Der Bär und das Essen

Der Bär und das Essen

Gerüch(t)en zufolge leben Bären von Honig und von Lachsen. Um das ein für alle Mal klar zu stellen: dem ist nicht so. Und es kommt noch schlimmer: gelegentlich begeben sie sich in von Zweibeinern gebaute Häuser, in denen Tische stehen, mit Servietten und Gläsern und Tellern geschmückt. Besteck gibt es in der Regel auch. Und der Bär wäscht sich sorgsam die Pfoten, ehe er den Saal betritt. Und dann beginnt das Problem.

Die spanische Gastronomie hat sich in den letzten dreißig Jahren, diesen Zeitraum kann der Bär ganz gut überblicken, weiterentwickelt, Sauce béchamel gibt es heute nur noch dann, wenn sie angebracht ist, auch sonst hält sich der ganz grobe Unfug in Grenzen.

In normalen Restaurants ist das alles ganz einfach, so man in der Lage ist, Speisekarten zu lesen. Das größte Hindernis in solchen Läden ist oftmals der Salat. ¿Hep? Nun, in Spanien kommen in Plastiktüten verpackte Salatmischungen immer stärker in Mode, Restaurants lieben so etwas. Sie reißen einen Beutel auf, schreiben etwas von brotes verdes auf die Speisekarte, um dann noch etwas Dosenmais auf die leicht vor sich hin trocknenden Schnipsel von Rucola and friends zu streuen. Wenn man Glück hat, schmeckt das alles nur langweilig; hat man Pech, an den Schnittstellen sammeln sich im Laufe der Zeit Salmonellen… Aber das kann man umgehen, indem man nur laut genug brummt, dass man nur unverpackten Salat will.

Vorspeisen gehen in der Regel, da sind solche Restaurants auch durchaus regionsfreundlich eingestellt, in Sachen Hauptgerichte ist das so eine Sache. In großen Teilen Spaniens ist die Karte austauschbar: Chuletas von dem Jungrind, egal, was da auf der Karte steht, Ochsenschwanz, der natürlich Kuhschwanz ist, irgend etwas mit Lamm, im Norden gibt es in der Regel Seehecht, weiter im Süden eher Dorade. Solomillo natürlich, vegetarische Gerichte muss man mit dem Personal ausdiskutieren, vegan kann man auf dem Land in der Regel nicht essen, gut: Brot und Salat.

Natürlich gibt es auch gute Restaurants mit regionaler Küche, man muss sie nur kennen. Normalerweise hilft da auch kein Michelin-Fressführer weiter, weil da eher einfache Restaurants inzwischen nicht mehr auftauchen. 

Die Zubereitung ist dann in der Regel das nächste Problem. Mal etwas harsch gebrummt: die meisten spanischen Köche können nicht kochen! ¿Hep? ¿HepHepHep? Ja, ja, schon richtig gelesen. Die meisten Köchinnen und Köche können eine bestimmte Anzahl von Gerichten halbwegs unfallfrei zubereiten. Aber wehe, wehe, wenn da ein Produkt auftaucht, was nicht unbedingt jeden Tag verwendet wird. Es gibt hunderte von Rezepten mit Zucchini, diese Teile gibt es auf jedem spanischen Wochenmarkt, viele Köche sollten sich glücklich fühlen, wenn sie zumindest derer zwei oder drei schon einmal probiert haben. Vor wenigen Tagen gab es in einem Restaurant in Cambados fein aufgeschnittene rohe Steinpilze. Das Problem: die Oberfläche ist glatt, Essig dringt nicht ein und sammelt sich so mit reichlich Öl auf dem Teller. Schmeckte ungefähr so, wie es sich anhört. ¡Umpf!

In ganz Kastilien gibt es Milchlamm, das Zentrum befindet sich zwischen Burgos und Aranda. Nur hat den Köchen noch niemand gesagt, dass man Lamm auch anders zubereiten kann als es in einen Tonofen zu schieben und drei Stunden zu warten. Galegos essen gerne Fisch. Deswegen gibt es in fast allen küstennahen Restaurants Fisch, halbwegs ordentlich gebraten, mit mehr oder weniger warmen Kartoffeln, in welcher Form auch immer. Saucen, etwas Gemüsiges, oder, Achtung, Ketzertum, Fisch mal anders zubereitet? Fehlanzeige. Doch: Tempura von einer Konsistenz, der nicht einmal die Mauern von Jericho hätten standhalten können.

