Lunya hallt es aus dem Off

Die Frage, ob Flüsse nun verbinden oder aber trennen, hat schon Heerscharen von Philosophen beschäftigt. Und wie immer, wenn herumphilosophiert wird, gibt es keine klare Aussage, es kann sie gar nicht geben.

Der Ebre, dies scheint hier unstrittig zu sein, trennt eher als dass er verbindet. Zwar gibt es heute die eine oder andere Brücke, früher jedoch stellte der Fluss ein ernsthaftes Hindernis dar. Früher lagen die Dinge anders, weil der Ebre und seine Nebenflüsse heute an verschiedenen Stellen angestaut werden, was früher ein reißender Fluss war ist inzwischen ein mäanderndes Etwas, das eher der Donau bei Weltenburg oder der Wupper im Tal entspricht.

Hinter dem gezähmten Ebre, von Catalunya aus betrachtet, ruht die Comarca Terra Alta, sie stimmt in etwa mit der Weinbauregion Terra Alta überein. Hinter Terra Alta, jetzt bereits auf Boden von Aragón, kommt erst einmal nichts, dann nicht viel, dann der Ort Alcañiz und dann wieder lange Zeit nichts. Die Gegend war schon immer dünn besiedelt, der Trend verstärkt sich indes deutlich. Vor ziemlich genau einhundert Jahren lebten in den zwölf Dörfern von Terra Alta noch vierundzwanzig tausend Menschen, heute ist es nur gut die Hälfte. Und auch wenn die Schergen von Franco die Gegend in einer der sinnlosesten Schlachten des vorerst letzten Bürgerkrieges (letztendlich sind natürlich alle derartigen Schlachten sinnlos!) spürbar dezimierten, war dies doch nur eine der Ursachen für die Entvölkerung der Region. It’s the economy! Für junge Leute gibt es in Terra Alta kaum Arbeit, alle halbwegs ordentlich ausgebildeten Jugendlichen zieht es an die Küste, gen Tarragona, gen Reus, gen Barcelona oder gleich ganz raus aus Spanien. Wenn das größte Dorf keine dreitausend Einwohner hat und wenn man mit dem Auto fast eine Stunde bis Tarragona braucht (mit dem „Zug“ fast derer zwei): warum soll man dort leben wollen?

Dies hat natürlich auch gravierende Auswirkungen auf die Weinproduktion, denn wenn der lokale Markt wegbricht und wenn im Westen, im Norden und im Süden kein regionaler Markt vorhanden ist und wenn sich im Osten viele Weinbauregionen tummeln, die alle näher an den wichtigen Märkten liegen als Terra Alta: wie soll man sich da behaupten?

Blickt man einhundert Jahre zurück, dann war das alles anders. In jedem der zwölf Dörfer gab es eine Cooperative, jene aus Gandesa, insbesondere aber das Kunstwerk in El Pinell de Brai, zählen zu den Wein-Kathedralen, die aus El Pinell ist vielleicht die spektakulärste in ganz Catalunya. Auch damals schon musste der Wein woanders getrunken werden, auch damals waren die Absatzmärkte an der katalanischen Küste, aber auch im Norden von Castelló, das Ziel der Weine. In Gandesa und in El Pinell de Brai konnten jeweils fünf Millionen Liter Wein gekeltert werden, in jeder der anderen Cooperativen zumindest eine Million. Unschwer zu sehen: Wein war damals ein wichtiger Wirtschaftszweig in Terra Alta.

Wein ist in Terra Alta auch heute noch (oder heute wieder?) ein wichtiger Wirtschaftszweig, nur halt unter ganz anderen Voraussetzungen. Terra Alta ist, wie der Name schon vermuten lässt, hoch gelegenes Land, trockenes Land, man kann hier ohne größere Probleme Weinbau betreiben. Natürlich gibt es Ausnahmen: im Jahr zwanzig zwanzig hat Mehltau so richtig zugeschlagen, die Verluste reichen hin bis zu achtzig Prozent der Produktion. Normal indes ist das nicht. Und weil dem so ist, begannen Weingüter aus dem Penedès, allen voran Miguel Torres schon vor Jahrzehnten, sich hier mit Fasswein einzudecken. Da die ökonomische Situation nun einmal bescheiden war, konnte Mann (=Torres) den Weinbauern auf sanft zuraten, was man den anbauen solle: Cabernet Sauvignon, Merlot und Chardonnay, vielleicht etwas Syrah. Und Tempranillo, aus welchem Grund auch immer. Die klassischen Rebsorten der Region, Garnacha und Cariñena, kamen da nicht vor. Cariñena war damals schlicht und ergreifend nicht gefragt, das änderte sich erst Ende des letzten Jahrhunderts, während Garnacha, vor allem weiße Garnacha, nicht interessant war, da man, um gute Qualität zu erhalten, nur kleine Mengen ernten kann. Davon konnte aber kein Weinbauer leben. Also pflanzte man Merlot und Cabernet und Chardonnay.

