gut.


Lage: DO Toro, Pago La Jara – sandig-steinige, karge Böden mit starker Drainage, extremes Kontinentalklima; wurzelechte Altreben, jüngste Pflanzung 1953, älteste aus dem späten 19. Jahrhundert; Erträge 800–2.000 kg/ha
Klassifikation: DO Toro, Tinta de Toro, trocken; Jahrgang 2023 vom Consejo Regulador als „excelente" eingestuft
Ausbau: Handlese mit Selektion im Weinberg und im Keller, Gärung in epoxidharzbeschichteten Betontanks (4.000 l), Maischestandzeit 25–40 Tage, anschließend mindestens 20 Monate in ausgewählten französischen Barriques; biologischer Anbau ES-ECO-002-CL

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Schaumweine

Cazé-Thibaut Le Chemin des Plants 2021 Extra Brut

Der Cazé-Thibaut Le Chemin des Plants 2021 Extra Brut ist Chardonnay aus einer kleinen Lage am rechten Marne-Ufer – eine Ausnahme im Meunier-Land. Mehr als vier Jahre Hefelager, dazu nur 1,5 g Zucker pro Liter.

Im Glas

Feine, elegante Perlen. In der Nase gelbe Zitrusfrucht, Trockenmango und Zeste, dazu etwas Rauch und grüne Kräuter. Im Mund kraftvoll und straff zugleich, klar gebaut und salzig. Der Nachhall bleibt lang und frisch.

Mach was draus

Gebratener Steinbutt, Kalbsbries, Pilzrisotto oder ein junger Comté. Auch zu Gemüsegerichten mit Kräutern passt er gut. Ein Champagner, der zeigt, dass im Marnetal mehr wächst als Meunier – genau richtig für einen Abend mit Weinfreunden. Servier ihn bei 8 bis 10 °C.

Janus FenskeJanus empfiehlt

„Gib ihm ein großes Glas und eine Viertelstunde Zeit. Dann kommen Frucht und Rauch richtig nach vorn.“

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Kurz gefragt

Warum ist Chardonnay hier eine Ausnahme? Im Marnetal dominiert Meunier. Le Chemin des Plants hat leichtere Böden: Sand, Lehm und Mergel, darunter Kreide, auf denen Chardonnay gut gedeiht.

Wie lange lag er auf der Hefe? Über vier Jahre. Davor reifte der Grundwein rund zehn Monate in gebrauchten Fässern.

100 % Chardonnay · Einzellage Le Chemin des Plants am rechten Marne-Ufer · Jahrgang 2021 · Spontangärung, ca. 10 Monate gebrauchte Fässer · über 4 Jahre Hefelager · ungeschönt, unfiltriert · Extra Brut, 1,5 g/l Restzucker · Champagne Cazé-Thibaut, Châtillon-sur-Marne · Stand: Oktober 2026

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Schaumweine

Sekthaus Krack Blanc de Blancs Brut Nature

Reiner Weißburgunder aus der Pfalz steckt im Sekthaus Krack Blanc de Blancs Brut Nature. Spontan vergoren, in der Flasche zum zweiten Mal gegoren und mehr als zwei Jahre mit der Hefe gereift – danach ohne einen Gramm Zucker gefüllt. Ein Sekt, der nichts kaschiert.

Im Glas

Hellgelb mit lebhafter, feiner Perlage. Der Duft ist zurückhaltend und präzise: feuchter Stein, junge Birne, Zitrone und geröstete Mandeln. Im Mund straff gespannt und fokussiert, nie hart. Ein langes, trockenes Finale mit feiner Salzigkeit.

Mach was draus

Austern, Muscheln, Sashimi, Forelle oder Hähnchen mit Zitrone. Auch zu kleinen Snacks wie Gougères oder Radieschen mit Butter macht er Freude. Ein Aperitif für Puristen und alle, die Sekt einmal ganz ohne Zucker erleben wollen. Serviere ihn kühl, bei 6 bis 8 °C.

Janus FenskeJanus empfiehlt

„Wer Brut Nature liebt, sollte diesen Weißburgunder probieren. Ganz pur, ganz klar.“

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Kurz gefragt

Was heißt Brut Nature? Nach der Hefereife wird kein Zucker zugegeben. Der Restzucker liegt bei 0 g/l.