Bären und viele Menschen wissen, dass man, wenn man in Spanien gut essen will, um den Guide Michelin nicht herumkommt. Zwar hat nicht jedes Restaurant, das einen Stern abbekommen hat, diesen auch wirklich verdient, aber zumindest sind fast alle Restaurants, die in dem roten Buch erwähnt sind, einen Besuch wert. So man einmal im Jahr in so einem Etablissement tafelt, oder auch zwei- oder dreimal, dann ist das alles noch in Ordnung. Macht man das öfters, dann schafft sich Ernüchterung bald breiten Raum. Es gab mal die Zeit, in der jede bessere Fressbude Ferran Adrià kopieren wollte. Das haben wir glücklicherweise hinter uns. Aktuell schwimmen wir in der Suppe der Degustationsmenüs, zweiundzwanzig Etwasse musste der Bär unlängst bei Pepe Solla verdrücken, der größte Teil der Zeit geht dafür drauf, dass gestresste Kellnerinnen oder Kellner mehr oder weniger passendes Besteck brachten und wieder wegräumten. Das Essen? Ein Happs, und weg ist es. Und normalerweise ist es dann auch aus dem Gedächtnis verschwunden.

Kaninchenpüree als Beilage zu Zwergmöhren, die, noch mit dem Grün, in die Hasenmasse gesteckt wurden. Kinners, veralbern kann ich mich auch zuhause. Wenn auf einer Consommé Fettaugen kreiseln, dann ist das keine fette Consommé, sondern ein falsch zubereitetes Gericht. Zumindest sollte man statt Consommé Fettbrühe auf die Karte schreiben. Fast überall gibt es mindestens ein Gericht, in dem irgend etwas in der Mitte liegt, Fleisch, Fisch, irgendwas mit Tier, und außen herum findet man bunte Punkte und Pflatschen, farblich in etwa so wie der Malkasten in der sechsten Klasse. Was will uns die Köchin oder der Koch sagen? Nun, sie packen drei, vier oder noch mehr Saucenvarianten gepünkelt auf den Teller, soll sich doch der Gast das passende heraussuchen; meistens sind die Punkte so fest, dass sie sich nicht vermischen können. Der Koch traut sich also nicht, eine konkrete Zubereitung zu fabrizieren.

Richtig ärgerlich, und dass ist eigentlich nur in der Sternegastronomie ein Thema, ist das Zubereiten von Fleisch oder Fisch, eingepackt in Plastik, bei siebenundsechzig Grad warmem Wasser. Oder so. Abgesehen davon, dass dies eine enorme Verschwendung von Plastik ist, man sollte eine Steuer darauf erheben, sieben Euro pro Beutel wäre angemessen, es schmeckt alles gleich. Und das ist, sorry liebe Sterneköchinnen und -köche, kein Kochen mehr. Wenn ein Fisch sieben Minuten bei siebenundsechzig Grad im Wasser daddelt, dann ist das semi-industrielle Lebensmittelzubereitung. Die sollen in der Küche gefälligst für den Bären kochen, und für die Menschen am Nachbartisch, und für alle, die im Laufe des Jahres kommen. Und zwar auf individuelle Weise. Sieben Minuten bei und so weiter, das kann auch der Lehrling in der ersten Woche, so er oder sie des Lesens mächtig ist.

Mit dem Thema kann man übrigens ganz leicht eine Küche in einen Hühnerstall verwandeln. Kellner/in kommt und fragt: „Irgendwelche Allergien? Vertragen Sie irgend etwas nicht? Mögen Sie irgend etwas nicht (das zumindest fragen sie öfters, wenn es Degustationsmenüs gibt, die nicht exakt auf der Karte aufgeschlüsselt sind)?“ Wenn man dann leise, aber bestimmt antwortet: „Ja, ich vertrage keine Gerichte deren Zutaten während der Zubereitung in Plastik eingewickelt wurden“, dann wird es spannend.

Die Top-Gastronomie muss nicht regional kochen, wenn exzellente japanische Restaurants einen Stern bekommen, dann müssen die nicht plötzlich galego-japanisch kochen, nur weil sie in Galiza angesiedelt sind. Aber so ein Menü, von wem auch immer bereite und wo auch immer gegessen, sollte die Handschrift des Urhebers tragen und sichtbar machen. Überall das Gleiche ist ebenso schlimm wie ein Menü nach dem Plan „Fühl hülft fühl“.