Lange Zeit unternahm der Consejo Regulador genau nichts, um diesen Trend zu stoppen, irgendwann sprang man dann auf die andere Seite, man begann Garnacha blanc als die einzig seligmachende Rebsorte zu promoten, als das Herz, die Seele und was auch sonst noch von Terra Alta. Das Problem: Hochertragsgarnachablanc endet in hochgradig langweiligen Weinen, diese Weine schmecken wie bittere, leicht angefeuchtete Strohballen, Begeisterung kann man so nicht auslösen.

Dazu kommt ein anderes Problem: dort, wo die Bodenqualität gut ist, also rund um Gandesa, in Corbera d’Ebre, nahe Bot, Richtung Vilalba dels Arcs, dort waren die Parzellen klein, es gab nur wenige unbestockte Flächen. Dort, wo Platz war, vor allem in und um Batea, stehen Reben auf dicker Lehmscholle, die Traubenqualität ist bescheiden, die Erntemengen sind groß. Inzwischen kann man quasi auf dem gesamten Weinbaugebiet von Batea bewässern, dies verstärkt all diese Aspekte noch einmal. Batea ist heute der wichtigste Weinort der Region, die größte noch aktive Genossenschaft befindet sich dort, die bekannten Namen aus dem Penedès haben sich dort angesiedelt, es gibt ein paar Großabfüller, jede Menge weiße Marken, aber nur wenig wirklich gute Qualität. Jordi Vidal, bekannt von La Conreria d’Escaladei, ist vielleicht der beste Produzent des Ortes, die Kellerei nennt sich Altavins. Celler Piñol ist wohl die bekannteste Bodega aus Batea, zusammen mit Celler Barbarà Forés begannen sie vor dreißig Jahren, Terra Alta aus dem Off zu ziehen, was aber nur bedingt gelang. Es gibt dort diverse kleine und nicht ganz so kleine Bodegas, alle keltern immer mal wieder überraschend gute Weine, dann aber auch jahrelang nur einfache Säfte. Außerdem verkauft man zu billig, will sagen, man kann von dem Erlös eigentlich nicht leben. Also muss die Presse pressen, bis sie quietscht, die Wasserpumpe in den Feldern muss pumpen, und wenn man viel Fasswein an andere Bodegas verkaufen kann, dann erspart man sich jede Menge Kosten. So kann man überleben, selbst junge Leute kann das reizen. Das beste Beispiel ist Celler Rialla: zwei junge Menschen, die Eltern von einem der beiden verfügen über viele Weinberge, sechzig Hektar insgesamt. Man füllt aber gerade einmal zehntausend Flaschen pro Jahr, etwa vierhundert tausend Liter werden als Fasswein verkauft.

Das Nachbardorf Vilalba dels Arcs ist etwas besser dran, hier begannen Xavier Clua und Heretat de Vidal vor Jahrzehnten, interessante Weine auf den Markt zu bringen, wobei Xavier stark auf internationale Sorten setzte, während Heretat de Vidal aufgrund eines Streits um Namensrechte in der Pleite landete. Aber zumindest wurden Marksteine gesetzt, Vins del Tros und zwei oder drei andere Bodegas konnten darauf aufbauen.

Der Süden von Terra Alta ist fast komplett in der Versenkung verschwunden, die Cooperative von El Pinell de Brai, sie ist längst ein Museum geworden. Ein paar kleine Bodegas versuchten es, man setzte vor allem auf die Tagestouristen von der Küste. Die aber guckten und schauten, sie kauften indes nichts oder nicht genug, um das Überleben dieser Bodegas zu sichern. In Bot gibt es noch eine kleine Cooperative, vielleicht die aktuell beste in Terra Alta, in Horta de Sant Joan steht eine Touribodega, Les Vinyes del Convent, sie gehört einer Bodega aus Gandesa, die schon einmal viel Millionen Liter Fasswein vermarktet. Anders als in El Pinell de Brai funktioniert das, weil hier niemand von dem Investment leben muss.

