Weine & Feinkost News

Niederberg Helden – die Hauslage auf Blauschiefer

Thomas Haag – ältester Sohn von Wilhelm Haag (Weingut Fritz Haag) – führte Schloss Lieser an der Mittelmosel in die absolute Spitze des deutschen Weinbaus. Die Handarbeit in den Steillagen und die spontane Vergärung der Weine sind das Markenzeichen für den sorgfältigen Umgang von Thomas Haag und seiner Familie mit den gegebenen Ressourcen.

Der Lieser Niederberg Helden ist mit bis zu 120-jährigen wurzelechten Reben bestockt und wird durch 100 % blauen Schiefer und eindrucksvolle Steigungen von bis zu 80 % charakterisiert. Diese lange vernachlässigte Lage gilt seit einigen Jahren als eine der facettenreichsten und interessantesten der Mosel und bringt Jahr für Jahr spektakuläre Spitzenrieslinge von expressivem Charakter und außergewöhnlichem Reifepotenzial hervor.

Jahrgang 2023 – Mosel

2023 war an der Mosel ein Jahrgang mit reifer, aromatischer Frucht und lebendiger Säure, der zum Herbst günstige Bedingungen für edelsüße Spezialitäten bot. Eine gesunde, vollreife Lese mit feiner Edelfäule (Botrytis) brachte konzentrierte, zugleich elegante Beeren hervor – ideale Voraussetzungen für eine Auslese der Langen Goldkapsel, in der üppige Süße und rassige Frische im Gleichgewicht stehen.

Herstellung und Ausbau

Edelsüße Riesling Auslese der Langen-Goldkapsel-Selektion aus dem Niederberg Helden, Jahrgang 2023; 100 % Riesling von bis zu 120-jährigen wurzelechten Reben.

Für die Auslese werden vollreife, edelfaule (botrytisierte) Beeren in strenger, selektiver Handlese gelesen; die Lange Goldkapsel steht dabei für die höchste, konzentrierteste Auswahl oberhalb der regulären Goldkapsel. Der Most vergärt spontan mit den eigenen Hefen; die Gärung wird angehalten, sodass eine üppige natürliche Restsüße erhalten bleibt und der Alkoholgehalt sehr niedrig ausfällt. So entsteht ein extraktreicher, langlebiger Wein von großer Klarheit.

Im Glas

Die Auslese präsentiert sich sehr saftig, gleichzeitig aber auch sehr klar, elegant und fein, getragen von einer knackigen, reifen Frucht. Aus der edelsüßen Machart und dem blauen Schiefer entfalten sich Aromen von reifem Pfirsich und Aprikose, Zitrus und Quitte, dazu ein Hauch Honig und exotische Frucht. Am Gaumen spielt die üppige, natürliche Süße mit einer rassigen, präzisen Säure und der kühlen Schiefermineralität zusammen – dicht und dennoch schwerelos, mit einem langen, mineralischen Nachhall.

Ein edelsüßer Riesling mit jahrzehntelangem Reifepotenzial. Gut gekühlt bei 8–10 °C servieren.

Am Tisch

Vor allem solo als meditativer Genuss im Glas. Daneben zu Foie gras, zu kräftigem Blauschimmelkäse sowie zu Desserts mit Aprikose, Pfirsich oder Crème brûlée.

Obcha – Imereti, Georgien

Die Familie Abuladze bewirtschaftet ihr Weingut im Dorf Obcha in der Region Imereti, im feuchteren Westen Georgiens. Das Klima sorgt dafür, dass die autochthonen Rebsorten der Region – darunter Tsolikouri – von Natur aus über eine ausgeprägte Säure verfügen. Gearbeitet wird im Sinne des Naturweins, mit weinbergseigenen Hefen und minimalem Eingriff. Prägend ist das Qvevri: ein in die Erde eingegrabenes Tongefäß, das in Georgien seit Jahrtausenden für Gärung und Reifung genutzt wird und 2013 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt wurde.