Mahlzeit! Text: El oso alemán

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Länder/Regionen

Domaine Bachelet Gevrey Chambertin Les Corbeaux 1er Cru VV 2023

Rotwein · Gevrey-Chambertin Premier Cru · Pinot Noir

Pinot Noir Les Corbeaux · 1er Cru Vieilles Vignes · 0,42 ha Reben ~80 Jahre 2023

Der Gevrey-Chambertin Les Corbeaux 1er Cru VV 2023 von Denis Bachelet ist ein Pinot Noir von feiner Eleganz und Finesse. Die rund 80 Jahre alten Reben auf 0,42 Hektar geben ihm Struktur und Tiefe. Statt mit Opulenz überzeugt er mit Raffinesse, seidiger Textur und präziser Definition.


Les Corbeaux – Premier Cru in Gevrey-Chambertin

Les Corbeaux ist eine Premier-Cru-Lage von Gevrey-Chambertin, direkt benachbart zum Grand Cru Mazis-Chambertin. Die Lage liegt am Hang auf Kalk- und Mergelböden und bringt feingliedrige, präzise Weine hervor.

Denis Bachelet bewirtschaftet hier eine nur 0,42 Hektar große Parzelle mit rund 80 Jahre alten Reben. Seine kleine, traditionell arbeitende Domaine in Gevrey-Chambertin steht für Finesse, Tiefe und lange Lagerfähigkeit.

Jahrgang 2023 – Côte de Nuits

Auf einen milden Winter folgte ein kühl-feuchtes Frühjahr mit Austrieb Mitte April. Häufige Niederschläge im April und Anfang Mai hielten den Mehltaudruck hoch; ab Mitte Mai wurde es trockener und wärmer. Die Blüte setzte Anfang Juni weitgehend störungsfrei ein, der Sommer verlief überwiegend gut.

Eine Hitzewelle im August konzentrierte die Aromen, Niederschläge Mitte September brachten Frische und Balance zurück. Für die roten Burgunder steht 2023 für Tiefe, Farbe und Eleganz – klare dunkle Beerenfrucht, feine Würze und geschliffene Tannine bei großzügiger Erntemenge.

Assemblage und Ausbau

Reinsortiger Pinot Noir aus dem Jahrgang 2023, von rund 80 Jahre alten Reben.

Nach der Lese vergärt der Wein und reift anschließend im Holzfass. Die Vinifikation folgt der auf Finesse und Präzision ausgerichteten Handschrift des Guts.

Im Glas

Feine Eleganz und Finesse prägen den Wein. Die aromatische Intensität des benachbarten Mazis-Chambertin erreicht er nicht ganz, brilliert aber mit feingliedriger Balance, seidiger Textur und präziser Definition. Er entfaltet sich mit jedem Schluck weiter.

Statt mit Opulenz verführt dieser Gevrey-Chambertin mit Raffinesse: seidige Textur und präzise Definition.

In der Jugend zugänglich, mit Flaschenreife über viele Jahre gewinnend. Bei 16 °C servieren; eine Belüftung lohnt sich.

Am Tisch

Wild und Federwild, Ente, Rind, Gerichte mit Pilzen, dazu gereifter Käse. Ein eleganter Begleiter für gehaltvollere Gerichte.


Lage: Les Corbeaux (1er Cru), Gevrey-Chambertin (Côte de Nuits); neben Grand Cru Mazis-Chambertin, 0,42 ha, Reben ~80 Jahre
Klassifikation: Gevrey-Chambertin Premier Cru
Ausbau: Pinot Noir, alte Reben; Holzfassausbau

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Länder/Regionen

Sea Horse Winery Lennon 2018

Wein · Rotwein · Judäisches Bergland · Israel

Sea Horse Lennon 2018 ist ohne Zweifel der fruchtbetonteste Wein von Ze'ev Dunie. Reife Zwetschgen und Kirschen finden sich schon im Duft wieder und tragen auch am Gaumen. Die Gerbstoffe sind relativ soft, die Säure bestens eingebunden – der Abgang hat Zug und endet mit langem Finish.