Wie arbeitet das Sekthaus? Die Trauben werden von Hand gelesen und als ganze Trauben gepresst. Der Grundwein gärt überwiegend im Holzfass und bleibt bis zum folgenden Sommer auf der Vollhefe. Gerüttelt und degorgiert wird im eigenen Haus.

Warum Weißburgunder? Weißburgunder bringt Struktur und eine ruhige, mineralische Art mit – ideal für einen Sekt ohne Dosage.

100 % Weißburgunder · Pfalz, Deidesheim · Spontangärung · Hefelager mehr als 2 Jahre · traditionelle Flaschengärung · Jahrgang 2022 · Brut Nature, 0 g/l · Sekthaus Krack, Deidesheim · Stand: Oktober 2026

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Länder/Regionen

La Soufrandière Saint Véran La Bonnode 2021 BIO

Weißwein · Saint-Véran · Chardonnay

Chardonnay Saint-Véran La Bonnode Mâconnais La Soufrandière (Bret Brothers) Bio (Demeter) nur 4.560 Flaschen 2021

Der La Soufrandière Saint-Véran „La Bonnode" 2021 ist ein kompakter, frischer Bio-Chardonnay vom Fuß der Roche de Vergisson – geprägt von karger Mineralität und Salzanklängen, mit vibrierender Säure und außergewöhnlicher Intensität am Gaumen.


La Soufrandière – Bret Brothers im Mâconnais

La Soufrandière ist das Familiengut der Bret Brothers, Jean-Philippe und Jean-Guillaume Bret, in Vinzelles im südburgundischen Mâconnais. Seit der Übernahme im Jahr 2000 führen sie das 1947 erworbene Gut konsequent biologisch und biodynamisch (Demeter-zertifiziert seit 2006) und zählen mit ihren präzisen, mineralischen Chardonnays zu den spannendsten Erzeugern der Region.

Der „La Bonnode" stammt von einem Weinberg am Fuße der Roche de Vergisson. Dieses Terroir ist geprägt von Ton und Kalkstein, liegt auf 250 Metern Höhe und bietet durch seine Ostausrichtung optimale Bedingungen für den Weinbau. Die rund 35 Jahre alten Reben gedeihen unter biodynamischen Anbaumethoden, umgeben von altem Gestrüpp, das hier Schutz bietet.

Jahrgang 2021 – Mâconnais

2021 war im Mâconnais ein kühlerer, klassischer Jahrgang, der Chardonnays von großer Frische, Präzision und lebendiger Säure hervorbrachte. Genau das kommt dem Stil des La Bonnode entgegen: ein kompakter, geradliniger Wein mit kühler Mineralität und vibrierender Spannung.

Ausbau

Reinsortiger Chardonnay aus dem Jahrgang 2021, trocken.

In einem sorgfältig überwachten Prozess reift der Wein zunächst 11 Monate in Fässern, gefolgt von weiteren 6 Monaten im Tank. Diese Methode, kombiniert mit dem Verzicht auf Filtration, bewahrt die Authentizität dieses Chardonnays. Biodynamischer Anbau, FR-BIO-01. Gesamtproduktion: 4.560 Flaschen.

Im Glas

Ein kompakter und frischer Wein, der durch seine karge Natur und Salzanklänge besticht. Seine vibrierende Säurestruktur verleiht ihm eine klare Dynamik. Am Gaumen entfaltet er eine außergewöhnliche Intensität mit einem langanhaltenden Nachhall sowie einer feinen Eichenholznote.

Kompakt, frisch und salzig – mit vibrierender Säure und außergewöhnlicher Intensität.

Schon jetzt ausdrucksstark, mit gutem Reifepotenzial; profitiert von etwas Luft. Bei 11–13 °C servieren.

Am Tisch

Zu gebratenem Fisch und Meeresfrüchten, zu Geflügel und Kalb in heller Sauce, zu Ziegenkäse sowie zu cremigen Vorspeisen.


Lage: Saint-Véran, „La Bonnode" am Fuß der Roche de Vergisson, Mâconnais (Burgund, Frankreich); Ton und Kalkstein, ~250 m, Ostausrichtung, ~35 J. alte Reben
Klassifikation: Saint-Véran AOC, Chardonnay (trocken); nur 4.560 Flaschen
Ausbau: Chardonnay; 11 Monate Fass, dann 6 Monate Tank, unfiltriert; biodynamisch, FR-BIO-01

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