Assemblage und Ausbau

Reinsortiger Tsolikouri. Nach Handlese und Handsortierung werden die Trauben abgebeert und gepresst, anschließend mit leichtem Schalenkontakt im Qvevri spontan vergoren und gereift. Der Wein bleibt unfiltriert.

Im Glas

Im Glas ein helles Bernstein. In der Nase Heu, Limette und Waldhonig, dazu Rosine, Apfelkuchen und Birne. Am Gaumen frisch und knackig, getragen von einer ausgeprägten Mineralität, klarer Säurestruktur und einem feinen, leicht herben Gerbstoffgriff, der für Länge und Charakter sorgt.

Am Tisch

Klassische Begleitung: Fisch, Geflügel, Gemüsegerichte und Käse. Auch zu kräftig gewürzten Speisen eine gute Wahl. Serviertemperatur 10–12 °C.

Monteodorisio – Tonhügel zwischen Adria und Apennin

Monteodorisio liegt im Hügelland hinter Vasto, rund zehn Kilometer landeinwärts der Adriaküste im Süden der Provinz Chieti. Der Weinberg für Janù steht auf etwa 250 Metern Höhe und ist nach Südosten ausgerichtet. Er bekommt die Morgensonne früh, und die Seewinde der Adria streichen tagsüber durch die Reihen. Nachts fließt kühlere Luft von den Apenninhängen ab. Dieser Wechsel verlangsamt die Reife, und der Montepulciano kann bis Ende Oktober am Stock bleiben.

Die Hügel des mittleren Vastese bestehen aus tonhaltigen Böden mittlerer Textur. Ton speichert Wasser, und das ist in einem Gebiet wichtig, in dem das Jahr nur etwa 700 Millimeter Regen bringt und Juli wie August mit rund 30 Millimetern je Monat die trockensten Monate sind. Für Montepulciano, eine spät reifende Sorte mit dicker Beerenhaut, bedeutet das: tiefe Farbe, kräftige Gerbstoffe und Reserven, um den Sommer ohne Bewässerung zu überstehen. Die Reben sind im Drahtrahmen mit Kordonschnitt erzogen.

Sebastiano Jasci und Lucia Marchesani gründeten das Weingut 1960; der Name verbindet ihre beiden Familiennamen. 1978 stellte Sebastiano die Weinberge auf biologischen Anbau um, als in Italien kaum jemand so arbeitete; die erste Zertifizierung folgte Anfang der 1980er Jahre. Heute führt Sohn Nicola Jasci den Betrieb, seine Frau Federica verantwortet die Önologie. Die Familie bewirtschaftet rund 33 Hektar eigene Rebfläche zwischen Vasto, Monteodorisio, Casalbordino, Pollutri und Scerni. Die Weißweine kommen überwiegend aus dem Sinello-Tal, der Janù von den Tonhügeln bei Monteodorisio.

Jahrgang 2022 – Abruzzen

Der Winter war mild, bis Ende Februar fast ein Grad wärmer als im Mittel, und brachte reichlich Regen, der die Böden auffüllte. Anfang und Mitte April zogen in ganz Mittelitalien Spätfröste durch, die vor allem Tallagen trafen. Von Ende April bis Mitte Juli fiel in den Abruzzen kein nennenswerter Niederschlag. Junge, unbewässerte Anlagen litten deutlich; ältere Reben auf wasserhaltenden Tonböden kamen besser durch.

Während der Blüte und des Fruchtansatzes blieb es trocken und kühl. Ein Teil der Blüten verrieselte, die Trauben wurden lockerer und kleiner. Die Weinproduktion der Region lag mit geschätzt 2,88 Millionen Hektolitern rund 18 Prozent unter dem Vorjahr; der Gesundheitszustand der Trauben war dagegen sehr gut. Die Montepulciano-Lese lief in den Abruzzen von der letzten Septemberwoche bis Ende Oktober. Für Janù liest Jasci & Marchesani am Ende dieses Fensters, Ende Oktober, bei voller Reife der Schalen und Kerne.