Israel / Judäisches Bergland

Die Sea Horse Winery von Ze'ev Dunie liegt im Judäischen Bergland und zählt zu den eigenwilligsten, handwerklich geprägten Weingütern Israels. Dunie benennt seine Weine nach musikalischen Vorbildern – der Lennon steht für die fruchtbetonte, zugängliche Seite seines Schaffens.

Assemblage und Ausbau

Cuvée aus Zinfandel, Petite Sirah und Mourvèdre. Zinfandel bringt reife, saftige Frucht, Petite Sirah Farbe und Struktur, Mourvèdre Würze und Tiefe. Der Ausbau bewahrt die fruchtbetonte Stilistik mit weichen Gerbstoffen und gut eingebundener Säure. Trocken ausgebaut.

Im Glas

Tiefes Rot. In der Nase reife Zwetschge und Kirsche. Am Gaumen fruchtbetont und saftig, mit soften Gerbstoffen, bestens eingebundener Säure und gutem Zug; der Abgang endet mit langem Finish.

Am Tisch

Bei 16–18 °C servieren – ein geselliger, vielseitiger Essensbegleiter.

Passt zu: gegrilltem und geschmortem Fleisch, Lamm, Pasta und mittelreifem Käse.


Lage: Judäisches Bergland (Israel); Sea Horse Winery (Ze'ev Dunie)
Klassifikation: Rotwein – Cuvée aus Zinfandel, Petite Sirah & Mourvèdre, trocken
Ausbau: fruchtbetont, mit weichen Gerbstoffen
Jahrgang: 2018

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Weine

Christian Ottenbreit Obernbreiter Chardonnay O wie schön ist Franken 2024

Weißwein · Franken · Winzerwein

100 % Chardonnay Qualitätswein Obernbreit · Franken trocken · 12,5 % vol. spontan vergoren Barrique

Der Obernbreiter Chardonnay „O wie schön ist Franken" ist der spontan vergorene Chardonnay von Christian Ottenbreit aus Obernbreit in Franken. Der Jahrgang 2024 wird selektiv gelesen und im kleinen Barriquefass ausgebaut. Stilistisch orientiert er sich am Burgund: kraftvoll und schmelzig, zugleich mineralisch und frisch. Trocken, mit nussigen Fasstönen und kreidig-salziger Mineralität.


Obernbreit – Maindreieck, Franken

Das Weingut Ottenbreit liegt in Obernbreit im fränkischen Maindreieck, auf Muschelkalk- und Keuperböden. Das „O" steht für Ottenbreit und Obernbreit. Christian Ottenbreit lernte bei fränkischen Winzern sowie den Südtiroler Kellereien Manincor und Muri Gries, studierte Weinbautechnik und vinifiziert seit 2017 unter eigenem Etikett. Der Wein ist als Deutscher Qualitätswein, trocken, eingestuft.

Assemblage und Ausbau

Reinsortiger Chardonnay aus selektiver Lese. Spontan vergoren und im kleinen Barriquefass ausgebaut, was dem Wein nussige und rauchige Fasstöne sowie eine schmelzige Textur gibt. 

Im Glas

In der Nase kühl und fein vegetabil, noch leicht hefig, mit Zitrus und Kernobst, dazu ein Hauch Pilze, gratinierte Auster und florale Spuren. Am Gaumen reife, geschliffene und saftige Frucht mit leichtem Schmelz, verhaltene nussige und rauchige Fasstöne, sehr feine Säure. Warme und kühle Elemente ohne Schwere, im Hintergrund kreidig-salzige Mineralität. Der Abgang ist lang und trägt einen klaren Zug.

Am Tisch

Klassische Begleitung: pochierter oder gebratener Fisch, Geflügel in heller Sauce, Kalbsbraten, Hummer und gereifter Hartkäse. Die Fasstöne tragen auch cremige Risotti und Pilzgerichte. Trinkreif ab sofort, mit Reifepotenzial bis etwa 2029. Ein kurzes Schwenken im Glas öffnet das Bouquet. Serviertemperatur rund 11–12 °C.


Lage Obernbreit, Franken (Maindreieck)
Klassifikation Deutscher Qualitätswein
Ausbau Spontangärung, kleines Barriquefass

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Schaumweine

Egly Ouriet Grand Cru Extra Brut

Champagner · Grand Cru · Pinot Noir & Chardonnay · Extra Brut

Egly-Ouriet Grand Cru Extra Brut ist der Einstieg ins Sortiment der Domaine Egly-Ouriet – und einer der strukturiertesten Non-Vintage-Champagner überhaupt. Alle Grundweine werden ausschließlich im Eichenholzfass vergoren, die Cuvée reift mindestens vier Jahre sur lattes, die Dosage liegt bei nur 1 g/l. Stilistisch steht dieser Grand Cru einem Jahrgangschampagner näher als einem klassischen Non-Vintage.