Alles andere spielt sich in Gandesa ab und in Corbera d’Ebre, ein Straßendorf vier Kilometer östlich von Gandesa gelegen. Hier stehen Reben auf Kalksandstein, es gibt noch diverse alte Parzellen, die Qualität ist hoch. Gleichwohl: die Zahl der guten oder sehr guten Bodegas hält sich im Rahmen, in einem engen Rahmen. Es waren derer zwei, die vor gut zwei Jahrzehnten begannen, das Image der Region voranzutreiben. Eine davon nannte sich damals Dardell, Agrícola Fuster, sie gehörte einem jungen Mann, Pepe Fuster, der damals vor der Entscheidung stand: Weinbauer oder Profifußballer. Er entschied sich für den Weinbau und er setzte Anfangs vor allem auf Garnacha, ergänzt um etwas Syrah. Erfrischende Weine, weit weniger alkoholisch als andere Weine der Region. Irgendwann wanderte die Bodega aus dem Zentrum von Gandesa auf einen Hügel im Osten des Ortes, sie hieß nun Coma d’en Bonet. Pepe legte eine Ökoparzelle an, mit internationalen Sorten. Seitdem gibt es zwei Zweige: die auf Garnacha basierenden Weine sowie die Ökoweine.

Die andere „Urgesteinbodega“ ist Celler Barbarà Forés, ein Ehepaar, das von den Weinen nicht leben muss. Man errichtete eine kleine Bodega im Zentrum von Gandesa, man kelterte zwei eher belanglose Weißweine und einen sehr guten Rotwein, Coma d’en Pou, internationales Cuvée, man versuchte schon, die Region nach vorne zu bringen. Leider waren die Weißweine, das Gros der Bodega, noch nicht bereit für die Welt oder aber die Welt war noch nicht bereit für diese Art von Weinen; man kam nicht wirklich vom Fleck. Dies indes richtete keinen Schaden an, denn für all das, was man nicht in Flaschen verkaufen konnte, standen andere Bodegas der Region Schlange.

Irgendwann kam Ramon Roqueta aus Avinyó und installierte Celler La Fou, irgendwann geschah dies, irgendwann passierte das, Terra Alta hangelte und hangelt sich von einem Strohhalm zum nächsten, ohne dass sich diese Strohhalme in stabile Lianen verwandeln würden. Celler Arrelats ist das neueste Projekt aus Gandesa, eine kleine Garagenbodega, gute Weine, man könnte meinen, dass dies etwas werden könnte. Nur, das konnte man auch schon von vielen anderen Projekten meinen, und am Ende versanken sie fast alle im Nirwana.

Das kleine Nachbardorf Corbera d’Ebre ist derzeit die Quelle der Hoffnung, wobei die beiden handelnden Akteure, Jordi Miró und Francesc Ferré, nun nicht gerade begeisterte Unterstützer des Consejo Regulador sind. Jordi ist im Hauptberuf (¿noch?) technischer Direktor der Cooperative in Gratallops, in Corbera steht sein eigenes Projekt, eine mittelkleine Bodega, gute Weine, latent kommerziell. Aber das passt schon.

Francesc Ferrè Frisach hat die traditionelle Familienbodega Celler Frisach komplett umgekrempelt. Hier geht es eigentlich nur noch um Garnacha und Cariñena, aber in eine Richtung, die dem klassischen Weinbau der Region diametral entgegensteht: weiße Moste auf Schalen mazeriert, „Orange wines“, oxidativ ausgebaute Weine, zwei durchaus spannende Rotweine. Gleichwohl sind es die Weißweine, die Celler Frisach gerade in Catalunya aber auch im Rest der Welt etwas weniger unbekannt machen. Natürlich ist der Trend da gerade der Freund, solche Weine sind in Catalunya, aber auch in den USA, in China oder in Japan gerade en vogue, das hilft. Ob das auch klappt sobald der Trend woanders hin wandert, das wird man sehen. Auch das ist natürlich eine moderne Variante von Selbstausbeutung. Denn wenn man all den Aufwand in den alten Weinbergen, all die niedrigen Erträge, all den Aufwand in der Bodega in Verhältnis setzt zu den erzielten (¿erzielbaren?) Preisen, dann wird schnell klar, dass dies keine wirklich gewinnbringende Aktion ist. Inzwischen gibt es dort eine kleine Casa Rural, die hilft, um ein paar Euro extra einzuspielen. Aber es ist auch klar, dass auch dieses Projekt, so gut und spannend es auch ist, die Region Terra Alta nicht wirklich voranbringen würde. Es bräuchte eine ernsthafte Lokomotive, eine bekannte Bodega, die sich traut, Weine mit Terra Alta Rückenetikett auf den Markt zu bringen.

Nur: so richtig ins Off will dann doch niemand! Text: el oso alemán

Teil 4. l’Alt Empordà erscheint auf diesem Blog am 28.08.2020 um 11.00 Uhr.