Lange Maische, doppelte Barrique

Der Ertrag liegt bei etwa 60 Doppelzentnern Trauben je Hektar. Nach der Lese bleibt der Most 25 Tage auf den Schalen. Viermal wird dabei ein Délestage durchgeführt: Der Saft wird vollständig abgezogen und wieder über den abgesackten Tresterkuchen gegossen. Das löst Farbe und Gerbstoff aus den Schalen, ohne sie mechanisch zu quetschen, und belüftet den gärenden Wein.

Danach folgen zwei getrennte Durchgänge in neuen Barriques aus französischer Eiche. Der Wein liegt jeweils rund acht Monate im Fass, bevor er in ein zweites, wieder neues Barrique umgezogen wird. Das doppelte Neuholz ist für Montepulciano ungewöhnlich und gibt dem Janù seine Röst- und Vanilletöne. Gleichzeitig glättet der lange Sauerstoffkontakt die Gerbstoffe der dickschaligen Sorte.

Im Glas – Kakao, Karamell und Winterwürze

Kraftvoll und sehr dicht, dabei unheimlich weich. Kakao, Karamell und winterliche Gewürze prägen Duft und Gaumen. Der Nachhall ist lang und samtig. Majestätisch – ein großer Rotwein aus den Abruzzen.

Eine Stunde vor dem Servieren dekantieren, bei 17–18 °C trinken.

Am Tisch – Abruzzenküche und Schmorgerichte

Janù braucht Fett und Röstaromen als Gegenüber. In den Abruzzen passt er zu Lamm, ob als Arrosticini vom Holzkohlegrill oder als geschmorte Keule, und zu Maccheroni alla chitarra mit Ragù. Hierzulande trägt er Ochsenbacke in Rotweinsauce, Rehrücken mit Schokoladenjus oder gereiften Pecorino. Die Kakaonoten machen ihn auch zum Begleiter dunkler Schokolade mit hohem Kakaoanteil.

Rund um Meursault

Meursault in der Côte de Beaune ist neben Puligny- und Chassagne-Montrachet einer der drei großen Weißweinorte Burgunds. Die Hänge bestehen aus Kalkstein und Mergel des mittleren Jura; der Kalk gibt dem Chardonnay Frische und eine salzige Kontur, der Mergel Körper und Schmelz. Die bekannten Lagen liegen in der Hangmitte, die Parzellen für den Bourgogne Blanc darunter und daneben – außerhalb der Gemeindeappellation, aber auf verwandtem Boden.

Die Trauben für diesen Wein stammen aus kühleren Parzellen rund um den Ort. Kühle bedeutet hier langsamere Reife und mehr Säure – in warmen Jahren der Unterschied zwischen einem breiten und einem straffen Chardonnay. Für einen Bourgogne Blanc, der auf Klarheit angelegt ist, ist das der richtige Ausgangspunkt.

Jean-Philippe Fichet führt eine kleine Domaine in Meursault. Seine Weine gelten als besonders präzise gearbeitet, mit viel Handarbeit im Weinberg und großer Sorgfalt im Keller – eine Handschrift, die sich auch auf der Stufe des Bourgogne zeigt.

Rebsorte und Ausbau

Reinsortiger Chardonnay. Vor dem Pressen bleiben die Trauben bis zu zwölf Stunden auf ihren Schalen – eine kurze Standzeit, die Aroma und Extrakt aus den Beerenhäuten löst, ohne Gerbstoffe mitzunehmen. Anschließend wird schonend gepresst.

Ausgebaut wird der Wein – wie Fichets übrige kleinere Weine – überwiegend in Demi-muids, großen Fässern von rund 600 Litern, und in gebrauchten Barriques, mit sehr sparsamem Anteil neuen Holzes. Bis zur Füllung bleibt er auf der Feinhefe. Das lange Hefelager gibt Textur und Tiefe; die großen und alten Fässer sorgen dafür, dass das Holz die Frucht nicht überdeckt.

Im Glas

Helles Gelb. In der Nase Zitrus und weißfleischiges Steinobst, dazu eine dezente Mandel- und Feuersteinnote. Am Gaumen geradlinig und straff, mit zupackender Säure und einer feinen Stoffigkeit aus dem Hefelager. Der Abgang bleibt trocken, salzig und klar.