Ambonnay

Das Rückgrat der Cuvée bildet Ambonnay, die Heimatgemeinde der Domaine und eine der wenigen Champagne-Gemeinden mit Grand-Cru-Status für beide Hauptrebsorten. Ergänzt wird die Basis durch Frucht aus Bouzy, Verzenay und Verzy – drei weiteren Grand-Cru-Dörfern der Montagne de Reims. Kreideböden, südöstliche Exposition und alter Rebbestand prägen den Stil.

Assemblage und Ausbau

Der Blend besteht aus 70 % Pinot Noir und 30 % Chardonnay. Die Basis bildet der aktuelle Basisjahrgang, ergänzt durch Reserveweine aus zwei älteren Jahrgängen. Alle Grundweine werden vollständig im Eichenholzfass vergoren und ausgebaut – kein Stahltank. Die Mindestreife sur lattes beträgt vier Jahre; die Dosage liegt bei 1 g/l.

Im Glas

In der Nase Birne, Gebäck, Pfirsich, Geißblatt und Orangenzeste – dicht und ausdrucksstark, ohne aufgesetzte Schwere. Am Gaumen mittlerer bis voller Körper, getragen von reifer Fruchtsubstanz und präziser Säure. Die Textur der Barriquegärung ist spürbar, ohne den Pinot Noir zu überlagern. Der Abgang ist lang, salzig-mineralisch und von der Kreidemineralität der Montagne de Reims geprägt.

Am Tisch

Dekantieren ist nicht nötig; ein kurzes Schwenken öffnet das Bouquet. Jetzt trinkreif, mit zwei bis fünf Jahren weiterer Reife gewinnt die Cuvée an Integration und Tiefe. Serviertemperatur 8–10 °C.

Klassische Begleitung: Hummer, Jakobsmuscheln, gereifter Comté, Kaninchen mit Pilzen und weißer Trüffel.


Lage: Ambonnay, Bouzy, Verzenay, Verzy – Grand Cru, Montagne de Reims
Klassifikation: Champagne AOC – Grand Cru, Extra Brut
Ausbau: Barriquegärung, mind. 4 Jahre sur lattes, 1 g/l Dosage

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Rebsorten

Schloss Lieser Niederberg Helden Riesling Auslese Goldkapsel 2024

Edelsüßer Weißwein · Niederberg Helden (Mosel) · Riesling

Riesling Niederberg Helden Lieser · Mittelmosel Schloss Lieser (Thomas Haag) blauer Schiefer Auslese Goldkapsel · edelsüß bis 120 J. wurzelechte Reben 2024

Die Schloss Lieser Niederberg Helden Riesling Auslese Goldkapsel 2024 stammt aus der Hauslage des Guts – bestockt mit bis zu 120-jährigen wurzelechten Reben auf blauem Schiefer. Eine edelsüße Auslese der besonders hochwertigen Goldkapsel-Selektion: sehr saftig, gleichzeitig aber auch sehr klar, elegant und fein, getragen von einer knackigen, reifen Frucht.


Niederberg Helden – die Hauslage auf Blauschiefer

Thomas Haag – ältester Sohn von Wilhelm Haag (Weingut Fritz Haag) – führte Schloss Lieser an der Mittelmosel in die absolute Spitze des deutschen Weinbaus. Die naturnahe Bewirtschaftung der Steillagen und die spontane Vergärung der Weine sind das Markenzeichen für den nachhaltigen, sorgfältigen Umgang von Thomas Haag und seiner Familie mit den gegebenen Ressourcen.

Der Lieser Niederberg Helden ist mit bis zu 120-jährigen wurzelechten Reben bestockt und wird durch 100 % blauen Schiefer und eindrucksvolle Steigungen von bis zu 80 % charakterisiert. Diese lange vernachlässigte Lage gilt seit einigen Jahren als eine der facettenreichsten und interessantesten der Mosel und bringt Jahr für Jahr spektakuläre Spitzenrieslinge von expressivem Charakter und außergewöhnlichem Reifepotenzial hervor.