Bei 11–12 °C servieren. Jung bereits zugänglich, in den ersten drei bis fünf Jahren am besten; kühl und liegend lagern.

Am Tisch

Ein Allrounder am Tisch: zu Meeresfrüchten, gebratenem Fisch, hellem Geflügel und mittelreifem Hartkäse. Klassische Begleitung: Austern, gebratener Zander, Geflügel in heller Sauce.

Die Parzelle am Weingut in Venoy

Die Rebfläche liegt unmittelbar beim Betrieb in Venoy, westlich der Chablis-Appellation im Auxerrois, auf 120 bis knapp 290 Metern Höhe. Der Untergrund entspricht dem des Chablisien: Ton und Kalk aus dem Oberjura, Mergelbänke im Wechsel mit härteren Kalklagen. Der Ton hält Wasser und puffert Trockenphasen, der Kalk entwässert und hält die Wurzelzone kühl – der entscheidende Faktor auf knapp 48 Grad nördlicher Breite. Bepflanzt ist die Parzelle mit Voltis und Floréal, eingebettet zwischen Bäumen, Hecken und den Getreideflächen des Familienbetriebs.

Die kurze Distanz zwischen Rebe und Presse ist hier kein Nebeneffekt, sondern Teil der Anlage: Das Lesegut ist innerhalb von Minuten im Keller, ohne Transportwärme und ohne Vorlauf. Gelesen wird von Hand – im Chablisien die Ausnahme, weil dort rund neun von zehn Hektar maschinell geerntet werden.

Voltis und Floréal sind keine alten Sorten und keine Hybriden aus der Nachkriegszeit. Das französische Forschungsinstitut INRAE hat sie über vier Jahrzehnte aus natürlichen Kreuzungen selektiert und in den offiziellen Sortenkatalog eingetragen; beide sind gegen Falschen und Echten Mehltau widerstandsfähig. Voltis wächst aufrecht, liefert mittlere Erträge und bringt bukettreiche, kräftiger gebaute Weißweine. Floréal braucht einen Drahtrahmen und gibt aromatische Weine mit erhaltener Frische, zwischen exotischer Frucht und Buchsbaum. Für Chevallier, gelernter Ingenieur, ist die Fläche ein Feldversuch mit offenem Ausgang – und der erste Wein, den er ohne regionales Vorbild vinifiziert.

Jahrgang 2025 – Yonne und Chablisien

Im nördlichen Burgund gab es 2025 keinen nennenswerten Frühjahrsfrost. Der Austrieb setzte in den wärmsten Lagen bereits Anfang April ein, ein kühlerer Mai bremste kurz, die Blüte lief um den 26. Mai in wenigen Tagen durch. Der Ertragsverlust entstand danach: Ende Juni traf eine Hitzewelle mit Temperaturen nahe 40 °C in die Blütephase und führte zu Verrieselung und Millerandage – lockere Trauben, ungleichmäßiger Beerenansatz, viele Kleinbeeren. Die zweite Hitzewelle folgte vom 8. bis 18. August, wieder um 40 °C; die Beeren blieben klein, die Schalen dick.

Die Véraison war schon in der ersten Juliwoche zu sehen, die Lese begann im Chablisien ab dem 18. August – eine Frühreife ohne Vorbild in der jüngeren Erfahrung der Region. Zum Monatswechsel fielen 120 bis 130 Millimeter Regen in 36 Stunden auf reife Beeren, Schalen platzten, auf exponierten Parzellen setzte Botrytis an. Wer früh gelesen hatte, brachte gesundes Material herein. Die Erträge lagen im Chablisien offiziell bei 50 bis 55 hl/ha, einzelne Güter meldeten unter 40 – nach 2021 und 2024 die dritte kleine Ernte in fünf Jahren. Den Charakter der 2025er bestimmt damit weniger die Lage als der Lesetermin: früh geerntete Partien behielten Säure und Kontur, späte wurden runder und exotischer im Ton.