Jahrgang 2024 – Mosel

2024 war an der Mosel ein kühler, klassischer Jahrgang. Die langsame Reife bewahrte eine lebendige, präzise Säure – ideale Voraussetzungen für edelsüße Weine, in denen üppige Süße und rassige Frische im Gleichgewicht stehen. So zeigt sich die Auslese saftig und konzentriert, zugleich klar und elegant.

Herstellung und Ausbau

Edelsüße Riesling Auslese der Goldkapsel-Selektion aus dem Niederberg Helden, Jahrgang 2024; 100 % Riesling von bis zu 120-jährigen wurzelechten Reben.

Für die Auslese werden vollreife, edelfaule (botrytisierte) Beeren in strenger, selektiver Handlese gelesen; die Goldkapsel steht dabei für eine nochmals hochwertigere, konzentriertere Auswahl. Der Most vergärt spontan mit den eigenen Hefen; die Gärung wird angehalten, sodass eine üppige natürliche Restsüße erhalten bleibt und der Alkoholgehalt sehr niedrig ausfällt. So entsteht ein extraktreicher, langlebiger Wein von großer Klarheit.

Im Glas

Die Auslese präsentiert sich sehr saftig, gleichzeitig aber auch sehr klar, elegant und fein, getragen von einer knackigen, reifen Frucht. Aus der edelsüßen Machart und dem blauen Schiefer entfalten sich Aromen von reifem Pfirsich und Aprikose, Zitrus und Quitte, dazu ein Hauch Honig und exotische Frucht. Am Gaumen spielt die üppige, natürliche Süße mit einer rassigen, präzisen Säure und der kühlen Schiefermineralität zusammen – dicht und dennoch schwerelos, mit einem langen, mineralischen Nachhall.

Sehr saftig, zugleich sehr klar, elegant und fein – getragen von einer knackigen, reifen Frucht. Üppige Süße im Spiel mit rassiger Säure und kühler Schiefermineralität.

Ein edelsüßer Riesling mit jahrzehntelangem Reifepotenzial. Gut gekühlt bei 8–10 °C servieren.

Am Tisch

Vor allem solo als meditativer Genuss im Glas. Daneben zu Foie gras, zu kräftigem Blauschimmelkäse sowie zu Desserts mit Aprikose, Pfirsich oder Crème brûlée.


Lage: Lieser Niederberg Helden, Mittelmosel; 100 % blauer Devonschiefer, Steillage bis 80 % Neigung; bis zu 120 Jahre alte, wurzelechte Reben; VDP.GROSSE LAGE
Klassifikation: Riesling Auslese (edelsüß), Goldkapsel-Selektion; 100 % Riesling
Ausbau: selektive Handlese edelfauler Beeren, Spontangärung mit eigenen Hefen, angehaltene Gärung mit hoher natürlicher Restsüße

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Rebsorten

Metzger Prago Pinot Noir 2015

Rotwein · Pinot Noir · Spätburgunder · Pfalz

Weingut Metzger Prago Pinot Noir ist ein kraftvoller, eleganter Spätburgunder aus der Pfalz – eine Spitzenabfüllung des Weinguts Metzger. Im Barrique gereift, zeigt er Tiefe und Struktur. Im Glas dunkle Kirsche, feine Würze und seidige Tannine.


Pfalz

Das Weingut Metzger liegt in der Pfalz im Südwesten Deutschlands. Das warme Klima und die kalkgeprägten Böden bringen reife, ausdrucksstarke Spätburgunder hervor, die zu den anspruchsvollen Rotweinen der Region zählen.

Rebsorte und Ausbau

Der Wein besteht aus Pinot Noir (Spätburgunder) und reift im Barrique. Das verleiht ihm feine Würze, Struktur und seidige Tannine, ohne die Frucht zu überdecken.

Im Glas

Tiefes Rubinrot. In der Nase dunkle Kirsche, Waldboden und feine Würze, dazu Noten aus dem Holzausbau. Am Gaumen elegant und tief, mit seidigen Tanninen und frischer Säure. Der Abgang ist lang.

Am Tisch

Bei 16–18 °C servieren; eine Belüftung im Dekanter tut dem Wein gut. Mit Reifepotenzial über mehrere Jahre.