Gärung und Ausbau in der Tonamphore

Die Trauben kommen von Hand gelesen in den 2023 fertiggestellten Keller in Venoy. Die alkoholische Gärung startet mit weinbergseigenen Hefen, Schwefel setzt Chevallier in sehr geringen Mengen ein, weitere Zusätze verwendet er nicht. Im Keller stehen Edelstahltank, Holzfass, Betontank, Betonei und Terrakotta-Amphore nebeneinander – für diese Cuvée fiel die Wahl auf die Amphore.

Gebrannter Ton ist porös und lässt in sehr kleinen Mengen Sauerstoff an den Wein, ohne Aroma beizusteuern. Genau das erklärt das Bild im Glas: Die Textur wird runder und weicher, die Gerbstoffe aus den dicken Beerenschalen des Jahrgangs glätten sich, Frucht und Säure bleiben unverstellt. Holz hätte diese beiden Sorten überdeckt, Edelstahl sie kantiger stehen lassen. Die Menge ist klein – die Fläche ist eine Versuchsanlage, kein Ertragsweinberg.

Im Glas

Helles Gelb mit grünlichen Reflexen. Die Nase ist deutlich offener als bei den Chardonnays des Guts und vor allem sauber gezeichnet: gelbe Steinfrucht, Zitrusschale, dahinter ein feiner krautiger Ton Richtung Buchsbaum – die Handschrift des Floréal über der breiteren Anlage des Voltis. Am Gaumen rund und weich, mit mehr Volumen als ein Chablis, ohne breit zu werden. Der Amphorenausbau nimmt jede Kante heraus, die Frucht bleibt klar umrissen, und in der Mitte steht eine Frische, die den Wein zusammenhält. Der Abgang ist trocken, leicht griffig und länger, als das weiche Mundgefühl zunächst erwarten lässt.

Kein Dekantieren nötig, der Wein zeigt sich sofort. Nach einer halben Stunde im Glas tritt die Steinfrucht stärker hervor, der krautige Ton weicht zurück. Ein Wein für die nächsten Jahre: Der frühe Jahrgang 2025 hat ihn früh zugänglich gemacht, auf Lagerung ist er nicht angelegt.

Am Tisch

Die weiche Textur und die klare Frucht machen ihn breiter einsetzbar, als die Rebsorten vermuten lassen: gebratener Fisch mit Kräutern, Geflügel, Kalb in heller Sauce, Gemüsetarte, Spargel mit Sauce Hollandaise. Wo der krautige Ton mitspielt, passen Ziegenkäse und asiatische Küche mit Koriander, Limette und Ingwer. Serviert bei 10 bis 12 °C – kälter verschwindet die Aromatik, die den Reiz dieses Weins ausmacht.

Pechstein – schwarzer Basalt vom Pechsteinkopf

Oberhalb von Forst, im Wald, liegt der Pechsteinkopf, ein erloschener Vulkan. Er hat in Urzeiten große Mengen vulkanischen Gesteins in die Umgebung verteilt, und im Untergrund der Lage verlaufen bis heute mehrere Basaltadern. Lose Basaltsteine liegen auch an der Oberfläche, dunkel und wärmespeichernd. Überliefert ist zudem, dass im 19. Jahrhundert zusätzliches Basaltgeröll aus einem nahen Steinbruch in die Weinberge gefahren und eingearbeitet wurde – eine Bodenverbesserung, die man heute Terroir-Manipulation nennen würde und die damals schlicht Erfahrungswissen war. In den zwei Brüchen am Pechsteinkopf wurde bis Ende der 1970er-Jahre abgebaut.

Der Basalt ist allerdings nur die eine Hälfte der Rechnung. Daneben stehen roter Buntsandsteinverwitterungsboden, sandiger Lehm sowie Sandsteingeröll und Tonanteile. Dieser Ton- und Lehmanteil ist entscheidend: Er speichert Wasser und hält den Mineralhaushalt in Bewegung, sodass die Reben die Gesteinsmineralien überhaupt erschließen können. Die Lage liegt zwischen 120 und 160 Metern, nach Südosten ausgerichtet und zum Waldrand hin ansteigend, bei nur geringer Hangneigung. Die hohe Einstrahlung erwärmt den dunklen Boden schnell und bringt die Trauben verlässlich in die Reife – die Ton- und Basaltbasis sorgt gleichzeitig dafür, dass daraus keine Üppigkeit, sondern Straffheit wird.

Jahrgang 2025 – Pfalz

Nach mildem Winter und regenarmem Frühjahr trieben die Reben etwas später aus als im langjährigen Mittel, Spätfrost blieb vereinzelt. Der Sommer war sehr heiß und trocken bei außergewöhnlich niedrigem Pilzdruck; der Pflanzenschutz konnte reduziert werden, was in einem biodynamisch geführten Betrieb unmittelbar entlastet. Die Beeren blieben klein und konzentrierten sich aromatisch. Ab Mitte Juli setzten flächendeckende Niederschläge ein. Für den Pechstein war das weniger kritisch als für leichtere Böden der Region: Der Lehm- und Tonanteil macht diese Lage zu einer der wasserhaltigsten im Forster Portfolio des Guts – ein Vorteil in einem Jahr, in dem die Trockenheit der begrenzende Faktor war.

Anfang September trieb die Hitze die Reife mehrerer Sorten gleichzeitig voran, ab Mitte September brachten Niederschläge stellenweise Botrytis und erzwangen zügiges Lesen der hochreifen Trauben. Um den 23. September war die pfälzische Ernte abgeschlossen, so früh wie selten zuvor. Mengenmäßig bleibt 2025 klein: rund 1,8 Millionen Hektoliter für das Gebiet, etwa 30 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt, die Erträge vielfach 25 bis 30 Prozent unter dem Vorjahr. In den Keller kamen kleine Beeren mit hohen Mostgewichten und ausgewogenen Säurewerten.

Spontangärung, Doppelstück und das Magnumformat

Seit Januar 2005 bewirtschaftet Dr. Bürklin-Wolf sämtliche Weinberge biologisch-dynamisch – zertifiziert durch die Kontrollstelle LACON und als erster deutscher Betrieb aufgenommen in die französische Vereinigung SIVCBD mit der Marke Biodyvin. Die rund 85 Hektar in Wachenheim, Forst, Deidesheim und Ruppertsberg bewirtschaftet das Gut ausschließlich selbst, ohne Traubenzukauf; die G.C.-Lesegüter werden von Hand gelesen und selektioniert. Die gutseigene Pyramide aus Gutsriesling, Ortsriesling, P.C. und G.C. orientiert sich an der königlich-bayerischen Lagenklassifikation von 1828.

Im Keller wird für alle Grands Crus gleich gearbeitet: temperaturkontrollierte Spontangärung mit weinbergseigenen Hefen, anschließend Ausbau im Doppelstück-Holzfass. Neues Holz kommt nicht zum Einsatz, und bei diesem Fassvolumen ist die Holzoberfläche im Verhältnis zur Weinmenge ohnehin zu klein, um Aroma abzugeben. Was bleibt, ist ein langsamer, geringer Sauerstoffeintrag, der die Phenolik rundet. Die Magnum setzt diese Logik auf der Flasche fort: Bei 1,5 Litern ist das Verhältnis von Sauerstoffeintrag zu Weinmenge kleiner als in der 0,75er, die Entwicklung läuft langsamer und gleichmäßiger. Bei einem Wein, der ohnehin von Zeit profitiert und dessen Reiz in der Schärfe der Kontur liegt, ist das Großformat deshalb keine Geste, sondern eine andere Reifekurve.

Im Glas

Helles Gelb mit grünem Kern. Die Nase ist auffallend geradlinig und kühl getönt: Zitrusschale, grüner Apfel, weißer Pfirsich, darunter eine feuersteinartige, leicht rauchige Note, die für basaltdominierte Böden charakteristisch ist. Am Gaumen zeigt sich der Wein straffer und kantiger als die Forster Nachbarlage Ungeheuer – weniger Muskel, mehr Präzision. Der Extrakt des Jahrgangs 2025 gibt Substanz, ohne die Linie zu verbreitern; die Säure ist reif und führt scharf konturiert durch. Getragen wird alles von einer salzig-steinigen Ader, die bis in einen langen, knochentrockenen Abgang reicht. Aus der Magnum wirkt der Wein in der Jugend noch verschlossener als aus der Normalflasche.