Klassische Begleitung: Wild, Geflügel, Rind, Pilzgerichte und gereifter Käse.


Lage: Pfalz (Deutschland)
Klassifikation: Pfalz – Rotwein (Spätburgunder)
Ausbau: Pinot Noir, Barriquereife

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Spirituosen

Faude feine Brände Rote Bete Geist 100 ml.

Spirituose · Geist · Baden · Deutschland

Faude Rote-Bete-Geist ist ein ungewöhnlicher Gemüse-Geist aus der Hausbrennerei Faude am Kaiserstuhl – hier in der kleinen 100-ml-Flasche. Aus feldfrischer junger Roter Bete, „ländlich exotisch", mit kräftigem Auftritt, erdiger Note und leichter Süße im Abgang.


Herkunft

Hergestellt von Florian Faude in seiner Hausbrennerei in Bötzingen am Kaiserstuhl (Baden), bekannt für sortenreine, handwerkliche Edeldestillate. Die feldfrische junge Rote Bete stammt von einem Landwirt aus Bötzingen – regional und tagesfrisch verarbeitet.

Mazeration und Destillation

Da die Rote Bete zu wenig Zucker für eine vergärbare Maische liefert, entsteht ein Geist: Das Gemüse wird in reinem Getreidealkohol mazeriert und nach kurzer Zeit abdestilliert, sodass nur die feinsten, klarsten Aromen ins Destillat gelangen. Ohne Zusatz von Aromen, Zucker oder Farbstoff.

Im Glas

Klar und kristallrein. In der Nase erdig und würzig, mit dem typischen Charakter frischer Roter Bete. Am Gaumen kräftig und intensiv, mit einer fein süßlichen Note im Abgang – ein ausdrucksstarkes, ungewohnt erdiges Aroma.

Pur und im Drink

Gut gekühlt pur aus dem Glas oder als außergewöhnliche, erdig-würzige Basis für Longdrinks und Cocktails. Die 100-ml-Flasche ist ideal zum Probieren oder als Geschenk.

Klassisch: pur, im Longdrink oder Cocktail.


Herkunft: Bötzingen am Kaiserstuhl, Baden (Deutschland)
Art: Rote-Bete-Geist (Gemüse-Geist), Rote Bete aus Bötzingen
Herstellung: Mazeration in Getreidealkohol, kurze Destillation; ohne Zucker oder Farbstoff
Gebinde: 100-ml-Flasche

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Italien

Lambrusco Rose Di Bacco ROSSO Amabile frizzante

Schaumwein · Lambrusco · Emilia-Romagna · Italien

Chiarli Rosé di Bacco Lambrusco Rosso Amabile ist ein leichter, perlender roter Lambrusco von Chiarli 1860, einem der renommiertesten Lambrusco-Produzenten der Emilia-Romagna. Lieblich und fruchtig im Stil, kommen seine Aromen leicht gekühlt perfekt zum Ausdruck. Ein unkomplizierter, geselliger Frizzante.


Emilia-Romagna

Die Emilia-Romagna rund um Modena ist die Heimat des Lambrusco. Chiarli 1860 zählt zu den traditionsreichsten und renommiertesten Erzeugern der Region. Das warme Klima und die fruchtbaren Böden bringen die fruchtbetonte, zugängliche Stilistik des Lambrusco hervor.

Rebsorte und Ausbau

Der Schaumwein wird aus der Rebsorte Lambrusco gewonnen und als Frizzante (leicht perlend) im Tankverfahren erzeugt. Mit einer lieblichen (amabile) Geschmacksrichtung bleibt er fruchtbetont und unkompliziert.

Im Glas

Leuchtendes Rot mit feiner, frischer Perlage. In der Nase rote Beeren, Kirsche und ein floraler Hauch. Am Gaumen leicht, perlend und lieblich-fruchtig, mit saftiger roter Frucht und sanfter Süße. Der Abgang ist frisch.

Am Tisch

Leicht gekühlt bei 8–10 °C servieren. Als unkomplizierter Aperitif, zu fruchtigen Desserts oder einfach für gesellige Momente.

Klassische Begleitung: Obstdesserts, Gebäck, milder Käse und leichte Vorspeisen.


Lage: Emilia-Romagna (Italien)
Klassifikation: Lambrusco – Rosso, amabile, frizzante
Ausbau: Rebsorte Lambrusco, Tankverfahren (Frizzante)

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