Am Tisch

Die salzige, geradlinige Anlage macht diesen Riesling zum Meeresfrüchtewein unter den Bürklin-Grands-Crus, und die Magnum ist dafür das richtige Format: Austernplatte, Jakobsmuscheln, Langustinen, roher Fisch und Ceviche für eine größere Runde. Dazu gebratener Steinbutt, Loup de mer am Stück, Kalbsbries mit Zitrone. Auch klare asiatische Küche mit Zitrusgras und Ingwer passt. Vermeiden Sie schwere Rahmsaucen – sie nehmen dem Wein genau das, was ihn ausmacht. Bei 11 bis 12 °C im großen Glas servieren; jung gehört diese Flasche in die Karaffe und braucht dort mindestens eine Stunde.

Mühlheimer Sonnenberg – Am Hesselbrunnen

Die Gewanne „Am Hesselbrunnen" ist ein kleines Filetstück innerhalb der Top-Lage Mühlheimer Sonnenberg in der Pfalz. Die Wurzeln der Riesling-Rebstöcke bohren sich tief in den puren Kalkfels; eine leichte, lockere Auflage aus Löss und Lehm steuert den Wasserhaushalt während des Vegetationszyklus. Daraus entsteht ein karger, mineralisch-salziger Riesling.

Rebsorte und Ausbau

Reinsortiger Riesling, selektiv und per Hand gelesen. Nach einer Maischestandzeit von 12 Stunden wurde der Most über 8,5 Stunden sehr sanft in der Korbpresse gepresst und ohne Vorklärung ins Halbstück-Fass gelegt. Es folgten Spontangärung und über neun Monate Reife auf der Vollhefe. Vor der Abfüllung nur eine leichte, grobe Filtration. Die Magnum lässt den Wein besonders langsam und harmonisch reifen.

Im Glas

In der Nase Duftwolken von unreifem Pfirsich, frisch geschältem Apfel und Limette, dazu Meeresgischt und nasser Stein. Am Gaumen rassig, frisch, knackig und straff, säurebetont, mineralisch-salzig und steinig. Facettenreich, mit langem, zügigem Abgang.

Am Tisch

Gut gekühlt bei 10–12 °C servieren. Mit Luft entfaltet der Wein zusätzliche Tiefe. Das Magnum-Format eignet sich für die große Tafel und zum Reifen im Keller.

Klassische Begleitung: Austern, Sushi, gegrillter Fisch, Meeresfrüchte und Spargel.

Constantia

Groot Constantia im Constantia-Tal bei Kapstadt ist das älteste Weingut Südafrikas (gegründet 1685). Der historische „Constantia-Wein" war an Europas Höfen begehrt – Napoleon ließ ihn sich im Exil auf St. Helena kommen. Granitverwitterungsböden und das kühle, vom Atlantik geprägte Klima sorgen für die feine Säure.

Rebsorte und Ausbau

Aus rotem und weißem Muscat de Frontignan. Die Trauben werden spät und vollreif gelesen, teils am Stock rosiniert – ohne Botrytis. Nach Maischegärung und sanfter Pressung reift der Wein rund zwei Jahre im Eichenfass. So entsteht ein natürlich süßer, unverstärkter Wein mit bernsteinfarbenem Schimmer.

Im Glas

Leuchtendes Bernsteingold. In der Nase getrocknete Aprikose, kandierte Orangenschale, Honig und Rosenblüte, dazu Feige und Gewürze. Am Gaumen üppig und cremig-süß, mit Marmelade, kandiertem Ingwer und exotischer Frucht, ausbalanciert von lebendiger Säure. Sehr langer Abgang.

Am Tisch

Gut gekühlt bei 8–10 °C servieren – als Dessertwein oder zu kräftigem Käse. Auch solo als edler Abschluss eines Essens.

Klassische Begleitung: Blauschimmelkäse, Foie gras, Obstdesserts und Crème brûlée.